Скважина является довольно дорогостоящим строением, которое при изготовлении требует наличия специальной техники и определенных навыков. При этом если уровень залегания водоносных слоев не глубже 15 метров, то можно использовать простейшую конструкцию, которая применялась еще в давние времена.
Именно поэтому многие владельцы садовых участков и частных домов интересуются тем, как изготавливается скважина игла своими руками.
Поэтапный процесс
Для начала следует сказать о том, что данный тип сооружений подходит не для каждой местности . Уровень расположения первого водоносного слоя должен быть не глубже 15 метров. При этом в почве не должно содержаться твердых пород или черной глины.
Подготовка
- Прежде всего, изготавливается игла для скважины, из обычной дюймовой трубы.
- На ее конце устанавливают своеобразную пику, как на копье, которую желательно хорошо заточить.
- На расстоянии от пики в 20 см трубу перфорируют. При этом отверстия должны располагаться хаотично, чтобы не ослаблять изделие. Данная область должна занимать 20-30 см длины.
- Стоит отметить, что 15 метровую трубу довольно сложно устанавливать. При этом такая длина может и не потребоваться. Поэтому обычно используют куски, которые соединяют друг с другом посредством сварки.
- В последнее время для крепления сегментов друг к другу применяют резьбовые сгоны. Однако их следует устанавливать только через муфту.
- Желательно, чтобы первый сегмент имел максимально доступную длину, поскольку именно на него будут приходиться основные нагрузки. Также стоит помнить и о том, что скважина на воду игла может иметь глубину всего в 7 метров и поэтому остальной материал может не понадобиться.
- Отдельное внимание следует обратить на функциональную нагрузку трубы. В скважинах данного типа она является как обсадной, так и основной, а значит, не стоит выбирать тонкостенный материал.
Совет!
Некоторые мастера настоятельно рекомендуют устанавливать на дно такой трубы сетку, которая будет служить фильтром.
Однако этого делать не стоит, поскольку она быстро забьется, а произвести замену будет очень проблематично.
В данных конструкциях лучше использовать для скважины фильтр на помпе или насосе, хотя изделия с крупными ячейками или на основе проволоки можно и установить, но только снаружи.
Статьи по теме:
Изготовление
- Стоит отметить, что вода на даче и земельном участке добываемая из скважин принадлежит государству, поскольку относится к разряду полезных ископаемых. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо обзавестись соответствующей документацией.
- Также желательно иметь специальную технику для бурения скважины. Если ее нет, то можно пригласить специалистов за соответствующую плату или взять подобный агрегат в аренду.
- Необходимо сказать о том, что вполне можно обойтись и без специальной техники, но тогда нужно иметь определенный инструмент для ручной работы. Однако его использование считается очень трудоемким процессом, хотя цена таких самостоятельных работ окажется небольшой.
- Сначала следует пробурить скважину диаметром немного меньше или такого же, как и труба. Профессиональные мастера утверждают, что обычно хватает глубины 5-8 метров. Однако не все себе могут позволить такое оборудование и поэтому ее делают максимально возможной, даже если это будет всего 3 метра.
- На следующем этапе в отверстие вставляют подготовленную заранее трубу, острым концом вниз.
- Когда она достигает дна скважины, то при помощи ударного инструмента ее начинают погружать в грунт, пока она не достигнет водоносного слоя. Это будет выражаться тем, что внутри начнет появляться вода.
- После этого инструкция по монтажу рекомендует вырыть вокруг колодец глубиной в 1 метр, который бетонируют и оснащают крышкой. Данная конструкция послужит основой водозаборной скважины.
- Затем в колодце устанавливают наружный насос, фильтр и гидроаккумулятор. При этом профессиональные мастера рекомендуют приобретать данные изделия в сборе, что будет намного практичнее и экономнее.
- Также можно установить ручную помпу, которую использовали еще в позапрошлом веке. Она не нуждается в электрической энергии и может использоваться в экстремальных ситуациях.
- Необходимо отметить, что вода из таких источников очень часто несет дождевые массы, которые пройдя через грунт очищаются. Однако для того, чтобы быть уверенным в ее качестве стоит сделать анализ. Дело в том, что источники подобного типа довольно специфические и нередко могут содержать воду не пригодную для питья.
- Стоит помнить, что скважина является строением, которое нуждается в санитарной зоне. Лучше всего его оградить небольшим забором, чтобы предотвратить случайного загрязнения данной местности.
Совет!
Забивая трубу в грунт необходимо быть очень аккуратным, чтобы не согнуть ее или не повредить места соединения сегментов.
Поэтому рекомендуется использовать специальный ударный инструмент или изготовить деревянную подложку.
Фотоотчет о том как мы забивали «иглу» на даче.
Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун . У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров.
Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении. В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал , который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.
Схема образования провала вокруг колодца
Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после . Было решено попробовать забить скважину «иглу» на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце «иглы» . А вместо нее использовать прорези «болгаркой» тонким диском (1 мм) и забить «иглу» на крупный песок.
Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце «иглы», которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (обязательно буду делать отчет здесь 🙂). К сожалению фотографии наконечника «иглы» не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.
Трубы использовали «дюймовки» (25 мм).
Дюймовые трубы с резьбой для «иглы»
Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.
Соединения смазываются железным суриком
Стальная муфта смазанная суриком
Забивали 30 килограммовой «бабой». На верхний конец «иглы» накручивали плотно концевую муфту , чтобы не разбить конец трубы с резьбой.
«Баба» для забивки скважины «иглы»
Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки!
Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу «иглы» и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке («шелестит «), когда дойдем до крупного песка, звук меняется («скребет «, «царапает «).
После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце «иглы» (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок .
Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет , когда начнем качать воду. В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину (это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины).
Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий (бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр , равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. То есть ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки или слишком сильно забить «иглу» ниже нужного слоя. Неправильная установка на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине обычно понятен по отсутствию воды или малому дебету, так как обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр. Если вы слишком сильно забили «иглу» то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп (обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником — все зависит от грунта и длины трубы).
Еще чуть не забыл два важных момента:
- Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин.
- В фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.
Крупная соль для засыпки в фильтр
Итак мы забили «иглу». Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра . Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку (отвес ударается в железный наконечник «иглы»). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же.
Теперь нужно прокачать скважину . Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар . При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр.
Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. 🙂
Труба метапола с краном для гидроудара
Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине . У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров.
Теперь подсоединяем к концу «иглы» самовсасывающий насос через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная . Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.
Прокачиваем скважину
На данный момент скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Продолжение .
По очистке воды от железа с помощью белизны.
Водоснабжение загородного дома – это одна из первостепенных задач, которую необходимо решить для комфортного временного или постоянного проживания в нем, если нет возможности подключиться к центральной системе водоснабжения. При необходимости наличия источника воды и весьма ограниченном бюджете можно произвести установку скважины, которая носит название игла. Кроме того, работы по обустройству окажутся не столь трудозатратными, а технология не станет отличаться сложностью процесса. Абиссинский колодец, как еще называют эту скважину, был изобретен в позапрошлом веке, но и сегодня не утерял своей актуальности.
Скважина игла представляет собой колодец, оснащенный ручным насосом, а извлекаемая вода поступает из песчаного водоносного слоя. От традиционного колодца эта скважина отличается чистой водой. Это обусловлено тем, что в воду не попадают грязь, споры, стоки, а также верховодка. Перед началом бурения скважины следует собрать информацию о геологии района, на котором располагается участок, где предполагается проводить работы. Важно будет знать, на какой глубине находится водоносный слой.
Инструменты и материалы
- дрель;
- молоток;
- болгарка;
- блины от штанги;
- кувалда;
- ключи;
- сварочный аппарат;
- садовый бур;
- трубы;
- гайки;
- болты;
- автомобильные хомуты;
- муфты;
- проволока;
- обратный клапан;
- трубы ПНД;
- насосная станция;
- болгарка;
- сетка.
Особенности обустройства скважины игла
Обустройство абиссинской скважины можно производить лишь в том случае, если верхний водоносный слой находится не глубже 8 м от поверхности. При более значительной глубине подъем воды посредством поверхностного насоса уже может быть проблематичным. Если водоносный слой расположен ниже обозначенной отметки, необходимо обустраивать на песок иглу большего диаметра, в качестве альтернативы можно заглубить насос более низко.
Водоносный слой, который выступит в качестве источника для скважины игла, должен иметь в составе среднефракционный песок или смесь щебня и песка.
Почву с названным составом вода станет преодолевать свободно, по этой причине ее будет легко откачивать. Те слои, которые находятся выше водоносного, станут интересовать мастера при бурении исключительно в качестве их проходимости. Стоит помнить, что инструмент, который предполагается применять в процессе работы, не будет способен преодолеть отложения из гальки и валунов, неподвластны будут и каменистые твердые слои. Для того чтобы осуществить подобные буровые работы, следует применять специальное буровое оборудование.
Абиссинская скважина может быть обустроена на вашем участке с большой долей вероятности, если таковая уже имеется на соседнем участке. В качестве одного из основных плюсов такого колодца можно выделить то, что его допустимо обустраивать на участке или в доме. Кроме того, такая скважина не займет много драгоценного пространства, а постройка не станет нарушать целостности ландшафта. Для обустройства большинства других видов скважин необходимо обеспечивать подъездные пути и оставлять площадки для проведения работ. Скважина игла не требует при обустройстве специальной техники, процесс проведения работ займет примерно 10 часов. Последнее обстоятельство станет определяться глубиной расположения водоносного слоя и твердостью почвы.
Перед началом следует подготовить качественный фильтр, который станет препятствовать заиливанию и станет гарантом долгой эксплуатации. Это гарантирует исключение попадания в колодец загрязнений с поверхности. Иглу выбирают еще и потому, что качество воды из нее сравнимо с родниковой водой. Скважина игла станет обеспечивать дом и участок непрерывной подачей воды. Дебет среднего колодца равен пределу 0,5-3 м 3 /час. Устройство при необходимости допустимо с легкостью демонтировать и установить в другом месте.
Абиссинские колодцы не столь глубоки по сравнению с обычными, которые обустраиваются на песок, по этой причине вероятность попадания растворенного железа в них гораздо меньше. Это обстоятельство указывает на отсутствие необходимости применять дорогостоящий фильтр для скважины.
Абиссинский колодец легко обустраивается с использованием специального оборудования, однако приобретать его нерентабельно, а приглашать профессионалов – весьма дорого. Есть альтернативное решение по обустройству скважины, которое предполагает применение исключительно того инструмента, который есть в наличии.
Подготовительные работы
Для обустройства абиссинского колодца следует использовать дрель, болгарку, молоток, кувалду, газовые ключи в количестве 2 шт. Для того чтобы произвести забивание трубы, будет необходимо использовать блины от штанги, вес которых может варьироваться в пределах 20-40 кг. Для работ предстоит подготовить бур садовый, диаметр которого должен быть равен 15 см. Предстоит подготовить трубы, одна из них (½ дюйма) должна иметь длину в пределах 3-10 м, вторая (¾ дюйма) – 1 м. Для скважины будет необходима труба (1 дюйм), ее предстоит нарезать кусками, каждый из которых должен быть ограничен 1-1,5 м и обладать короткой резьбой с 2-х сторон. Понадобится сетка, выполненная из нержавеющей стали, она должна иметь галунное плетение П48, ширина куска должна быть равна 16 см, длина – 1 м. Будут нужны муфты, выполненные из чугуна в количестве 3-4 шт. Их предстоит использовать при забивании трубы. А вот стальные муфты понадобятся для соединения труб.
В процессе работ будет необходима проволока, диаметр которой равен пределу 0,2-0,3 мм, ее длина должна быть равна 2 м.
Изготовление фильтра своими силами
Для того чтобы изготовить фильтр, необходимо использовать дюймовую трубу, длина которой составляет 110 см, к ней предстоит приварить наконечник, который должен иметь вид конуса. Он как раз и имеет название игла для колодца. При отсутствии такого наконечника допустимо сплющить конец трубы, применив кувалду. На 2-х сторонах трубы, используя болгарку, следует прорезать щели, расположенные вдоль и имеющие общую протяженность, равную 80 см, шаг между ними должен быть равен 2 см, а длина каждой должна быть равна 2,5 см. При этом прочностные характеристики трубы не должны быть нарушены.
На трубу предстоит накрутить проволоку, после на нее необходимо наложить сетку и укрепить все хомутами, удаленными друг от друга на 10 см. Сетку допустимо укрепить методом паяния. Иногда фильтр для такого колодца изготавливается с сеткой, которая располагается внутри, а также проволокой, расположенной выше и ниже сетки. Не стоит применять припои со свинцом, так как в противном случае в воду станут попадать отравляющие вещества. В процессе проведения работ рекомендуется использовать исключительно специальный флюс, а также оловянный припой.
Особенности проведения бурения
Бурение почвы следует производить посредством садового бура, по мере необходимости следует осуществлять его наращивание посредством конструкций из труб. Для чего трубы в ½ дюйма и длиной в 1 м следует стыковать муфтами, выполненными из труб с диаметром в ¾ дюйма, в качестве крепежа следует использовать болты. В тех местах, где предполагается производить крепление, заблаговременно необходимо образовать отверстия. Продолжать работы по бурению следует до того момента, пока не появится влажный песок, который станет стекать по основанию бура. На этом продолжение бурения окажется бессмысленным, т.к. песок будет возвращаться в скважину. На следующем этапе можно переходить к забиванию трубы с фильтром. Отрезки трубы предстоит соединить муфтами, наворачивая на резьбу ФУМ-ленту. Полученная конструкция должна быть опущена до песка, сверху на трубу необходимо накрутить муфту, выполненную из чугуна. На муфту сверху нужно уложить блины, через центральные отверстия которых следует пропустить ось, по ней блины станут скользить, вгоняя трубу. Ось имеет в составе 1,5 кусок трубы (½ дюйма) и болт на конце.
Один удар блина позволит погрузить трубу на несколько сантиметров. После того как 0,5 м от слоя песка будут преодолены, можно налить в трубу некоторое количество воды. Если она исчезнет, это будет указывать на то, что песок ее принял. Водоносный песчаный слой будет впитывать влагу с такой же скоростью, как и отдавать ее.
Теперь можно переходить к прокачке скважины. Необходимо монтировать обратный клапан и насосную станцию. При этом следует применять ПНД трубы, важно следить во время этого за герметичностью конструкции. В станцию необходимо залить воду, подсоединив шланг к выходу. Теперь допустимо запускать насос.
Рядом с местом водозабора не должно быть навозных ям или сточных канав.
Скважину можно украсить навесом своими руками, вокруг нее рекомендуется обустроить помост. Площадка должна иметь незначительные размеры, а в качестве ее назначения выступит отторжение от колодца дождевой воды. Для эффективного оттока площадку следует расположить немного выше поверхности земли. Отторжение дождевой воды станет гарантировать чистоту воды в скважине.
На даче, в частном доме или загородном коттедже, на участках, где нет возможности подключиться к центральному водоснабжению, да и просто в целях обретения независимости и получения воды в нужном количестве обычно выкапывают колодец или пробуривают скважину.
Существует много способов получения воды, один из которых - бурение абиссинского колодца (АК), который часто называют скважина игла. Скважина пробивается до уровня водоносного песка и оттуда идет подача воды.
Что такое абиссинский колодец
Возникновение абиссинского колодца имеет спорную историю, по одной из версий, такие источники воды использовали англичане во времена колониальных завоеваний в Северной Америке, а именно в Абиссинии (от чего и пошло название), сейчас это Эфиопия.
Как и любое другое удачное изобретение, абиссинская скважина получала распространение во всем мире. По другой версии, изобрел колодец такой конструкции американец (Нортон) в 19 веке.
Абиссинский колодец известен под разными названиями, например, абиссинская скважина на воду, скважина игла, абиссинский трубчатый колодец, скважина на песок, забивная скважина.
Абиссинским считается колодец, пробуренный особым методом. Представляет собой трубу малого диаметра (дюйм-полтора) длиной 10-20 метров, забитую в землю. Поднятие воды осуществляется вакуумным способом, посредством ручного или электрического насоса.
Питьевая вода из абиссинской скважины добывается из поверхностных водоносных слоев, наполняемых за счет осадков, минеральный состав которых благоприятен для организма человека (мало марганца, солей железа и тд).
Проходя через грунт и песок, вода фильтруется от вредных примесей. Считается, что вода из абиссинского колодца лучше, чем из глубинной скважины.
Абиссинский колодец - преимущества и недостатки
Исходя из опыта использования и многочисленных отзывов, можно выделить плюсы и минусы добычи воды из абиссинской скважины игла.
Преимущества:
- скорость работ. Первую воду можно получить уже через 6-7 часов (на скорость оказывает влияние тип грунта и глубина залегания водоносного песка);
- дешевизна. Абиссинский колодец самый экономичный способ получения воды с точки зрения установки и эксплуатации;
- длительный период службы. Абиссинский колодец может функционировать до 30 лет. На срок оказывают влияние такие факторы как химический состав воды и фракции песка, которые могут забить фильтр (который, можно заменить и продлить срок эксплуатации еще на 10-15 лет);
- возможность пробурить скважину практически в любом месте участка, в подвале, в гараже, в зоне барбекю, в беседке, на веранде и т.д.;
- гигиеничность. Скважина защищена от попадания внешнего сора;
- всесезонность использования;
- высокая производительность. До 3-х кубов в час.
Недостатки:
- использование электрического насоса увеличивает затраты на получение воды. Как следствие, необходимость обязательной электрификации участка;
- использование механического насоса (колонки) снизит скорость подачи воды и потребует некоторых усилий;
- невозможность забить абиссинскую скважину в некоторых районах.
Геологические предпосылки для устройства абиссинского колодца
К сожалению, не всем доступен АК. Инженерно-геологические условия строительства абиссинского колодца зависят от ряда причин:
- Почва. Абиссинский колодец работает только в крупнозернистом песке или коренной породе.
- Месторасположения. АК не может находиться возле источников загрязнения, типа бани, компоста, скотного двора и т.п. Также не рекомендуется рыть АК близ воды - ручья или пруда.
Как найти место для колодца
Определение места под абиссинский колодец практически ничем не отличается от поиска для устройства любого другого колодца. Как правило, учитываются косвенные признаки, использование медной рамки и банальный опрос соседей.
Все методы хороши, главное - результат. Выбор места - важная задача, т.к. ошибка нивелирует все трудозатраты и долгожданной воды просто не окажется.
От уровня воды зависит, потребуется использование насоса или возможно устройство только ручной колонки. Расчет такой, если уровень воды ниже 8 метров, то воду придется качать вручную, если до этого предела, то электронасосом.
Комплект для абиссинского колодца
Для выполнения работ потребуется оборудование для бурения абиссинского колодца:
- Игла для абиссинского колодца (стальная игла, конус или острие). Изготовить наконечник можно своими руками на токарном станке. Для удобства бурения (забивания) диаметр иглы должен превышать диаметр труб на 10-30 мм. Длина наконечника 200-300 мм. Игла может накручиваться по резьбе или припаиваться к трубе. Если использовать метод сваривания, то в качестве припоя нужно выбрать олово, т.к. соединения со свинцом опасны (могут стать причиной отравления воды).
- Секции (магистраль или трубопровод). По нему будет подаваться вода. Изготавливается он просто - отдельные трубы, диаметром 1 дюйм, соединяются между собой с помощью муфт. При этом муфты должны быть только стальные. Чугунные лопаются при забивке. А чтобы избежать протекания воды применяются резиновые уплотнители или сантехнический лен и масляная краска. Как правило, длина магистрали редко превышает 15 м. Но в отдельных районах есть скважины, забитые на глубину до 40 м.
- Насос для абиссинского колодца - ручной или электрический. Устанавливается в верхней части магистрали.
- Бетонные кольца.
Все описанные элементы можно изготовить самостоятельно или купить комплект для абиссинского колодца, изготовленный в промышленных условиях.
Абиссинский колодец - технология устройства своими руками
- Определяется место бурения;
- Производится выемка почвы на месте будущего АК. Достаточно вынуть 1 м.куб, это позволит облегчить работу. Хотя, многие пользователи советуют бурить колодец без выемки, сразу же пробивать малую скважину, диаметром 80-100 мм. Если планируется всесезонное использование АК нужно вырыть яму, глубиной ниже уровня промерзания грунта. Тогда оборудование для абиссинского колодца зимой не замерзнет. А вот воду из насоса все равно придется сливать, иначе он деформируется от температурного расширения воды;
- В почву забивается магистраль. Для этого нужно пробурить яму, существует несколько способов, как забить трубу для скважины:
- Посредством использования торцевой бабки. Здесь принцип работы более чем прост. К верхней части бабки прикладывается усилие. Импульс от него передается на трубу. Таким образом, наконечник для скважины забивается в грунт. Чтобы не разбить резьбу трубы на нее можно накрутить заглушку. И уже на ней зафиксировать бабку.
- Посредством завинчивания наконечника в почву. Этот способ самый трудоемкий, поэтому используется редко. Только если нужно засверлить на незначительную глубину;
Как сделать установку для бурения абиссинского колодца своими руками
Выше упоминалось, что скважину можно забивать или бурить, какой из методов лучше, трудно сказать, все зависит от грунта, места и возможностей. Если специализированного оборудования для бурения скважины нет, а нанимать бригаду не хочется, то можно самостоятельно построить бурильную вышку - забивной станок.
Рассмотрим, как делается самодельная установка для бурения скважины игла
В результате получится бурильная установка как на фото
Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 таких детали. В верхней точке нужно предусмотреть место для крепления блока для подвешивания бабки.
В качестве основания (платформы) можно использовать брус или шпалы. Конструкция устанавливается и фиксируется, чтобы во время работы установка не двигалась.
На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, желательно 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, снижается сила удара (малая амплитуда). Наличие ручек на бабке позволит в определенные моменты помогать руками при забивании (в особо твердых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы ускоряет её ход вниз).
Магистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (таких секций должно быть 6-8, зависит от глубины водоносного слоя, предположительное расположение которого определяем заранее - узнаем у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.
Секции можно делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной бесшовной трубы (доступно). Не стоит использовать оцинкованную трубу, она мягче.
Соединение секций выполняется посредством муфт (только сталь, чугун хрупкий). Тут главное правильно сделать резьбу муфты, которая должна на полвитка-виток оставаться снаружи. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а ни в коем случае не по резьбе, иначе не получится накрутить следующую секцию.
Конус (наконечник, игла) должна быть изготовлена из прочной стали. Существует несколько способов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, но многие советуют делать граненный. Также делают из уголка в виде четырехгранника. Главное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.
В первоначально пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) вставляем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго вертикально относительно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.
На отцентрованный ствол (трубу) одеваем бабку, принцип забивания прост - натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.
На забитую секцию, накручиваем муфту и следующую секцию. Так как слои грунта могут отличаться по своему составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления также будет варьироваться, поэтому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в другом туго.
Перед установкой последней секции, где по идее должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода можно заливать из ведра с лейкой, а для проверки - обязательно под давлением. Для этого нужно подключить электрический самовсасывающий насос.
Следует понимать, что промывка сетки (фильтра иглы) под давлением - важный этап. Труба в процессе бурения проходит разные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, поэтому достигнув водоносного слоя, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута - вы в песке. Заливаем в трубу воду из лейки - уходит, значит всё правильно сделано.
Остается сделать стяжку вокруг трубы, подключить насос и качать воду.
Заключение
Из статьи видно, что технология устройства абиссинского колодца не представляет собой особых сложностей. Все материалы, инструмент и оборудование, необходимые для его полноценного функционирования вполне доступны и не дороги. Таким образом, потратив всего один день на бурение, вы получаете полную независимость от центрального водоснабжения на длительный срок.
Скважина игла (абиссинская скважина) в последние годы стала весьма популярной. Ее сооружение обходится дешевле чем рытье колодца. Подъем воды из скважины иглы осуществляется с помощью поверхностных электрических насосов или специальных ручных «качалок». Поэтому, многие владельцы дачных участков рассматривают скважину иглу или абиссинский колодец как хорошее решение для автономного водоснабжения. В этой статье мы хотим проанализировать вопрос надежности скважины иглы с точки зрения долговечности и ремонтопригодности.
Что следует понимать под долговечностью абиссинской скважины?
В первую очередь при рассмотрении вопроса долговечности речь идет о том, как долго воду на даче скважина игла может давать. Для ответа на этот вопрос нужно понять, каким образом вода появляется на глубинах до 8 метров, на которые ставят абиссинские колодцы.
Что следует понимать под ремонтопригодностью скважины иглы?
Скважина игла состоит из двух основных элементов. В первую очередь это сама скважина, в которую установлена труба с фильтровальным участком. Во вторых это приспособление, с помощью которого выполняется подъем воды на поверхность. Таким образом, под ремонтопригодностью скважины иглы следует понимать ремонтопригодность обеих этих составляющих.
Скважина игла – аспекты долговечности
Запасы воды, к которым можно получить доступ с помощью скважины иглы могут быть разных типов.
В первую очередь на глубинах до 8 метров могут встречаться запасы верховодки. Верховодка – это вода, попавшая под землю с поверхности (дождь, талый снег) и задержавшаяся на локальных «глиняных линзах». В случае если скважина игла поставлена на «верховодку» ее долговечность зависит от двух факторов:
- Запасы воды на линзе;
- Динамика пополнения воды.
Дать прогноз по каждому из этих факторов практически нет возможности. Линза может быть локальной (на уровне 1 – 2 участков земли), а может занимать большее пространство. Прогноз по количеству осадков даже у «Гидрометцентра» не всегда совпадает с реальностью. Практика последних 10 – 15 лет показывает, что объемы осадков имеют тенденцию к сокращению. На территории Владимирской области эта тенденция приводит к тому, что в отдельных районах происходит пересыхание колодцев и других источников водоснабжения поставленных на небольшие глубины.
Второй тип вод, которые могут иметь место на глубинах до 8 метров – это грунтовые воды. При эксплуатации этого типа вод с помощью скважины иглы долговечность скважины становится более прогнозируемой. Уровень грунтовых вод на конкретной территории является стабильным на протяжении 10 лет. Правда, нужно учитывать фактор «доброго соседа». Дело в том, что если кто-либо из соседей решит провести на своем участке дренажные работы, он может отвести грунтовые воды с помощью дренажной скважины на более глубокий ярус. В этом случае скважина игла перестанет работать.
О ремонтопригодности скважины иглы
С точки зрения ремонтопригодности скважины иглы являются удобными в своей насосной части. Поскольку насос для скважины иглы расположен на поверхности, то к нему легко можно получить доступ для осмотра и ремонта.
А вот в случае, если проблемы возникли в самой скважине, то с ремонтом возникают определенные трудности. В случае образования иловых отложений в скважине провести ее чистку с помощью доступных средств проблематично. В случае разрушения фильтра на скважине починить ее почти нет возможностей.
Что мы понимаем под скважиной иглой
Скважина игла – это автономный источник водоснабжения, в котором добыча подземных вод выполняется с помощью поверхностных самовсасывающих устройств. В качестве устройств для подъема воды могут использоваться или самовсасывающие насосы или ручные устройства.