Каркасная баня на блоках. Пришло время начать строительство каркасной бани своими руками на даче. Деревянный брусовый: для мини-бани

Многие приверженцы попариться от души мечтают обзавестись хорошей, но недорогой собственной баней. Местом, где можно и помыться, и отдохнуть, и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов - каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция строительства откроет секреты каркасной технологии, станет примером для самостоятельного возведения начиная от фундамента и заканчивая правильным подбором теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, можно достаточно просто и быстро своими руками

Перед тем как построить каркасную баню своими руками, многие задаются вопросом: какой материал использовать для ее возведения? Ведь у многих бани ассоциируются с сооружениями из сруба или кирпича. Но такие постройки довольно дорого обходятся их обладателям, да и время, необходимое на прогрев, например, рубленной бани, составляет около 6 часов.

Преимущества каркасной технологии

Сооружение каркасной бани решает сразу несколько задач, так как это: простая методика строительства, доступность используемых материалов и быстрая скорость возведения. К преимуществам каркасной технологии относят такие:

самая бюджетная стоимость строительства;
использование облегченных видов фундамента;
низкая теплопроводность сооружения способствует быстрому нагреву;
возможность проведения коммуникаций внутри стен, что положительным образом сказывается на эстетической составляющей сооружения бани;
отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать баню сразу после ее возведения и отделки;
использование экологически безопасных материалов;
нет надобности в привлечении специальной строительной техники;
не требуется специальных строительных навыков при самостоятельном возведении каркасной бани. Видео, выложенные в сети, отлично это демонстрируют;
отсутствие мокрых циклов возведения дает возможность вести строительство независимо от температуры воздуха и наличия воды;
множество способов отделки сооружения.

Все эти достоинства способствуют все большей популярности каркасных бань. Отзывы владельцев, которые использовали при строительстве такую технологию, свидетельствуют о том, что такие сооружения экономичны и при правильном возведении способны создать отличные условия для комфортного использования.

Слабые стороны каркасных бань, отзывы владельцев

Чтобы взвесить все за и против технологии строительства каркасной бани, можно поинтересоваться отзывами владельцев. На интернет-форумах имеется много информации от тех, кто уже имеет такую баню и пользуется ею какое-то время. Некоторые оставляют негативные отзывы: каркасные бани, по их мнению, имеют свойство быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах. Это происходит вследствие быстрого остывания помещения, как бы хорошо оно ни было утеплено.

Этот недостаток можно ликвидировать с помощью применения для теплоизоляции только высококачественных утеплителей. Подойти к выбору материала теплоизоляции необходимо со всей серьезностью. Ведь дешевый пенопласт или минеральная вата не будут в должной степени выполнять свои функции. Использование пенопласта экономкласса может стать причиной возгорания конструкции из-за легкой воспламеняемости утеплителя.

К одному из отрицательных моментов, описанных в отзывах, относится усадка бани. Многие свидетельствуют, что со временем (приблизительно в течение 1,5-2 лет) каркасная конструкция дает усадку, величина которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки строения.

Полезный совет! Чтобы минимизировать последствия усадки каркасной бани, следует использовать при строительстве пиломатериалы, подвергшиеся камерной сушке.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные расходы на утепление стен каркасной бани, необходимость в тщательной антисептической обработке и низкая огнестойкость. Однако, учитывая огромный перечень преимуществ, возведение каркасных бань по популярности не уступает конструкциям из сруба или кирпича.

С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев можно ознакомиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Проекты каркасных бань своими руками. Фото лучших построек

Знакомясь с фото и видео каркасных бань своими руками, многие принимают решение о самостоятельной постройке сооружения. Имея некоторый опыт в строительстве и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, можно построить такую баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, необходим грамотный проект.

Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек.

Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды.

Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

приличная экономия на строительных материалах - если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
скорость возведения - имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
прочность и долговечность - учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Полезный совет! Любое новое сооружение на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади.

Проекты каркасных бань 6х6 с мансардой

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей - места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату.

Многие пользователи выкладывают в сети фото этапов строительства каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного возведения.

Схема утепления каркасной бани

Один из важных моментов в сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к подбору материала, и к его монтажу следует подойти со всей ответственностью. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата. Этот материал характеризуется высокой паропроницаемостью, он негорюч и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из сруба.

Можно укладывать минеральное волокно, сформированное в плиты или рулоны, однако предпочтительней использовать первый вариант. Плиты утеплителя укладывают между стоек. Если в углах ниши каркаса листы деформируются и неплотно прилегают, необходимо с помощью ножа расправить листы. Утеплитель должен плотно соприкасаться с деревянными элементами каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню двумя слоями по 5 см: первый слой из утеплителя в плитах, второй - из рулонного материала. Таким образом, все стыковочные линии будут перекрыты.

Между плитами утеплителя и внешней обшивкой каркаса укладывают слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку Тектотен. Дело в том, что в процессе эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционном зазоре, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Укладка ветрогидроизоляционной защиты из паропроницаемой мембраны станет гарантией эффективности теплоизоляционного слоя.

С внутренней стороны устраивают пароизоляцию из полиэтиленированной алюминиевой фольги. Стыки пленки проклеивают скотчем, после чего приступают к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса довольно трудоемок и требует аккуратного исполнения. Если не выдержать технологию, со временем минеральная вата может дать усадку, что повлияет на теплоизоляционные параметры всего сооружения.

Более детально продемонстрирует технологию утепления конструкции при строительстве каркасной бани видео, размещенное ниже.

Обустройство крыши

Для небольшой бани подойдет двускатная или четырехскатная форма крыши. Более простая в исполнении - двускатная. Стропильную систему такой крыши выполняют из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы конструкции следует собирать на земле. Чтобы не допускать ошибок при сборке, рекомендуется сделать макет, форму которого будут повторять все стропильные элементы.

Для того чтобы сделать макет, необходимо соединить между собой гвоздем верхние концы двух стропил. Нижние края стропильных ног размещают и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляют поперечной перемычкой - ригелем. Ригель соединяют со стропильными ногами с помощью шурупов.

Когда все стропильные фермы будут собраны, начинают установку их на месте. Первым шагом фиксируют фронтальные элементы, между которыми для ориентира натягивают строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией прохождения конька кровли. По его уровню монтируются остальные элементы. Шаг между стропильными фермами обычно принимают 1,2 м, хотя можно его изменять в большую или меньшую сторону.

Полезный совет! Принимая шаг стропильных ног, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен находиться по центру между стропилами.

При монтаже каждой из стропильных ферм, следует проверять вертикальность установки с помощью отвеса. Если есть отклонения от вертикали, необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под стропильную ногу кусочков доски соответствующей толщины. Далее, устраивают обрешетку. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться ондулин либо другой мягкий материал, расстояния между элементами обрешетки должно составлять не более 1 см.

Утепление крыши производят материалами, использованными для теплоизоляции каркаса. Крышу покрывают кровельным материалом. Конек защищают уголком, выполненным из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Устройство и отделка пола

Особенностью полов в бане является то, что их конструкция может быть различной в зависимости от назначения помещения, в котором они укладываются. В комнатах, которые непосредственно контактируют с водой, устраивают проливной пол. Конструкция его представляет собой настил из досок, между которыми оставляют зазоры для пропуска стоков в грунт. Утеплять такие полы необходимости нет.

Сооружение пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между опорными точками больше 3 м, рекомендуется возведение опорных столбиков. В местах соприкосновения лаг с ленточной основой и столбиками, используют гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. На лаги монтируются доски.

Полезный совет! Для возможности просушить проливной пол его половицы к лагам не фиксируют.

Доски в конструкции проливного пола размещают с зазором от 3 до 4 мм. Интервал также должен быть между линией настила и стеной бани (около 2 см). Если грунт под строением песчаный, можно ограничиться засыпкой слоя из гравия в 25 см. Расстояние от поверхности гравия до чернового пола должно быть 10-12 см. Если почва глинистая, необходимо соорудить поддон, из которого вода будет направляться в стоковую яму.

Для помещений отдыха обустраивают пол «непротекающей» конструкции. Его устройство начинают с чернового пола из двух рядов досок. Сверху укладывают сплошной настил из сосновых досок. Их сначала просто наживляют. И только тогда, когда все работы по внутренней отделке будут закончены и помещение качественно просушено, доски пола окончательно подгоняют и полностью фиксируют.

Следует отметить, что половицы пола должны располагаться с уклоном к точке сбора стоков и выведения их в канализацию. В самой нижней точке деревянного настила делают отверстие, его соединяют со сливным сифоном. Непротекающий пол нуждается в утеплителе, который располагают перед чистовым покрытием.

Видео: каркасные бани своими руками от фундамента до крыши

Для тех кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства. В интернете можно найти десятки обучающих роликов о том, как построить каркасную баню своими руками. Видео-материалы содержат много полезной информации и могут стать своеобразным ориентиром в производстве работ.

Изучая видеоинструкции, можно узнать об особенностях укладки и типах фундамента для конструкции бани, а также целесообразности применения того или иного вида основы. Здесь можно получить ответы на все возникающие вопросы, которые касаются обвязки, монтажа каркаса, устройства кровли и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием.

Просмотр видеоуроков поможет узнать полезные рекомендации относительно применения материала для утепления и его укладки. Ведь главное для бани – тепло, которое должно сохраняться внутри конструкции. Советы профессионалов помогут правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что повлияет на долговечность и внешний вид сооружения.

Многие видеосюжеты посвящены разделу отделки каркасной бани. Здесь приведены достоинства и недостатки различных материалов для декорирования. Консультации опытных мастеров раскроют особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Нелишними будут и практические советы от тех, кто построил и использует собственную каркасную баню.

Хотя строительство по каркасной технологии не отличается особой сложностью, с основными рекомендациями стоит ознакомиться. Некоторые видео содержат информацию о наиболее часто встречающихся ошибках при возведении бани. Просмотр материала поможет в дальнейшем их избежать. Это станет гарантией быстрого возведения надежной и долговечной конструкции.

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

Марка/модель/тип/сорт	Размер/сечение, мм	Цена в рублях
М150	25012065	16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
Первый сорт	1001006000	Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
Первый сорт	1501506000	5500-6900 руб. за 1 кубометр.
Первый сорт	401006000	7500 руб. за 1 м3
2,3 сорт	401506000	5500 руб. за 1 м3
-	912502500	548
-	1212502500	802
-	6025050	40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Цены на пеноблоки

пеноблок

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Устройство полка в парной Выбор размера бани

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

В бане эконом можно обойтись без:

водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Обязательно укажите на план-схеме:

габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
высоту потолков и общую высоту бани;
месторасположение печи;
стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

Видео – Проектирование бани

Видео – Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео – Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

Соединение брусов нижней обвязки

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Цены на деревянные брусья

деревянные брусья

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении “на ребро” для большей жесткости

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Цены на Изоспан

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрация	Достоинства	Описание
Плоская или односкатная	Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.	Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м.	Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна	Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Видео – Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работ	Схема	Описание
		Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
		Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
		Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
		С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
		С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка		Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка		В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Видео – Вентиляция в бане

Цены на вентиляторы для бани

вентилятор для бани

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Хорошая баня, выполненная из качественного материала, спроектированная и построенная в индивидуальном порядке с учетом личных нужд хозяина - мечта любого дачника. Попариться, поправить свое здоровье или просто приятно провести время в компании друзей или родственников - настоящая русская традиция.

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

веранды (предбанника);
комнаты отдыха;
душевой;
собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха - 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
простота проводки всех коммуникаций;
отсутствие усадки;
высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
изоляционный материал (паро-, гидро-);
утеплитель (толщиной около 5 см);
кровельный материал;
гравий;
брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня - очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине - около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.
В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент - весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива - она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола - уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2-4 гвоздей (зависит от толщины стен).
После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней - антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен - немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них - облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли - весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

Первым шагом будет установка мауэрлата - опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее - кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место - не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ - и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.

В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.

Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.

С чего же начать постройку каркасной бани?

В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.

Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.

Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.

По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.

План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.

Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.

Необходимые для постройки каркасной бани материалы:

цемент для заливки фундамента;
песок;
брусья для монтажа каркаса и потолка;
балки;
утеплительный материал в рулоне (минеральная вата, готовые маты, полиэтилен, рубероид, пергамин);
гидроизоляционная пленка для стен и потолка;
вагонка для внутренней обшивки стен;
кровельный материал для крыши.

Какой фундамент выбрать для постройки каркасной бани?

Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.

Благодаря легкости каркасной бани фундамент под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.

Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.

Заливка фундамента.

Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.

Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.

Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.

Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.

Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.

Постройка стен.

Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.

Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.

Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.

Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.

Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.

Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.

Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.

Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.

Переходим к постройке крыши.

Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).

Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.

Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.

Необходимо утеплить стены.

Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.

Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.

Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.

После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.

Заключительный этап строительства каркасной бани

Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.

Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.

Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.

В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?

Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.

Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.

Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.

В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.

Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

Составление проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5-2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.