Крыша – важная конструктивная часть дома, выполняющая ряд наиважнейших функций. Она защищает от атмосферных напастей и отводит осадки, обеспечивает изоляцию и вносит солидный вклад в формирование собственного стиля строения. Для того чтобы столь значимое сооружение на «отлично» справлялось с доверенной работой, необходимо досконально продумать проект и скрупулезно разобраться с размерами.
Тщательный разбор и расчет двухскатной крыши требуется и самостоятельным мастерам, и владельцам загородной собственности, прибегающим к услугам строительных организаций. Давайте разберемся, как это правильно сделать.
Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.
Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.
Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.
Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.
В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.
Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.
Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:
- Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
- Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
- Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.
У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.
Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.
Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.
Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.
Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.
Пошаговое проведение расчетов
Конфигурацию и габариты любой скатной крыши задает стропильный каркас. На ребра стропильных ног укладываются скаты, образующие двухгранный угол. Сооружают стропильные системы из металлопроката и древесины, используют в строительстве конструкции индустриального изготовления и пиломатериалы.
Давайте рассмотрим варианты, доступные для приложения усилий самостоятельного мастера, т.е. построечный метод возведения каркаса крыши из пиломатериалов.
Этап #1 – выбор вида стропильной системы
Способ сооружения двухскатной крыши связан с размерами опосредованно, но без учета разницы в устройстве конструкций трудно будет разобраться с геометрическими параметрами.
В строительстве двухскатных крыш используются две традиционные технологии:
- Наслонная , согласно которой у верха и низа стропилин есть прочная точка опоры. Нижней опорой служат стены дома, оснащенные мауэрлатом. Верх наслонных стропильных ног опирается на прогонную балку, формирующую конек. Прогонную балку опираются на сооруженную специально для нее опорную систему, на внутреннюю стену или на каменные фронтоны коробки, возведенные до устройства крыши. Наслонный способ преимущественно используют при обустройстве крупных домов с внутренней несущей стеной или рядом колон.
- Висячая , согласно которой стропила верхами упираются лишь друг в дружку. Опорой для низа служат стены, как и в предыдущем случае. Висячие стропильные ноги формируют равносторонний треугольник, основание которого называется затяжкой. В совокупности такая система не создает распор, т.е. не передает распирающую нагрузку на стенки коробки. Стропильные треугольники устанавливаются либо в готовом к монтажу, т.е. собранном на земле виде, либо сооружаются из отдельных стропилин на месте. Отсутствие верхней опоры вносит коррективы в сферу использования: висячий метод применяется в обустройстве только небольших строений с малыми пролетами.
Схемы стропильных систем обоих типов включают минимум конструктивных элементов при перекрытии коробок шириной до 8-10м.
При обустройстве пролетов крупнее возникает опасность деформации стропильных ног. Чтобы исключить провисание и прогиб деревянных деталей из пиломатериалов, устанавливают укрепляющие элементы: подкосы, схватки, боковые прогоны и др.
Дополнительные детали обеспечивают жесткость и устойчивость крупного сооружения, но увеличивают нагрузку. Как определяется суммарная нагрузка и производится , мы уже разбирали.
Этап #2 – расчет ширины
Оба типа деревянных стропильных систем сооружаются по балкам перекрытия или по мауэрлату. От типа основы зависит, как вычисляется ширина крыши:
- При монтаже на балки перекрытия именно они формируют карнизный свес, т.е. определяют габариты крыши.
- При установке на мауэрлат ширина крыши определяется путем сложения трех величин. Суммировать нужно ширину коробки и две проекции ширины карнизного свеса. Однако в расчетах используется только несущая часть ширины крыши, равная ширине коробки.
Функцию мауэрлата в каркасных постройках выполняет верхняя обвязка, заодно соединяющая разрозненные элементы в единый каркас. В деревянном строительстве мауэрлатом служит верхний венец, сложенный брусом или бревном.
В случае применения «балочной» схемы устройства используются так называемые матицы – брусья или бревна, уложенные под верхним венцом стопы в качестве перекрытия.
Карнизные свесы крыш, установленных на мауэрлат, могут быть сформированы непосредственно стропильными ногами, пришитыми к ним кобылками или кирпичным выступом. Последний вариант, естественно, применяется при возведении кирпичных стен. Выбор ширины свеса продиктован типом кровельного покрытия и материалом, из которого сложены стены.
- Для шиферной кровли не более 10см;
- Для битумной черепицы в интервале 30-40см;
- Для металлочерепицы 40-50см;
- Для профлиста 50см;
- Для керамической черепицы 50-60см.
Стены из бревна и бруса требуют усиленной защиты от косых дождей, потому свесы над ними обычно увеличивают на 10-15см. При превышении предельного значения ширины свеса, рекомендованного производителем, необходимо предусмотреть мероприятия по его укреплению.
Возможна установка наружных подкосов на стены или опорных столбов, которые одновременно смогут играть роль конструктивных элементов террасы, крыльца, веранды.
Этап #3 – определение уклона
Углу наклона скатов дозволено варьировать в широчайших пределах, в среднем от 10º до 60º с допустимыми отклонениями в обе стороны. Традиционно обе плоскости двухскатной крыши имеют равные углы наклона.
Даже в несимметричных конструкциях для жилых домов их в основном располагают под равным углом, а эффекта асимметрии добиваются путем сооружения разно-размерных скатов. Чаще всего различия в уклоне основных частей крыши наблюдаются при строительстве дачных домиков и бытовых объектов.
На процедуру определения оптимальной крутизны двухскатной крыши существенное влияние оказывают три фактора:
- Тип покрытия вкупе с весом предназначенной для него обрешетки. Вид кровельного материала определяет технологию монтажа и способ устройства основания для его крепления. Чем плотнее получается кровля, тем меньшее значение может быть у уклона. Чем меньше нахлестов и стыков между элементами покрытия, тем ниже разрешено быть крыше. И наоборот.
- Вес кровли вместе с . Расположенное под углом к горизонту тяжелое покрытие давит на основание только своей проекцией. Короче, чем выше уклон, тем меньшая масса передается на перекрытие. Т.е. под тяжелую кровлю нужно строить крутую крышу.
- Климатическая специфика региона. Высокий уклон способствует быстрому отведению снега и воды, что крайне желательно в областях со значительным уровнем выпадения осадков. Однако высокие скаты очень чувствительны к воздействию ветров, стремящихся их опрокинуть. Потому в регионах с характерными сильными ветрами принято строить пологие конструкции, а в районах с изобильными осадками – крыши с высоким уклоном.
В нормативной документации, применяемой в расчетах углов для возведения двухскатных крыш, встречаются единицы, способные сбить с толку неопытных в кровельном деле домашних строителей. Самая простая величина выражена в безразмерных единицах, самая понятная – в градусах.
Вторая версия передает соотношение высоты крыши к половине ее ширины. Для ее определения проводится линия от центральной точки перекрытия к вершине кровельного треугольника. Реальную линию проводят на схеме дома, воображаемую на объекте. Обозначается величина или в процентах, или в виде математического отношения типа 1: 2,5… 1: 5 и др. В процентах мудренее и неудобней.
Этап #4 – определение высоты конька
У крыши с двумя скатами по желанию хозяина может быть или не быть чердак. В чердачных пространствах двухскатных крыш не положено устраивать полезные помещения. Для этого существует . Однако высота чердака, применяемого для обслуживания и осмотра крыш углом, не является произвольной.
Согласно предписаниям противопожарной службы от вершины до перекрытия должно быть не меньше 1,6м. Верхний предел продиктован эстетическими убеждениями проектировщиков. Они утверждают, что если высота крыши больше высоты короба, то она словно «давит» на постройку.
Высоту расположения коньковой вершины для устроенных по балкам висячих крыш легче всего определить чертежным методом:
- Чертим схему коробки дома в масштабе.
- Ищем середину верхнего перекрытия.
- От середины вверх прокладываем ось симметрии.
- В любую из сторон от середины откладываем половину ширины крыши – получаем крайнюю точку свеса.
- С помощью транспортира от крайней точки свеса вычерчиваем прямую под углом, рекомендованным производителем кровельного покрытия. Точка ее пересечения с осью будет вершиной крыши. Измерим расстояние от вершины до перекрытия, получим высоту.
Чтобы получить полную картину, на схеме нужно аналогичным способом вычертить второй скат. Параллельно линиям вычерченных скатов надо провести еще две линии на расстоянии, равном толщине стропильных ног в том же масштабе.
Если не устроит конфигурация крыши, можно «поиграть» с высотой на бумаге, изменяя положение точки вершины и уклон крыши в разумных пределах. Те же манипуляции можно провести в одной из чертежных программ.
При вычерчивании абриса крыши, сооружаемой по наслонной технологии, следует учитывать толщину прогонной балки. При внушительной мощности она несколько сдвинет положение скатов.
Народные умельцы считают, что расчеты элементов стропильной системы для строительства двухскатной крыши можно вообще свести к вычислению только сечения прогона. Это самый нагруженный элемент, все остальные имеют право быть тоньше. К примеру, если расчеты покажут, что для конькового прогона потребуется материал 100×150мм, то для стропилин, опор, подкосов достаточно доски 50×150мм.
Процесс поиска высоты конструкций со свесами, сформированными кобылками, немногим отличается от описанной методы. Просто угол уклона вычерчивается не от крайней точки свеса, а от нижнего узла крепления стропилины к мауэрлату. В любом случае вариации с крутизной и размерами запланированной к строительству двухскатной крыши лучше подобрать на «бумаге», чем на стройплощадке.
Этап #5 – расчет расхода материала
Нормальный хозяин загодя задумывается о бюджете строительства. Правда, в предварительной смете по определению будут неточности. Процесс возведения двухскатной крыши наложит свои коррективы на первоначальный расчет материала, но выяснить объем основных трат поможет.
Предварительная смета должна включать:
- Брус для устройства мауэрлата. В жилищном строительстве используют пиломатериал сечением от 100×150мм до 200×200мм. Метраж рассчитывается по периметру коробки с 5% запасом на обработку и соединения. Аналогичный материал приобретается для устройства лежня, если он запроектирован.
- Доска для изготовления стропилин. Чаще всего для изготовления стропильных ног используют материал сечением от 25×150мм до 100×150мм. Метраж определяется путем умножения длины внешнего ребра на количество. Материал приобретают с запасом 15-20%.
- Доска или брусок для выполнения подкосов, затяжек и опор сечением 50×100, 100×100мм в зависимости от проекта. Тоже нужен запас примерно 10%.
- Материал для устройства обрешетки. Расход его зависит от типа финишного покрытия. Обрешетку сооружают либо сплошной, если будет производиться , либо разреженной под профнастил, металлочерепицу, обычную черепицу, шифер и пр.
- Рулонная гидроизоляция, метраж которой определяет вид кровли и крутизна. Высокие крыши покрывают водоизоляционным ковром только вдоль свесов, конька и в выпуклых или вогнутых углах. Пологие покрывают сплошным ковром.
- Финишное покрытие. Его количество вычисляют, суммируя площади скатов. Если имеются врезанные слуховые окна, то их площади тоже подсчитывают. Только вычисляют как прямоугольник, а не по факту. Количество запаса для укладки рекомендовано производителями покрытия.
- Материал для обшивки фронтонов и свесов.
- Уголки, пластины, саморезы, скобы, гвозди. Нужны анкера и шпильки, их количество подскажет проект.
Еще потребуются фасонные элементы для обустройства сквозных проходов через крышу, ендов, свесов, конька. Представленный набросок сметы действителен для холодной конструкции. Для утепленной крыши надо будет приобрести утеплитель и пароизоляционную пленку, брусок для контрообрешетки и материал для обшивки крыши изнутри.
При выборе конструкции и конфигурации крыши необходимо учитывать форму самой постройки и ее габариты. Так, крыша на дом 10 на 10 может быть плоской и скатной. То же самое можно сказать и о постройках с габаритами 10 на 12 и 12 на 12. Но у домов квадратных в плане есть одно существенное преимущество – к ним подходит больше видов крыш, поскольку купольные, шатровые и сферические крыши намного сложнее сочетать с постройками прямоугольной формы в плане. Более того, крыша любого дома может быть с мансардой. Если вы будете все делать своими руками, то вам полезно знать конструктивные особенности и преимущества каждой разновидности.
Перед тем, как сделать крышу, необходимо подобрать ее тип и конструкцию с учетом следующих факторов:
- Крыши домов должны соответствовать общему стилю строения.
- Важно учитывать конструктивные особенности постройки (несущие стены, дымовые и вентиляционные каналы, необходимость обустройства крышных окон в домах с мансардой).
- Если вы будете делать конструкцию своими руками, то учитывайте сложность монтажа.
- На выбор влияют и климатические особенности местности.
- Важно учитывать нагрузки, которые несущий каркас крыши и кровля оказывают на стены и фундамент дома.
- Если вы планируете построить дом с мансардой, то необходимо продумать способы утепления крышных конструкций.
- Чтобы построить выбранный тип крыши, у вас должна быть возможность приобрести необходимые строительные материалы.
Даже по фото можно понять, что все крыши по конструктивным особенностям делятся на две разновидности:
- Бесчердачные совмещенные. Здесь в качестве потолка последнего этажа выступает кровельная конструкция. Она может быть плоской или скатной и чаще используется в регионах с теплым климатом.
- Чердачные. Перекрытие последнего этажа располагается на уровне окончания стен. С помощью этажного перекрытия пространство под крышей отделяется от жилых помещений дома. Этот вариант приемлем для холодных климатических регионов, поскольку можно утеплить не только крышу, но и последнее перекрытие. Чердачное пространство можно оборудовать для дополнительного места хранения. Чердак можно утеплить и переоборудовать под жилые помещения, тогда вы получите дом с мансардой. Причем сделать это своими руками относительно легко, нужно лишь основательно утеплить крышные конструкции.
В жилом доме можно сделать плоские и скатные крыши. Причем последний вариант намного проще выполнять своими руками. Скатные конструкции подходят для домов с любым размером в плане и могут быть следующих видов:
- одно- или двухскатные (щипцовые);
- мансардные или ломаные;
- полувальмовые и вальмовые;
- шатровые;
- многощипцовые;
- купольные;
- конусные;
- комбинированные;
- свободной формы.
У каждой разновидности есть свои конструктивные особенности, плюсы и минусы.
Плоские крышные конструкции
Такая крыша для жилого дома делается очень редко по следующим причинам:
- Ее довольно сложно правильно выполнить своими руками. Для этого нужны знания и навыки.
- На доме 10х10, 10х12 и других постройках квадратных или прямоугольных в плане она смотрится невыразительно и скучно.
- К таким кровлям предъявляются повышенные требования в плане гидроизоляции и утепления.
- Даже если плоская крышная конструкция делается для небольшого домика, важно читывать снеговые нагрузки и несущую способность каркаса при обустройстве эксплуатируемой кровли.
Преимущества:
- Возможность обустройства террасы, площадки для занятий спортом, отдыха и т.п.
- Можно обустроить оранжерею или зимний сад.
- Там можно установить солнечные батареи и ветрогенератор для повышения энергоэффективности постройки.
Важно! Еще одним преимуществом плоской кровли считается более простой уход и обслуживание.
Односкатные
Небольшой одноэтажный дом прямоугольной конфигурации можно перекрыть односкатной кровлей. Чаще такими конструкциями перекрывают хозяйственные постройки. Стропильная система опирается на противоположные несущие стены разной высоты. Перепадом высот и расстоянием между этими стенами и регулируется угол скатов.
Этот вариант больше подходит для компактных построек, поскольку большая площадь требует увеличения угла наклона для эффективного водоотведения, что приводит к повышению парусности. К преимуществам можно отнести простоту расчетов и монтажа, небольшой расход материалов и вес конструкции. При небольшом угле наклона эту разновидность кровель проще и безопаснее обслуживать.
Стоит знать: к недостаткам односкатной системы можно отнести довольно ограниченное чердачное пространство, которое нуждается в основательном утеплении.
Двухскатные
Двухскатная крыша для дома 10 на 10 – идеальный вариант для обустройства сооружения с мансардой. Ее еще именуют щипцовой. Она имеет самую простую конструкцию в виде двух скатов, идущих в разные стороны от конька и опирающихся на противоположные несущие стены.
Преимущества:
- Вы сами можете рассчитать и соорудить несущий каркас.
- Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей или обустроить там жилые помещения.
- Обычно скаты имеют уклон в пределах 15-60°, что обеспечивает эффективное удаление осадков с поверхности кровли.
- Приемлемая цена.
- Эстетическая привлекательность и возможность сочетания с разными архитектурными стилями.
Стоит помнить, с повышением площади дома, плоскость скатов тоже увеличивается, поэтому такие кровли подходят для сооружений небольших размеров. Двухскатные крыши бывают равнобедренные и асимметричные (с разным углом наклона и длиной скатов).
Ломаные (мансардные)
Для дома 12 на 12 с мансардным этажом идеально подходит ломаная крыша. По сути, это та же двускатная конструкция, только каждый скат имеет излом и его плоскости расположены под разным углом. Благодаря этому удается расширить чердачное пространство.
Расходы на такую конструкцию на треть выше, но мансардный этаж будет более функциональный и удобный. Этот вариант намного выгоднее, чем строительство полноценного второго этажа, поскольку позволяет существенно сэкономить на материале стен.
Шатровые
Эта разновидность подходит для квадратных в плане построек, например, размером 10 на 10 или 12 на 12. Внешне конструкция напоминает четыре равнобедренных треугольника, соединяющихся вершинами в одной точке. По сути, это пирамида, основание которой стоит на доме.
К плюсам можно отнести:
- хорошую устойчивость к погодным катаклизмам;
- привлекательность;
- большой выбор подходящих кровельных материалов.
Среди недостатков можно назвать сложность расчетов и монтажа. Для обеспечения хорошей несущей способности важно выполнять симметричный каркас.
Вальмовые и полувальмовые
Для прямоугольного дома 10 на 12 можно выбрать вальмовую или полувальмовую крышу. Вальмовая система состоит из четырех скатов. Два из них – это трапеция, два других – треугольники (вальмы). Все они имеют одинаковую длину. Трапециевидные скаты сходятся в коньковой части.
В полувальмовых системах два треугольных ската немного короче, чем длинные боковые скаты, что позволяет оборудовать мансардный этаж полноценными окнами в торцевых стенах под укороченными вальмами.
Вальмовая конструкция с легкостью выдерживает ветровые нагрузки и оберегает стены дома от осадков за счет удлиненных свесов. Такие постройки смотрятся очень гармонично, солидно и имеют просторный мансардный этаж.
Многощипцовые
Если скомбинировать две двускатные конструкции, можно получить многощипцовую систему. Обычно меньшие скаты располагаются над мансардными окнами, а больше – над фронтонами дома. Такие конструкции также можно использовать для построек сложной конфигурации в плане.
При выполнении таких систем с особой тщательностью нужно подойти к обустройству ендов и узлов примыканий, которых в таких системах очень много. Малейшие неточности и небрежности в монтаже могут в дальнейшем привести к протеканию.
Конические и купольные
Такие кровельные системы можно делать как над квадратными в плане домами, так и над сооружениями сложной конфигурации. В качестве кровельного материала можно использовать:
- натуральную и мягкую черепицу;
- рулонные материалы;
- металлочерепицу;
- профнастил.
Купольная крыша больше подходит постройкам круглой формы, но может быть выполнена и над квадратным домом. К их преимуществам можно отнести:
- эстетическую привлекательность и оригинальность;
- теплоэффективность конструкций;
- возможность выполнения остекленных конструкций для обустройства зимнего сада.
Комбинированные
Даже квадрантный в плане дом может иметь элементы с разной этажностью, декоративными эркерами и башнями. Поэтому крыша в таких постройках получится комбинированной, то есть несколько разновидностей кровельных систем гармонично комбинируются в единый архитектурный ансамбль.
Особое внимание при обустройстве такой системы стоит уделить местам примыкания и пересечения. Лучше выбирать гибкое кровельное покрытие, которое обеспечит герметичность всех поверхностей, ребер и изломов.
Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.
Но мы и не с таким справлялись.
А теперь обо всем по порядку.
Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете .
Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.
Соответственно, пролеты балок перекрытия:
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте .
В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.
1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.
2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.
3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек.
Качество фото не очень, увы.
4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.
5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.
Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).
Красота, не так ли?
6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.
Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.
Ух высоко!
В итоге они выглядят так:
7. Теперь время добавить под конек временные опоры.
По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки.
8.
Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции.
Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась.
9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас.
Ох и устали же все участники этого мероприятия!
А это результат:
В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом.
Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине.
Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)!
Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами. Если решено, что возводиться будет двухскатная крыша своими руками, то необходимо внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией и видео. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.
Подготовительный этап
Чтобы определиться с конфигурацией и размером крыши, необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в имеющихся климатических условиях – чем меньше угол наклона, тем лучше конструкция противостоит нагрузкам. Но малый угол наклона (40 градусов и менее) не позволяет в полной мере использовать чердачное помещение.
Форма и конструкция крыши разрабатываются в соответствии с проектным планом дома: ключевые точки опоры стропильной системы кровли должны совпадать с линиями и точками расположения несущих конструкций нижележащего этажа. Таким образом, необходимо принять во внимание ширину дома, наличие продольной несущей стены по центру. Если чердак не планируют задействовать в качестве дополнительной полезной площади для постоянного или сезонного проживания, можно выполнить надежную крышу с наслонными стропилами. В этом случае стропила крепятся к коньковому прогону, который поддерживают стойки, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.
Висячие стропила – наиболее практичный и экономичный вариант для легких построек. В этом случае стропильные ноги попарно связываются между собой ригелями – горизонтальными перемычками, которые обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Система с висячими стропилами опирается на боковые стены сооружения.
Если ширина дома превышает 6 метров, помимо ригелей, который выступают в качестве основы для потолка, выполняется установка прогонов и стоек. Прогон представляет собой горизонтальный брус, выступающий в качестве дополнительной опоры для стропил, образующих скат кровли. Монтаж прогона требует использования стоек. Стойки, в свою очередь, опираются на лежни – специальный брус, уложенный вдоль ската. Лежни и стойки выполняют функцию каркаса стен мансардного помещения. Такая наслонная конструкция позволяет сделать мансарду или просторный чердак для хозяйственных нужд своими руками.
Если требуется строительство простой и надежной крыши, оптимально подходит двускатная конструкция с углом наклона 45-50°. Такая стропильная система пригодна для монтажа на жилых домах и постройках различного назначения. При расчете материалов необходимо принять во внимание, что стропильная система должна быть достаточно легкой, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фундамент, но при этом прочной . Сечение пиломатериалов следует выбирать исходя из размеров стропильной конструкции.
Монтаж мауэрлата
Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.
Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.
Мауэрлат можно делать различными способами :
- в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
- в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
- в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.
Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.
Возведение стропильной системы
Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор». Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.
На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек. При необходимости можно делать сращивание бруса, но только в местах, где стык будет лежать на балке. Шиповое соединение укрепляется скобой или металлической пластиной.
Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками . С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.
На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается - стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.
В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.
Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат. Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео. Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.
Фронтон
Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника. При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.
Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.
Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.
Утепление крыши и монтаж кровли
На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.
К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны. Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя. Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами, так как материал для утепления не придется резать. Кроме того, данный подход ускоряет и упрощает монтаж системы утепления и пароизоляции.
В этом качественном видео можно подробно увидеть, как сделать двускатную крышу самостоятельно и убедиться, что в этом нет ничего сложного.
Для того, чтобы построить двухскатную крышу своими руками для хозяйственного помещения, гаража или даже дома, кроме желания, необходимо умение пользоваться плотницким инструментом. Конечно, выполнить такую работу самому непросто, особенно впервые. Лучше всего иметь несколько помощников, а также изучить особенности и технологические приемы сооружения. В этой статье, мы расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками, какой она может быть, как изготавливать ее элементы и выполнять их крепление, а также рассмотрим другие нюансы, которые при этом необходимо учесть.
С чего начать строительство двускатной крыши
Прежде всего, необходимо отметить, что хотя двускатная крыша и является довольно простой конструкцией, но ее сооружение требует наличия определенных знаний, соответствующего инструмента и умения им пользоваться. И поэтому, чтобы эта работа была успешной, необходимо:
- Правильно выбрать ее вид или способ сооружения такой крыши;
- определиться с углом ее наклона;
- рассчитать и заготовить необходимое количество материалов, которые потребуются для всех ее элементов.
Существует несколько способов сооружения двускатной крыши и перед тем, как приступить к строительству ее своими руками, необходимо выбрать именно тот ее вид, который будет:
- обеспечивать максимальную прочность и надежность всей конструкции;
- учитывать требования, предъявляемые к чердачному помещению, с точки зрения последующей его эксплуатации;
- учитывать конструкционные особенности здания.
Выбор угла наклона
Что касается угла наклона, то чем он больше, тем крыша будет выше и обеспечит лучшую защиту от атмосферных осадков, а также меньшую вертикальную составляющую нагрузки от веса кровельного материала и тех же атмосферных осадков (особенно снега), действующей на стропила. Но с другой стороны, более высокая крыша более затратная и требует большего расхода материалов, как древесины, так и кровельного материала, а также обладает большей «парусностью». Кроме этого, при выборе угла наклона необходимо учитывать особенности выбранного кровельного материала. Так рекомендуемый угол наклона для кровли из профнастила, битумной черепицы и рулонных материалов – не менее 20°, а для металлочерепицы, ондулина и асбоцементных листов (шифера) – не менее 25°. Как рассчитать угол наклона крыши, в зависимости от ее высоты или длину стропил, при определенном угле наклона, можете посмотреть в разделе «вопрос-ответ» .
Для того, чтобы правильно выбрать оптимальный вид двускатной крыши для своего дома, гаража, бани или подсобного помещения, рассмотрим какие же способы сооружения ее существуют, чем они отличаются, в чем их преимущество и недостатки.
Конструкция, виды и способы строительства двускатной крыши
Любая двускатная крыша состоит из таких основных элементов:
- горизонтальное основание, к которому крепятся основные несущие элементы – стропила (стропильные ноги). Это могут быть либо мауэрлаты (брус, уложенный по несущим стенам) или могут использоваться имеющиеся балки деревянного перекрытия;
- сами стропила или стропильные ноги;
- обрешетка, которая крепится к стропилам и служит основанием для крепления кровельного материала;
- кровля.
Кроме этого, в состав крыши могут входить дополнительные элементы, такие как:
- стойки, упоры, раскосы – обеспечивающие, при необходимости, дополнительную прочность конструкции;
- гидроизоляция, которая может быть в виде рулонного материала, пленки или мембраны;
- утеплитель;
- контробрешетка – брус, который прибивают вдоль стропил и с помощью которого крепится гидроизоляция;
- ветровые планки и планки примыкания;
- коньковые элементы;
- водосточная система;
- элементы отделки свесов.
Как уже отмечалось, основными несущими элементами любой крыши являются стропила или стропильные ноги. Они воспринимают нагрузку от всей конструкции крыши, включая вес кровельного материала, а также вес осадков (особенно снега), ветровую нагрузку и передают ее на несущие стены здания. В зависимости от их типа, можно выделить два основных вида двухскатных крыш:
- с наслонными стропилами, которые опираются внизу и вверху на несущие конструкции (стены или горизонтальный прогон);
- с висячими стропилами, которые в верхней части опираются друг на друга и соединяются между собой, образуя, таким образом, стропильные фермы.
Сделать своими руками двускатную крышу с наслонными стропилами проще. Но для этого в конструкции помещения, над которым сооружается крыша, должна быть посредине несущая стена или колонны, на которые можно было бы опереть «скамью» с коньковым горизонтальным прогоном, а само помещение чердака, таким образом, получается разделено опорными стойками или стенкой.
Сложнее самостоятельно сделать крышу с висячими стропилами, особенно при отсутствии опыта. Но и эту работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с необходимой теоретической информацией, сделав правильные расчеты, изготовив тщательно все узлы стропильных ног (ферм) и выполняя правильное их крепление. Висячие стропила позволяют устраивать крышу над помещением, в котором нет опорной стены посредине, а само помещение чердака становится свободным от «скамьи», что бывает особенно важно при желании устроить там мансарду, особенны при небольших размерах здания.
Кроме того, конструкции двускатных крыш, как с наслонными, так и висячими стропилами, могут отличаться способами соединения и крепления их элементов, видом используемых материалов (доска, брус), его сечением и шагом расположения.
Необходимые материалы и инструменты
Необходимое количество материалов, их вид и сечение зависит, как от размеров здания, ширины перекрываемого пролета, так и от вида будущей крыши, ее высоты (угла наклона), шага стропил и обрешетки и других факторов.
Например, чтобы узнать количество бруса для мауэрлата, необходимо измерить периметр здания, делая при этом запас на места стыка и отходы. В принципе, чем длиннее будет брус для мауэрлата, тем лучше: меньше будет стыков и легче его выставить в горизонтальной плоскости по всей длине.
Количество материала для стропильных ног определяется шириной пролета, углом наклона и шагом, с которым они будут устанавливаться.
Количество доски или бруса для обрешетки можно подсчитать, учитывая шаг ее монтажа (а это зависит от выбранного кровельного материала) и длину крыши поперек ската, с учетом боковых свесов над фронтонами (не менее 20 см).
Кроме того, в зависимости от выбранного вида крыши и ее размеров, понадобятся доски для затяжек, раскосов, накладок, «кобылок», подшивки, а также - брус для прогонов, стоек, упоров.
Для того, чтобы легче было подсчитать общее количество материалов, необходимо составить простенький чертеж-схему будущей крыши, с и изображением всех ее элементов и указанием их вида и размеров (длины, сечения).
Сечение основных элементов двускатной крыши можно выбрать, ориентируясь на рекомендации, приведенные в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 Рекомендации по выбору сечения стропил из бруса и бревен в зависимости от ее длины и шага (расстояния между соседними стропилами)
Длина стропиль- |
Шаг, см: 100 |
|||
|
ной ноги, м |
Брус, мм /бревно |
Брус,мм /бревно |
Брус, мм /бревно |
Брус, мм /бревно |
|
Больше 6,0 |
Таблица 2. Другие элементы крыши
Необходимые инструменты, которые могут понадобиться при сооружении крыши своими руками:
- Топор;
- Молоток с гвоздодером;
- Ножовка;
- Бензо- или электропила;
- Рулетка;
- Металлическая линейка и угольник;
- Строительный уровень;
- Отвес;
- Ручная или электрическая дрель.
Кроме древесины и инструментов, необходимы будут также материалы для соединения и крепления деревянных элементов крыши: гвозди, скобы, анкера, саморезы, соединительные металлические пластины и уголки. Их вид и количество также будет зависеть, как от размера крыши, ее вида, способов крепления ее элементов между собой, так и способа крепления и вида кровельного материала.
Порядок работ при строительстве двускатной крыши
Порядок работ, при сооружении разных типов двускатной крыши может несколько отличаться, в зависимости от выбранного вида стропил, способа их крепления и типа основания, к которому они будут крепиться. Поэтому, рассмотрим несколько возможных вариантов.
Как мы уже говорили, крыша с наслонными стропилами отличается тем, что эти ее несущие элементы в верхней части опираются на горизонтальный коньковый прогон. Последний, может быть уложен по вертикальным деревянным стойкам, по кирпичной или каменной опорной стенке или опираться на сооруженные заранее фронтоны.
Чаще всего при сооружении такой крыши используют первый вариант. В этом случае посредине пролета сооружают так называемую «скамью» из вертикальный стоек, раскосов и горизонтального конькового пролета. При этом вертикальные стойки могут опираться как непосредственно на деревянные балки перекрытия, так и на нижний горизонтальный прогон, специально для этого уложенный. Во втором случае, шаг стоек не будет зависеть от шага балок перекрытия. Кроме того, такой способ можно использовать, если перекрытие не деревянное, а железобетонное. Сооружение опорной стенки для укладки конькового прогона используется гораздо реже и только тогда, если это предусмотрено конструкцией здания.
Рис. 1 Наслонные стропила, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон "скамьи" : МЗП - соединительная металлическая зубчатая пластина.
При сооружении небольших зданий (бань, гаражей, хоз. блоков) возможен третий вариант, когда предварительно и бруса, бревен или кирпича сооружают фронтоны и на них укладывают коньковый прогон без дополнительных промежуточных опор. В данном случае фронтоны будут выполнят роль опорных стен и поэтому должны иметь соответствующую толщину и прочность. Это относится и к коньковому прогону. Он должен быть достаточно прочным и устанавливаться «на ребро».
Рис. 2 Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон без промежуточных опор.
Способы крепления стропил к коньковому прогону и между собой могут быть самыми разными (рис.3). Главное обеспечить надежность соединения. Для этого могут использоваться болты, гвозди или МЗП (специальные соединительные пластины с зубями). Стыковка стропил может осуществляться, как встык, так и внахлест или вполдерева.
Рис.3 Варианты решения верхнего узла крепления наслонных стропил
Внизу стропильные ноги опираются и крепятся либо к мауэрлату, либо к деревянным балкам перекрытия.
Когда опорой стропильных ног служит мауэрлат
В этом случае, первое, что необходимо сделать - уложить по периметру здания, сверху по наружным стенам (на слой гидроизоляции) и закрепить там мауэрлат (брус, верхняя плоскость которого должна лежать в одной горизонтальной плоскости). К каменному или бетонному основанию мауэрлат крепят либо с помощью заложенных ранее по оси укладки шпилек либо с помощью анкеров, просверлив под них соответствующие отверстия. Возможен также вариант, когда мауэрлат крепят гвоздями к деревянным балкам перекрытия. В небольших деревянных домах вместо мауэрлата можно использовать верхний венец сруба или дома из бруса, а в каркасных – брус верхней обвязки.
Рис. 4 Некоторые варианты креплениямауэрлата к стене: а - с помощью анкеров; б - гвоздями к балкам перекрытия; в - с помощью шпилек, заложенных при бетонировании армопояса.
После укладки мауэрлата, сооружаем «скамью», верхний прогон которой также должен быть строго горизонтальным и параллельным мауэрлатам. Первоначально, с двух сторон перекрытия, замеряем расстояние между осями противоположных мауэрлатов, делим пополам и откладываем это расстояние посредине пролета и делаем отметки. Соединяя их, отмечаем линию положения оси «скамьи». По ней будет укладываться нижний прогон. Если же стойки «скамьи» будут крепиться непосредственно к балкам перекрытия, то это будет линия на которой должна находиться средина их опоры. Удобнее всего изготавливать «скамью» с нижним прогоном целиком в горизонтальном положении, после чего поднять и закрепить вертикально по оси к перекрытию и дополнительно временными раскосами.
Проверяем вертикальность стоек и расстояния по диагонали от краев мауэрлатов до краев конькового прогона. Если они одинаковы, то все в порядке. Если нет, корректируем положение «скамьи».
Рис. 5 "Скамья" для наслонных стропил
Следующим шагом будет – изготовление, монтаж и крепление стропильных ног. Прежде чем начать эту работу, лучше всего из доски 25-30 мм изготовить шаблон стропильной ноги, подогнать его на месте и «прогнать» по всему скату крыши, проверив, нет ли отклонений размеров. Если такие обнаружатся, их необходимо устранить (если это возможно) или учесть при изготовлении стропил. В дальнейшем изготавливаются стропильные ноги и начинают их монтаж. Сначала монтируются и крепят крайние стропила, а при монтаже остальных, контролируют, чтобы те находились в одной плоскости ската, натягивая шнур между крайними. Если здание правильной формы, мауэрлат и коньковый прогон уложены горизонтально и параллельно, то никаких проблем возникнуть не должно. При этом шаг стропил может быть разным, в зависимости от сечения используемого материала для стропил.
После укладки и подгонки стропила крепятся к мауэрлату и коньковому прогону с помощью гвоздей, скоб или металлических уголков.
Рис. 6 Некоторые из вариантов крепления стропильной ноги к мауэрлату с бобышкой (упорным бруском) или зарубкой: а - с помощью металлического уголка; б - с помощью гвоздей; в - скобой.
Для формирования свеса, чаще всего, к стропилам прибивают «кобылки» необходимой длины из досок 40-50 мм. Возможен также вариант формирования свесов с помощью выпуска нижней части стропильной ноги. Но в этом случае они должны иметь запас длины.
Когда стропила опираются на балки перекрытия
Иногда, стропильные ноги в нижней части крепят к деревянным балкам. В этом случае, балки, чаще всего выпускают наружу, за пределы стены, формируя тем самым свес. Часто такой способ крепления используют для увеличения чердака небольших зданий. В этом случае, шаг стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. Кроме того, балки должны быть обязательно уложены и вдоль фронтальных (торцевых) стен.
Рис. 7 Варианты крепления стропил к деревянной балке: 1 - стропильная нога; 2 - балка; 3 - гвоздь; 4 - скоба; 5 - зуб.
Обрешетка
Обрешетку устраивают из доски толщиной 30-40 мм или бруса, сечением 40-50х50-60 мм. Обрешетка должна выступать за крайние стропила и формировать боковой свес с таким расчетом, чтобы он составлял не менее 20 см, с учетом толщины фронтона. Крепление обрешетки начинают снизу. Шаг крепления зависит от выбранного кровельного материала. Для некоторых кровельных материалов, например рулонных или битумной черепицы, обрешетку делают в виде сплошного наката.
Если предусмотрена гидроизоляция крыши, то гидроизоляционного материала крепится непосредственно по стропилам, поперек ската, с небольшим провисанием, нахлестом 10-15 см и предварительно закрепляется степлером. Сверху гидробарьер крепится контробрешеткой – брусками, которые прибиваются вдоль стропил. А уже по контробрешетке прибивается обрешетка для кровли.
После того, как обрешетка будет прикреплена, по ее краям, вдоль скатов натягивается шнур, по которому проверяют, насколько ровным является боковой свес. При необходимости, обрезают выступающие доски или бруски.
После этого выполняется монтаж кровли, ветровых досок (планок) и подшивка свесов.
Как построить своими руками крышу с висячими стропилами
Сделать крышу с висячими стропилами своими руками несколько сложнее, так как в этом случае стропильные ноги противоположных скатов вверху служат опорой друг для друга и больше никакой опоры не имеют. Для того, чтобы такая конструкция была жесткой и достаточно устойчивой, они должны быть надежно соединены между собой затяжкой (чаще всего, доской сечением 40-50х200-250 мм). Таким образом, образуются так называемые стропильные фермы. Их изготавливают по шаблону внизу и подают на перекрытие готовыми или же они изготавливаются на перекрытии из подготовленных по шаблону отдельных элементов. Второй вариант возможен, если на перекрытии есть достаточно места, для такой работы.
Рис. 8 Висячие стропила, закрепленных на мауэрлате.
Особенно важную роль затяжка играет, если опорой стропил являются мауэрлаты, уложенные по стене. Она предотвращает возникновение распорных (опрокидывающих) нагрузок на стены. В случае, если стропила внизу крепятся к балам перекрытия, то основную часть распорной нагрузки воспринимают они. Хотя и в этом случае, затяжка в верхней части стропильной фермы необходима, для обеспечения ее жесткости.
Перед началом изготовления стропильных ферм, делают ее шаблон из доски 25 мм и проверяют все их будущие посадочные места. Если здание правильной формы, то шаблон будет одинаково подходить в любом месте. Если же стены здания не параллельны (например, одна из торцевых стен окажется шире вследствие неправильной разбивки), то шаблон это выявит и при изготовлении ферм придется вносить поправки.
Между собой стропильные ноги могут соединяться различными способами: внахлест, встык с деревянной или металлической накладкой (соединительной пластиной), в полдерева и др.
Рис. 9 Некоторые варианты крепления висячих стропил (верхний узел): а - встык с деревянной накладкой; б - встык и металлической пластиной; в - вполдерева и металлическим болтом; д - внахлест гвоздями или болтами.
Готовая стропильная ферма поднимается, выставляется по отвесу и крепится к основанию (мауэрлату или деревяной балке перекрытия), а также дополнительными раскосами (постоянными или временными). Первыми устанавливаются и закрепляются крайние фермы. После этого, между ними необходимо натянуть шнур или леску, ориентируясь на которые монтируются остальные. Если основание правильной формы и находится в горизонтальной плоскости, а фермы одинаковые (изготовленные по одному шаблону), то достаточно будет шнура, натянутого по одной стороне, внизу. Если же эту работу вы выполняете впервые и для того, чтобы быть уверенным в правильности монтажа, после закрепления очередной фермы, лучше проверить ее положение с помощью шнура или лески и с другой стороны, как внизу, так и на уровне своего роста. Перед тем как закрепить очередную ферму временными раскосами, обязательно проверяется ее вертикальность. Раскосы устанавливаются так, чтобы они не мешали при монтаже обрешетки.
Рис. 10 Крепление висячих стропил на деревянной балке перекрытия.
После того, как все фермы будут закреплены, можно приступать к монтажу гидроизоляции и обрешетки.
При большой длине ската
Если длина ската, а соответственно и стропильной ноги, более 4,5 м, для усиления конструкции крыши необходимо установить дополнительные упорные вертикальные стойки или раскосы под каждую стропильную ногу (см. видео). Внизу они могут опираться на балки перекрытия или горизонтальный прогон. Можно также устроить опорные «скамьи» из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов, на которые будут опираться стропила или ригеля, выполняющие роль затяжек (как на рис.11).
Рис.11 Вариант стропильной системы двухскатной крыши при большой длине стропил (более 4,5 м)
Как построить двухскатную крышу своими руками - видео: