Туристический котелок, наряду с палаткой и топором, является элементом группового снаряжения. Его наличие очень желательно даже в краткой экспедиции, и совершенно необходимо - в длительной, ибо на сухом пайке далеко уйти не удастся. Множество самых разнообразных котелков (и их суррогатных заменителей) можно увидеть, например, у гостей Грушинского фестиваля. 
Рис. 1.
Кроме котелков заводского изготовления, народ для приготовления пищи и заваривания чая пользуется кастрюлями, чайниками, а иногда даже - трудно поверить, но это так - самодельной посудой, сделанной из жестяных консервных банок от томатной пасты! И ведь видно, что всё это сделано не вчера, что такие "котелки" пережили не один поход, не один фестиваль! В магазинах для туристов и рыболовов бывает довольно широкий выбор котлов самых разных размеров и предназначения - от казанов для плова до компактных, лёгких котелков для сольных или велосипедных походов. Однако далеко не всегда форма, конструкция и вес годятся для использования. Также обращает на себя внимание цена предлагаемого товара: по сравнению, например, с посудой бытового назначения аналогичной вместимости, цена совершенно необоснованно, беспардонно завышена, бывает, что в 2...3 раза. Многие туристы собственноручно изготовляют удобные, эргономичные котелки, которых в продаже не найти, и поверьте, что это не так уж и сложно!
Сформулируем требования, предъявляемые к котелку. Он должен быть лёгким, прочным, удобным по форме, не должен иметь острых и сильно выпирающих частей, материал должен быть безвредным. Вариантов формы котелка немного, они бывают круглыми и эллиптическими (овальными), у круглых то преимущество, что вода в них быстрее закипает, т. к. больше площадь дна, зато овальные эргономичнее и компактнее, что важно при укладке в рюкзак. Самые распространённые материалы, используемые для изготовления столовых приборов, кастрюль и котелков, - это алюминий и нержавеющая сталь.
Изготовление котелка из нержавеющей стали достаточно сложно в домашних условиях, но зато, при аккуратном выполнении, он получается очень долговечным. За это можно браться, если вы (или ваш хороший знакомый) владеете аргонно-дуговой сваркой, или же у вас есть возможность воспользоваться соответствующим оборудованием по месту работы. Для изготовления потребуется листовая нержавеющая сталь толщиной 0,8...1 мм, хороший вариант - бак стиральной машины активаторного типа. Такой сплав обладает высокой механической прочностью, достаточно хорошей теплопроводностью, он химически инертен, и при этом хорошо поддаётся механической обработке: резке, шлифовке. Чем больше объём котелка, тем более толстый материал будет нужен. 
Рис. 2.
Как правило, котлы собственной конструкции бывают овальными, оптимальным следует считать соотношение размеров дна 2:1 при высоте, равной большей стороне дна. Может возникнуть соблазн сделать котелок более плоским, он, на первый взгляд, удобнее, но вода в нём закипает очень медленно. Требуемый объём определяется, исходя из числа участников экспедиции, из расчёта минимум 0,4 л на человека, плюс ещё около 0,5 л (котёл не должен быть полон до краёв). Работу начинают с раскроя материала. Заготовка, которую нужно вырезать, а затем выгнуть из неё стенки котелка, должна быть строго прямоугольной. Для выгибания стенок надо изготовить колодку из двух цилиндрических брёвнышек, длина которых равна высоте котелка, а диаметр - половине высоты. Надеюсь, никто не обидится, если я приведу формулы для расчёта объёма котелка и длины заготовки. При указанных соотношениях размеров в качестве параметра используем диаметр брёвнышка D, тогда высота стенок и ширина котелка равны 2*D. 
Рис. 3.
Объём цилиндра (круглого, овального - неважно) считается, как произведение площади дна на высоту. Дно (рис. 3) состоит в идеале из двух полукругов диаметра D и квадрата со стороной D, таким образом, объём
V = (((Pi/4) * D^2) + D^2) * 2*D = D^3 * ((Pi/2)+ 2) = 3,57 * D^3,
где Pi = 3,1416..., * - знак умножения, ^ - знак возведения в степень. Если размерность D = [дм], объём получается сразу в [литрах]; если же подставите величину D в [см], то разделите результат на тысячу, а если в [мм] - разделите на миллион. Размеры заготовки вычислить проще: ширина (т. е. высота будущего котла) равна 2*D, а длина (см. рис. 3) 2*D + Pi*D = D*(2 + Pi). Брёвнышки сколачивают гвоздями для фиксации. Сварной шов должен проходить по "узкой" стороне котелка, там, где радиус изгиба минимален, для подготовки к сварке заготовку предварительно подгибают с коротких сторон при помощи киянки на стальной трубе или круглой болванке несколько меньшего диаметра, чем брёвнышки колодки. Без такой подготовки шов у вас получится с изломом. Затем заготовку выгибают вокруг колодки, фиксируют стальной проволокой, убеждаются в плотном соединении кромок заготовки в месте будущего шва, при необходимости срезают излишки древесины или вставляют клинья. Заготовку стягивают вдоль линии соприкосновения брёвнышек, но не опоясывают по длинной стороне, проволока не должна пересекать будущий шов, чтобы не мешать сварке. Можно под шов подложить полоску асбеста или (лучше) сделать в колодке канавку, чтобы при сварке древесина не обугливалась. Шов, по возможности, должен быть аккуратным, без наплывов. После остывания шва извлекают колодку, убеждаются в отсутствии перекосов стенок, вырезают дно (оно должно плотно вставляться в полученный овальный цилиндр) и приваривают. Как правило, при выгибании "широкая" сторона такого цилиндра получается слегка выпуклой наружу, из-за чего реальный объём котелка получается чуть больше расчётного. По этой причине увеличьте на 2...3% длину заготовки по сравнению с расчётной (см. выше) величиной. Большие котлы, объёмом более 5...6 л, часто делают несимметричными, при виде сверху они напоминают фасолину, это удобнее для укладки. Далее изготовляют дужку и проушины. Не просверливайте стенки котелка у верхней кромки, чтобы вставить дужку в эти отверстия! Этот способ проще, но имеет недостатки: уменьшается полезный объём котла, да и мелкая металлическая стружка, возникающая при трении металла, попадает в пищу. 
Рис. 4.
Гораздо лучше, хотя и сложнее, изготовить проушины из нержавеющей стали по эскизу (рис. 4). Для дужки используют упругую сталистую оцинкованную проволоку диаметром 3 мм (для котлов более 6 л - 4 мм), её выгибают по эскизу (рис. 5) так, чтобы в опущенном состоянии она плотно прилегала к стенке, и при этом вращалась бы с небольшим трением, т. е. расстояние между загнутыми кончиками в свободном состоянии должно быть чуть меньше ширины котелка. Дужку можно изготовить из пружинистого проволочного кольца, применяемого для фиксации декоративных колпаков автомобильных колёс. 
Рис. 5.
Перед загибанием кончиков их отжигают на длине 12...15 мм (рис. 5), загибают плоскогубцами на угол 90...100 град., надевают проушины, затем загибают окончательно и проушины приваривают. Проушины делают из той же (или чуть толще, чем стенки и дно) нержавеющей стали, их ширина не должна быть более 15...20 мм (котелок больше - проушина шире), длина загнутых частей дужки, по тем же соображениям, делается 7...10 мм. Просвет между дужкой и стенкой котла должен быть минимальным, порядка 0,3...0,5 мм.
Иногда овальные котлы делают из алюминия, в этом случае технология остаётся той же, но толщина металла должна быть от 1,5 мм, а проушины (из "нержавейки", в крайнем случае - из оцинкованного железа, но не из алюминия!) приклёпывают, но не приваривают. 
Рис. 6.
Диаметр заклёпок должен быть не менее 4 мм, их число - не менее 4 на каждую проушину (рис. 6), и они не должны располагаться на одной линии. Технологию клёпки опишу ниже. По окончании сборки зачищают и шлифуют сварные швы, тщательно скругляют кромки котелка и острые уголки проушин.
Гораздо проще, при этом - без потерь в качестве, можно изготовить котелок из штатной алюминиевой кастрюли подходящего (см. выше) объёма. Он получится лёгким, устойчивым, его круглая форма ничуть не затруднит укладку в рюкзак. Для этого нужны самые обычные инструменты, без сварочного оборудования, и весь техпроцесс, при минимальных навыках слесарных работ, реально провести в домашних условиях. 
Рис. 7.
По описываемой ниже технологии были изготовлены два котелка, одним я пользуюсь сам, а ещё один подарил другу, отзывы самые положительные. Имеющиеся ручки кастрюли аккуратно удаляют, для этого расклёпывают удерживающие их заклёпки. Их, в общем случае, придётся высверливать, а иногда удаётся сбить острым долотом, и уж, конечно, повторному использованию они не подлежат. Дужку изготовляют описанным выше порядком, с той разницей, что длина загнутых кончиков составляет не менее 10 мм, а её форма - правильная дуга, в силу того, что котелок круглый, а не овальный. 
Рис. 8.
Проушины же делаются несколько иначе (рис. 8). Для их изготовления используется нержавеющая сталь (в крайнем случае - оцинкованное железо) толщиной 0,6...0,8 мм. Бросается в глаза асимметрия формы, а также то, что проушины неодинаковые. Одна из них содержит кольцеобразный пальцевый упор для упрощения наливания из котелка жидкой пищи и напитков (чая или компота). Уважаемые читатели, считайте, что это - авторское ноу-хау. Такая конструкция появилась не сразу, а после нескольких проб и промахов, но зарекомендовала себя отлично! Не в каждом походе бывает половник, зачерпывать чай из котла кружкой не очень хорошо с точки зрения гигиены, а колечко позволяет налить жидкость прямо из котелка, не обжигаясь и не пачкая руки сажей. Упор для пальца напоминает заглавную греческую букву "омега", выгибается из нержавеющей (но не стальной, и, тем более, не из латунной!) проволоки диаметром 2,5...3 мм, для его удержания в заготовке проушины вырезают полоски, которые после загиба (фиксации упора) просверливаются по месту и после раззенковки отверстий на 2/3 толщины металла заклёпываются впотай, допускается небольшая выпуклость заклёпок. Получаются, своего рода, "шарниры" ("петли"), пальцевый упор в них легко откидывается, а в транспортном положении - располагается вдоль стенки котла. Другая проушина таких "шарниров" не имеет. Затем проушины надевают на подготовленные и отожжённые кончики дужки, кончики загибают, отогнутые части проушин приклёпывают. Только после этого смонтированную подвесную систему приклёпывают к стенкам котелка. Обратите внимание, что расстояния между отверстиями в проушинах, а также и их размеры, привязаны к отверстиям, оставшимся в кастрюле после удаления ручек. Новых отверстий появиться не должно, надо использовать имеющиеся! Для котелков малого объёма, 3...3,5 л, можно чуть упростить конструкцию, сделать проушины одинаковыми, симметричными, без пальцевого упора. Если вы сомневаетесь в правильности разметки заготовок отдельных деталей, можете предварительно сделать макеты из картона или мягкой проволоки, это поможет подогнать детали точнее. При клёпке также советую временно стягивать сопрягаемые детали с помощью винтов и гаек.
Пару слов, буквально - на любительском уровне - о технологии клёпки. Диаметр заклёпок для сборки проушин должен быть порядка 3 мм, а для их крепления к котелку - соответствовать диаметру старых заклёпок, обычно - 4 или 5 мм. Можно использовать заклёпки как с потайными, так и с полукруглыми головками, полукруглые, само собой, не должны быть обращены внутрь. Длина выступающего кончика заклёпки (перед расклёпыванием) должна быть в 1,3...1,5 раза больше её диаметра. Убедитесь, что вам не попались авиационные заклёпки из калёного дюралюминия! При сборке летательных аппаратов такие заклёпки плющат специальным пневматическим молотом, а в домашних условиях вы с ними не справитесь. Заклёпки надо использовать только мягкие, в крайнем же случае, если не нашли подходящих, их можно изготовить из алюминиевого электрического провода нужного диаметра. Проволоку нарезают на куски нужной длины, с учётом необходимой величины вылета и расклёпывания с двух, а не с одной стороны, - толщина соединяемых деталей плюс два с половиной диаметра проволоки. Затем эти куски опиливают, выравнивают торцы, ну, а дальнейший процесс не отличается от использования штатных заклёпок. После установки в просверленные и раззенкованные отверстия заклёпку на массивной поддержке (стальная плита, болванка, наковальня, кусок рельса...) осаживают, не допуская перекосов, а затем окончательно развальцовывают. Некоторые тонкости есть при приклёпывании проушин к котелку. Если у вас заклёпки с потайными головками, их вкладывают в отверстия изнутри котелка (постарайтесь их раззенковать так, чтобы головки заклёпок выдавались не более, чем на 0,5...0,7 мм, и при этом прилегали к отверстию плотно, без зазоров; по окончании клёпки они не потребуют выравнивания, это важно для внутренней поверхности котла!) и расплющивают снаружи с использованием полукруглой оправки, а в качестве поддержки при этой работе можно использовать боковую поверхность круглой стальной болванки, рельс, в крайнем случае - массивную стальную трубу диаметром, чуть меньшим, чем у котелка. При использовании заклёпок с полукруглыми головками процесс чуть сложнее. Заклёпки, подогнанные по длине (см. выше), вкладывают снаружи по одной в отверстия, осаживают изнутри лёгкими ударами молотка с выпуклым бойком, используя в качестве поддержки наковальню, рельс, стальную плиту или торец стальной болванки, а затем аккуратно развальцовывают, пока расплющиваемый кончик заклёпки не заполнит всё предварительно раззенкованное отверстие. Промахиваться нельзя, чтобы не испортить внутреннюю поверхность котла! Как правило, расплющенная поверхность металла имеет чуть выпуклый вид; если он значительно - более, чем на 0,5 мм - выступает, то его следует срезать. Не пользуйтесь для срезания напильниками, для этого нужен мелкозернистый абразивный круг, насаженный на вал электродвигателя или укреплённый в патроне электродрели. Старайтесь не затрагивать при опиловке других поверхностей, кроме выпуклости заклёпки. Затем, так же аккуратно, отшлифуйте срез мелкозернистой наждачной бумагой ("нулёвкой").
Очень желательная составная часть котелка - это крышка. Она предотвращает попадание в пищу пепла, насекомых и посторонних предметов, замедляет остывание, может также быть использована вместо тарелки при подготовке ингредиентов к варке. Если вы изготовили котелок из кастрюли, то, как правило, крышка входит в её комплект, но её нужно немного доработать: обрезать (с последующим скруглением!) кромку, чтобы она не выпирала более, чем на 1 мм от стенки, и заменить заводскую ручку на самодельную, откидывающуюся. 
Рис. 9.
Так же, как и пальцевый упор котелка, ручку крышки изготовляют из нержавеющей проволоки диаметром 2,5...3 мм. Форма ручки и способ крепления с помощью хомутиков понятны из эскиза (рис. 9). Хомутики изготовляют из нержавеющей стали толщиной порядка 0,5 мм, ручка крышки должна в них вращаться с небольшим трением. Отверстия, оставшиеся после удаления штатной ручки, заглушают с помощью заклёпок, с предварительным неглубоким раззенковыванием с двух сторон. Если же вам попалась кастрюля без крышки, то и её тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовой дюралюминий или нержавеющую сталь толщиной, соответственно, порядка 1 и 0,8 мм. Вырезают круглую заготовку чуть большего диаметра, чем внешний диаметр котелка, затем придают ей выпуклую форму. На ровной и гладкой стальной плите по будущей крышке наносят удары киянкой или специальным рихтовочным молотком, изготовленным из мягкого алюминия. Бойки этих ударных инструментов должны быть выпуклыми, но не плоскими. Удары наносят по спирали, то краёв к центру, и чем ближе к центру, тем удары должны быть чаще, плотнее и сильнее (этот приём - операция, противоположная вытяжке). Когда наметится выпуклость, её принудительно выдавливают в противоположную сторону вручную, при этом слышен характерный щелчок, и продолжают наносить тем же порядком удары с другой стороны, пока выпуклость не достигнет 10...12 мм (больше котёл - больше выпуклость). В месте удара не должно быть зазора между заготовкой крышки и плитой. Если у вас нет под рукой гладкой плиты, то можно проложить на подходящую твёрдую поверхность гладкий стальной лист толщиной 3...4 мм или толще, но учтите, что по окончании рихтовки подложка тоже может деформироваться. Имейте также в виду, что и рихтовка, и клёпка - очень шумные операции, выберите место и время, чтобы шум никому не мешал. Убедившись в хорошей сферичности поверхности крышки и её плотном прилегании к котелку, обрезают её по кромке, чтобы она не выступала за пределы котла более, чем на 1 мм, скругляют края и делают упоры, как показано на рис. 9. Упоров может быть 4 или 6 (для больших котлов). Упоры не дадут крышке соскользнуть с котелка, а при пользовании появляются дополнительные удобства: через образовавшиеся маленькие промежутки при варке будет выходить пар, в результате крышка не будет подпрыгивать и дребезжать, и их же можно использовать для слива излишков воды при варке, например, макарон или грибов. Подобным образом крышку изготовляют и для эллиптического котелка, вот только - признаюсь честно - придавать выпуклость овальной крышке я не пробовал. Да и круглую самодельную крышку тоже можно оставить плоской. 
Рис. 10.
Можно изготовить и ещё одну вещь, полезную при пользовании котлом, - крючок для подвески на перекладину. Особенно удобна такая подвеска, когда над костром висят не 1, а 2 котелка или более. В общем виде крючок похож на латинскую букву S. Лучше, если верхний изгиб будет побольше, для подвеса на перекладину диаметром 4...5 см, а нижний - поменьше, для дужки котелка. При этом весь крючок гораздо компактнее. 
Рис. 11.
Часто делают оба изгиба в одной плоскости, но один опытный турист посоветовал делать нижний изгиб в плоскости под 90 градусов к верхнему (рис. 11), т. е. котелок надо вешать сбоку, изгиб хорошо виден, да и крючок не вертится вокруг палки. Я проверил и убедился: это удобно. Крючки лучше делать из дужки пришедшего в негодность оцинкованного ведра. Дужку (проволока диаметром 5 мм) выпрямляют, оставив 2 загиба на концах (это уже готовые изгибы для подвеса котелка), затем выгибают вокруг палки подходящего диаметра и лишь затем разрубают (распиливают) и скругляют острые кромки, таким образом, из одной ведёрной дужки получаются 2 крючка. Если вы обратили внимание, на эскизе дужки (рис. 5) в её середине имеется зиг. Он нужен как раз для фиксации котелка на крючке. Также крючок можно использовать для наливания продуктов из котелка, одной рукой держа за дужку, а другой - наклоняя его крючком (вместо пальца) за колечко пальцевого упора, если, конечно, вы его сделали.
Котелок из "нержавейки" имеет отличные эксплуатационные свойства - он прочен, не боится перегрева, легко моется, материал химически инертен. Эксплуатация же алюминиевого котла, как овального, так и сделанного из кастрюли, имеет особенности. Температура плавления алюминия +659 градусов, и необходимо следить, чтобы вода в нём не выкипала, иначе котёл расплавится! Мыть его тоже надо аккуратно, без использования абразивных материалов, песка, острых предметов. Алюминий при эксплуатации естественным образом покрывается плёнкой оксида, она прозрачна, невидима и прочна, как корунд. (Есть термические и химические методы оксидирования, ускоряющие появление оксидной плёнки, рассматривать их сейчас не будем). Но металл под оксидной плёнкой очень мягкий, плёнка при грубом воздействии может повредиться, и тогда с алюминием начнут взаимодействовать компоненты пищевых продуктов (вода, органические кислоты) или моющих средств. В таких средствах, как "Фэйри", "Капля" и т. п., имеется ортофосфорная кислота, поэтому их лучше не применять. В походных условиях для мытья котелка в качестве природной "салфетки" можно применять пучок травы или листву деревьев, а для отмывания пригоревшей пищи надо залить котёл небольшим количеством воды и прокипятить. Котелок из "нержавейки" можно чистить также и с влажным песком без сильного нажима. При перевозке внутри алюминиевого котелка металлических предметов (крючок для подвеса на перекладину, столовые приборы, консервные банки) их упаковывают в бумагу или полиэтилен. Снаружи же котелки упаковывают в полипропиленовый мешок-"маечку", чтобы не запачкать в саже рюкзак и другие вещи. Отмывать сажу начисто не имеет смысла, это трудоёмко, копоть даже полезна - она придаёт котлу чёрный цвет, что ускоряет закипание воды.
В серьёзной экспедиции с большим числом участников бывают нужны несколько котлов, а не один. Поэтому могу посоветовать сделать не один котелок, а два или даже три, разных размеров, вкладывающиеся друг в друга по принципу матрёшки. Дужки, как я упоминал ранее, должны в опущенном положении плотно прилегать к стенкам котлов, при этом они не будут мешать вложению. При подготовке к походу вы сможете выбрать наиболее подходящую по объёму пару котелков.
Вот такая получилась статья, немного похожая на операционную карту техпроцесса. В ней я, без претензий на глобальность, постарался обобщить собственный (и отчасти - чужой) скромный опыт и наблюдения, и надеюсь, что это кому-то пригодится. Прошу не обижаться на рукописные эскизы и возможное несоблюдение ГОСТов (читал, что это даже "преследуется по закону"!), считайте статью приглашением к обмену опытом.
© Dmitry (Дмитрий Михайлов). Апрель 2010 г. Размещение на новом сайте: ноябрь 2011 г.
Немного переделал парочку небольших котлов из нержавейки производителя 555.
Когда же я их покупал-то?... Почти шесть лет назад. Пользовал нечасто. У двух моих друзей тоже такие есть. Ценник у них тогда смешной был, 55 и 65 рублей за 0,5 и 0,75 литра котлы соответственно. У этих котлов два минуса - тяжёлые, зараза, и один в другой не входит - проушины для дужки мешают. В своё время мы с товарищем быстро от них отказались и делали котелки из кружек того же производителя
Итак, вес котла побольше 270 грамм, поменьше - 240 грамм, итого 510 на обоих. Плюс занимают много места. Беру в лапы тот котелок, что побольше и болгаркой срезаю с него дужку. Вместо неё продёргивая прядь тросика. С крышки тоже срезаю дужку, заодно и проушины для неё - котелок готов, имеем 225 грамм (164 гр без крышки). Со второго котла срезаю дужку вместе с проушинами, ближе к верхнему краю напротив друг-друга сверлю отверстия 2 мм и продеваю через них тросик. Крышку целиком выбрасываю. Итоговый вес 125 грамм. Котлы вообще с крышками нечасто использую, одной на два котелка вполне достаточно.
Теперь котлы легко входят друг в друга. Чтобы не гремели, кидаю между ними две армейских салфетки для дезинфекции посуды - 3 грамма веса. Итого на выходе 353 грамма и почти в два раза меньше занимаемого пространства. В принципе, вторую крышку можем и не брать, тогда вес уменьшится на аж 61 грамм, выйдет 292 грамма на оба котелка. Армейский котелок весит 232 гр, плюс 135 гр крышка. С крышками неудобно использовать ни один котёл, единственно, что на крышке армейского можно жарить, но на деле польза сомнительная, потому что к этому алюминию всё пригорает.
Кружки из нержавейки выйдут существенно легче. Там смысл тот же - срезаем болгаркой ручку, сверлим отверстия под тросик и котелок готов. Для горелки они будет удобнее, чем вот эти вот мои. Срок службы у них, с одной стороны, меньше, с другой стороны, мы это вряд ли почувствуем 🙂 За минусом котелков из кружек - пригорает в них еда чаще, но, тут больше зависит от умения того, кто готовит, а также подхода к питанию.
Данная тема прежде всего адресована туристам, выживальщикам и людям, которые просто любят отдыхать на природе, да и вообще всем, кто задумывается над вопросом, как лучше подвесить котелок, чтобы приготовить пищу на костре.
Способов на самом деле не мало, как и мнений какой из способов самый лучший. Мы же не будем делать никаких заключений, а лишь выразим своё мнение на данный счёт и опишем способы, которые применяются чаще всего.
Однако, прежде чем рассказывать о способах подвеса котелка над костром следует отметить, что иногда подвес котелка и не требуется, например, если вы решили использовать такой , который позволяет разместить котелок прямо на нём или рядом с ним. Например, !
Какими способами можно подвесить котелок над костром?
1. Для первого способ нам понадобится палка способная выдержать вес котелка, а также подходящие предметы, которыми можно создать две возвышенности над костром (сложить камни кучкой или кирпичи, большие булыжники, подставить поленья. Можно развести костёр там где имеются естественные неровности возвышающиеся над костром на достаточной высоте).
Поленья тоже подойдут.
Одной палки также хватит при использовании .
Подвес котелка над дакотским очагом.
2. Основой следующего метода также является палка, но понадобится всего одна опора. Нужно найти рогатину и вбить (вкрутить) её в землю так, чтобы она не падала, таким образом получится опора. Для большей устойчивости можно вбить две — три рогатины, наклонённых друг к другу (см. фотографию ниже).
Две рогатины под наклоном дают большую устойчивость, чем одна — вертикально.
Затем необходимо выбрать достаточной длины палку и положить её под наклоном на опору, при этом на один конец палки мы подвесим котелок, а другой надёжно закрепим, придавив грузом (например, тяжёлым бревном), или используем забитый в землю колышек (который прижмет палку к земле). Можно даже закрепить конец палки шнурком, привязав его к вбитому колышку, это позволит регулировать наклон палки-держалки, а значит и высоту котелка над костром. Также можно не закреплять второй конец палки, а сразу забить его в землю под нужным наклоном, как показано на рисунке ниже.
Вбиваем палку в землю.
3. Далее идет мой самый любимый способ и люблю я его за относительную простоту, удобство, устойчивость и эстетичный вид, который имеет готовая конструкция. Для подвеса котелка используется перекладина, которая обычно держится на двух опорах. Сложность в сооружении может представлять лишь поиск подходящих рогатин и твёрдость земли. Но, если вы с этим справитесь, получится довольно удобный подвес для котелков.
Лучший способ на мой взгляд.
Обычно котелок вешается прямо на палку (я обычно так и делаю), но если вам это доставляет неудобство, можно носить с собой металлические крючки или же соорудить «вешалку» из палки с сучком, как показано на видео ниже:
Кстати рогатины для опор тоже можно заменить обычными палками, только тогда понадобится верёвка или что-то подобное чтобы связать треноги на замену опорам из рогатин.
4. Еще довольно распространённый и имеющий права на жизнь метод, но требующий сооружения довольно крупной треноги. Нам потребуется три длинные палки, которые нужно связать с одного края между собой. А несвязанные края палок растопырить в стороны. Сверху также крепится верёвка, за которую в последствии будет цепляться котелок. Треноги хорошо применять на твёрдых и каменистых почвах там, где сложно вставить опоры в землю.
Котелок под треногой.
5. Пятый способ. Сюда можно отнести различные тросы и верёвки, обычно натянутые между двумя деревьями, на которые вешается котелок. Правда в таком методе придётся обязательно использовать какие-то крючки (возможно заранее взятые или изготовленные), иначе снимать котелок будет весьма проблематично.
На тросе.
6. К следующей, можно сказать, группе способов относятся заранее взятые с собой приспособления чаще всего металлические, с помощью которых закрепить котелок весьма просто и быстро (это какие-нибудь покупные треноги, специальные самодельные приспособления и т.д.). Честно сказать я не особо приветствую этот подход. Во-первых, это лишний вес, а во-вторых, что более важно на мой взгляд, гораздо интереснее всё делать тут же на месте, своими руками! Впрочем, надо признать, что ситуации бывают разные и иногда тратить время на это совсем не хочется…
Пример подобного приспособления.
7. К седьмому пункту можно отнести все другие методы подвеса, основанные на вашей смекалке и конструкторских способностей. Всегда можно придумать необычный и эффективный метод крепления, главное, чтобы он был разумен и не превращался в изобретение велосипеда!
© ВЫЖИВАЙ.РУ
Post Views: 12 031
Переделываем кружки “555” для использования в качестве котелка
В рамках подготовки к очередноу “Марш-Броску” я решил сделать себе
легкие котелки, поскольку покупать готовые титановые не позволяло душное
земноводное. На самом деле всё очень просто, сначала Вы идете в магазин
и покупаете 1-2 кружки подходящего объема, при этом надо учитывать, что
тот объем который указан на ценниках, он явно не соответствует
реальности, например кружка диаметром 11см рекламируется как
однолитровая, в то время как она вмещает только 800мл. Кружка диаметром
12см вмещает 1литр, хотя написано 1,4.
Итак, берем за ручку свежекупленную кружку и лишаем её чего? Правильно!
Этой самой ручки! Удобнее всего это делать маленьким отрезным кругом на
машинке типа “DREMEL” или, как в моем случае,”SKIL”. Благо по стоимости
она вполне доступна и окупит себя уже на втором сделанном котелке.
Причем совсем необязательно дорезать до конца, так можно и саму кружку
прорезать, она сделана из довольно тонкой нержавейки, достаточно немного
надпилить в районе места сварки…
Верхнее крепление можно так же отрезать или, если лень, просто оторвать,
при этом в котелке в местах контактной сварки образуются почти готовые
отверстия для тросика.
Нижний (и верхний) огрызок желательно сделать максимально плоским и
гладким чтобы в дальнейшем он ни за что не цеплялся.
Отверстия для тросика можно либо просверлить, если вам конечно не жалко
сверла или, как в моем случае, просто пробить кернером
А затем снять выпученный металл маленьким точильным кругом.
Теперь осталось только отрезать от подходящей трубки пару кусочков
приметрно по 1см (я использовал кусок ненужной телескопической антенны) и
обжать на тросике толщиной 1мм (куплен в том же Максидоме что и
кружки).
И котелок объемом около 800мл и весом 104гр готов к использованию.
Точно так же делается следующий по размеру котелок на 1 литр весит всего
124гр.
Что характерно, котелки замечательно помешаются друг в друга, можно
сделать до 6ти котелков входящих друг в друга на разные объемы и брать с
собой те, которые наиболее подходят в данный момент.
Можно также сделать совсем маленький котелок на одну кружку чаю, при
этом его можно будет подвешивать над костром или горелкой для кипячения
воды. Эффективный объем 450мл, вес 80гр, диаметр кружки 9см. Или 600мл
95гр 10см соответственно.
А если к чехлу для котелка пришить тесемку, то получается легкая кружка!
Что характерно, получившиеся котелки хотя и стоят в 10 раз дешевле
фирменных титановых но весят ничуть не больше, при том же объеме.
Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.
... Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку "обрастаем" нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих "рогаток" и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):
Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:
1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает "крутёлки", чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно - регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека - один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом - то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).
2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху "ноги" сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой...
3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину - более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали - забирает много полезного пространства!
4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну "ногу") А наша, при попытке её поднять - складывается. (А она - горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром - проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.
Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками . И вот, что у меня получилось:
На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки "ног" - телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов "на природу" и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))
Вот что мне понадобилось для её изготовления:
1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на... мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня - "рифлёнка", это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба ("колен") трубы-"пятнадцатки", поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков "Армстронг".
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей "ног")
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.
Написал этот список - и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит - силы и время потрачены не зря!!
Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок ! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки - это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все "чертежи" самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку!)))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер "перевести в метры", то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))
Но сейчас я всё-же немного начертил... Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).
А дальше - проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей "ног").
По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких "плеча". Верхние "плечи" будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и "плечи", будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление "ног" и нужный угол их расстановки...
Короче... Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):
Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то "ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:
То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем "ноги" расходиться до тех пор, пока их верхние "плечи" не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.
Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину "плеч" и нужный угол, сделал надрезы?
Так как верхние "плечи" должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку:
Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:
Затем, Загнул до нужного угла, используя "кувалдно-ударный метод"
Угол "измерял", прикладывая заготовки к моему эскизу.
После этого я забил получившиеся усилители в трубу:
Потом пригнул к ним "вскрытые" части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.
После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси:
Всё... Верхнее "плечо" готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать "плечи" полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:
Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку:
Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три "посадочных" для верхних "плеч" (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):
И приварил их к верхней площадке.
Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:
Но, уже при первой "примерке" выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно - мешают "ноги". Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.
В углах нижней площадки я сделал вырезы для "ног". Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.
Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать "хитрый" плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже...
Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их "законтрил". За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:
Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях... Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться....
Но получилось!
Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:
Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:
.... И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги...
Поэтому я отрезал один болт:
И приварил два:
Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.
Следом я приступил к изготовлению нижних частей "ног". По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:
Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого "не жалко"))))
От всех труб за приваренной гайкой отрезал "лишнее":
Одел его на прутки:
Приварил и заточил:
Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и, в то же время, послужит ограничителями - не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно.... Да и выглядит как-то "более органично".)))))
...Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал...но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно "ноги" больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное - стоп! Дальше выдвигать нельзя!
Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь - мешает "колено" на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:
Складываться "ноги" будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках - шарнир "обездвижится телескопическим моментом!"
Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:
После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:
Чтобы "заглушить" концы, я зажал их в тисках, вложив в прорезь болт, и просто молотком пригнул стенки друг к другу. После чего чуть "пеканул" сваркой и обточил зачистным кругом для придания нужной округлой формы. (К сожалению, забыл сфоторгафировать этот процесс, поэтому выкладываю фото уже готового элемента.