Металлочерепичное покрытие имеет достаточно жестко закрепленные требования к обустройству основания, на которое устанавливается. Это касается всего кровельного пирога и, конечно, четко регламентирована обрешетка под металлочерепицу.
Нельзя сказать, что она может быть выполнена строго одним образом, но набор вариантов невелик. Каковы они, и как правильно реализовать их на конкретной кровле – речь пойдет в следующей статье.
Правильно устроенная несущая система – один из важнейших элементов, влияющих на общую долговечность кровли из металлочерепицы.
В этом плане трудно переоценить роль, которую играют стропила и обрешетка для металлочерепицы.
Если для других материалов существует довольно большой зазор в выборе расстояния между элементами каркаса, сечении пиломатериалов для них, то для металлочерепицы выбор весьма ограничен.
Это связано со специфическим профилем и прочностными свойствами самого листа. Он имеет строгую ориентацию по направлению установки, и регулярно повторяющиеся элементы, некоторые участки которых имеют большую жесткость, некоторые – меньшую.
Продольный профиль, который представляет собой периодическую волну, несколько различающуюся с нахлестывающего и нахлестываемого края, влияет на обрешетку меньше.
А вот профиль по длине листа как раз и определяет в основном шаг обрешетки под металлочерепицу.
Существуют определенные правила относительно мест крепления листа к несущей конструкции, под которые и она рассчитывается. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.
Соответственно, чтобы саморез мог закрепиться – именно в этом месте и устанавливается доска, реже – брус обрешетки.
Однако, разные производители выпускают материал с разной длиной волны. Соответственно, и шаг обрешетки для металлочерепицы выполняется конкретно под приобретенное покрытие.
Разная длина волны связана, как правило, с различной ее высотой. Считается, что чем профиль выше – тем его прочность больше.
Однако при этом автоматически уменьшается ширина листа (ведь любая металлочерепица делается из оцинковки размером 1250 мм), и растет его стоимость.
Основные типоразмеры профиля по длине волны: 300, 350, 400 мм, реже встречается 450 мм. Следует отметить еще одну особенность.
Если рассматривать профиль вертикально в монтажном положении, то его последняя волна, которая в рядовых листах заходит на следующую, а также самая верхняя, по длине отличаются от прочих.
Для основной поверхности крыши в этом плане то, какого размера используется металлочерепица шаг обрешетки не меняет.
Однако с первым рядом доски, расположенным по обрезу стропильных ног либо кобылок – ситуация другая. Расстояние между ним и вторым рядом обрешетки меньше, чтобы в дальнейшем, при расположении остальных досок, можно было выйти на нормальный шаг.
Этот сдвиг также фиксирован и составляет 70 мм по сравнению с обычным расстоянием: 230, 280, 330 и 380 мм, соответственно, для листа с длиной волны 300, 350, 400 и 450 мм.
Расстояние между остальными рядами равняется длине волны. Все интервалы меряются между центрами досок.
Крайний к свесу ряд обрешетки имеет еще три важных особенности:
- Поскольку по нему будут выровнены нижние края всех листов ската, а сам он располагается по обрезу стропильных ног, или кобылок, линия его крепления должна быть вымерена с особой точностью относительно внешней стены здания.
При этом следует использовать шнур, и обрезать выступающие части стропильных ног по самой короткой.
Если вынос стропил не даст образовать нормальный свес кровли (400-500 мм от стены, в среднем), придется устраивать кобылки и выравнивать линию с их помощью. - Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, для компенсации перепада по высоте края первого листа с последующими вертикальными рядами, первый ряд делается выше на высоту волны, которая также различается для каждого вида профиля.
Эта цифра может составлять от 28 до 75 мм. Для устройства этого выступа можно либо набить дополнительную планку/брусок нужной толщины по всей длине ската, либо сделать аналогичные подкладки на каждом стропиле.
Второй вариант требует меньше материала, но требует уверенности в том, что все вставки будут одинаковой толщины. - Через крайнюю доску в водосток пропускается край гидроизоляции.
Для свободного водотока и предупреждения повреждений пленки доску по верхнему краю делают скошенной до угла в 120 – 140 ° по отношению к торцу стропильной ноги
Если неправильно начата обрешетка металлочерепица может в дальнейшем проявить следующие дефекты:
- Нестыковка листов
- Морщинистость покрытия ската
- Слабое крепление к обрешетке
- Проблемы с креплением фасонины, такой как карнизная и фронтонная планки
Что касается размеров пиломатериалов, используемых под монтаж обрешетки под металлочерепицу, встречаются три наиболее распространенных материала:
- Обрезная доска 24(25)х100 мм – наиболее распространенный вариант, подходит для большинства кровель с не слишком сложной и тяжелой конструкцией.
- Обрезная доска 32х100 мм – используется для укладки металлочерепицы на основании толстого листа оцинковки (0, 5 мм), а также на кровлях со сложной конфигурацией
- Брус 50х50 или 40х60 мм – используется, в большинстве случаев, на кровлях с нестандартным, большим шагом стропильных ног (обычно 60-90 см, но иногда по разным причинам он составляет 1 м и более)
Есть места, где для металлочерепицы обрешетка должна быть сплошной. Это – в обязательном порядке ендовы (здесь, как правило, устраивается продольная обрешетка шириной 10 мм по каждому скату, по всей длине стыка), и места примыканий к надкровельным конструкциям – таким как трубы, или мансардные окна.
Как правило, для последних устраивается не только сплошная обрешетка шириной порядка 150-200 мм, но и собственная стропильная система, к которой и крепится доска или брус.
Также в большинстве случаев устанавливают, независимо от шага, по доске на каждом скате вплотную к коньку – это не даст провисать листу, и поможет без проблем сделать монтаж конька металлочерепицы.
Важная информация!
При монтаже обрешетки поверх утеплителя ее нельзя делать сплошной или со слишком малыми зазорами (из доски шире рекомендованной), поскольку это нарушит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, и приведет к накоплению влаги.
Когда в качестве кровельного материала используется металлочерепица обрешетка, как правило, крепится гвоздями, которые вдвое длиннее толщина прибиваемой доски или бруса.
Диаметр их, при этом, обычно составляет 3-3,5 мм, поскольку большие размеры, с учетом небольшой ширины доски, могут привести к ее раскалыванию.
Обрешетина к каждому стропилу крепится двумя гвоздями, забиваемыми как можно ближе к его оси по краям доски.
Крепление обрешетки на ломаной крыше
Важная информация!
Крепление двумя гвоздями – обязательное требование. Даже если влажность доски не превышает 25%, как того требует СНиП, внешняя влажность понемногу будет коробить дерево.
Если оно будет закреплено одним гвоздем – вместе с ним поведет и листы покрытия.
Возможно, следует рассмотреть и вариант с металлическим профилем, он вполне жизнеспособен, и время от времени реализовывается домовладельцами.
Правда, предпочтительно в этом случае из того же материала (металлопрофиля) выполнять и стропильную систему. Материал гораздо лучше дерева переносит влажность.
Так как определяет шаг обрешетки металлочерепица, здесь он тот же, что и при использовании дерева.
Пожалуй, главный недостаток этого варианта – в том, что резко увеличивается количество соединений на саморезах, а гвозди забивать гораздо быстрее, и не требуются значительные усилия.
При любом выбранном варианте, всегда следует помнить – от того, как сделать обрешетку под металлочерепицу, будет зависеть нормальная работа покрытия. А это – тишина, уют и приятный климат во всем доме.
К выбору металлочерепицы как материала для кровли склоняются люди практичные, которым важно совместить приемлемую стоимость с качеством. А чтобы выложить на крыше уникальную черепицу из металла и остаться довольным результатом, следует по правилам выполнить монтаж обрешётки под кровельное покрытие.
Расчёт обрешётки под металлочерепицу
Труды по монтажу обрешётки не будут напрасными, если перед расчётом пиломатериала усвоить следующие нюансы:
- шаг обрешётки определяется типом металлической черепицы, степенью наклона крыши и шириной выступа листов кровельного материала за пределы крайних брусьев специального основания;
Металлическая черепица отличается высотой волны, поэтому крепится по-разному
- расстояние между первыми двумя элементами основания под кровельное покрытие должно быть наименьшим;
- размеры обрешётки зависят от конфигурации водостока, например, когда жёлоб прикрепляется к лобовой доске, выступ увеличивают на 3 см;
- ширина выступа кровельного покрытия измеряется от лобовой доски или среза стропильных ног;
- нижнюю планку принято делать толще всех остальных элементов основания, иначе край кровельного покрытия станет прогибаться;
Первая планка обрешётки испытывает наибольшее давление, поэтому её делают из толстой доски
- для удобства работы вспомогательные материалы и инструменты можно класть на скат крыши уже после монтажа трёх рядов обрешётки;
- доски одного ряда вплотную приставляют друг к другу торцами и соединяют исключительно на стропильных ногах.
Элементы обрешётки под металлочерепицу нельзя соединять внахлёст, как это принято при создании основания для шифера. Не приветствуется также стыковка всех планок на одном стропиле, ведь это вызовет ослабление конструкции.
Расстояние между первыми двумя деталями основания под металлочерепицу узнают, уложив на стропильную ногу уровень длиной полтора метра, а затем измерив промежуток от верхней точки первой волны до нижнего края листа кровельного материала. После этого измерительный инструмент выдвигают на длину листа покрытия, к лобовой доске приставляют угольник и проставляют точку нужного выступа. От края лобовой доски до сделанной отметки чертят вертикальную линию.
Первые два элемента крыши располагают ближе друг к другу, чем все остальные
Все остальные элементы основания под металлочерепицу определяют, сделав точкой отсчёта верхнюю кромку второй доски. От неё отмеряют одинаковые отрезки, повторяющие размеры листов кровельного покрытия.
На каждом третьем стропиле во время монтажа обрешётки рекомендуется делать штрихи. Отметки помогут выравнивать доски, положенные криво.
Чтобы выяснить, сколько материала требуется для сооружения сплошной обрешётки, надо знать площадь кровли и размеры досок (в том числе толщину). Допустим, для строительства приготовлен материал сечением 25×150 мм и длиной 6 м, а площадь кровли составляет 80 м 2 . В таком случае расчёт ведётся следующим образом:
- Определяется площадь одной доски (0,15*6 = 0,9 м 2).
- Высчитывается, сколько понадобится досок (80/0,9 = 89 шт.).
- Находится объём одной доски, выраженный в кубических метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3).
- Вычисляется кубатура всего необходимого пиломатериала (89*0,0225 = 2,0025 м 3).
При определении количества материала для разреженной обрешётки учитывают шаг между досками. Предположим, что общая площадь двускатной крыши - 80 м 2 , ширина скатов - 8 м, длина скатов - 5 м, а шаг будущей обрешётки - 35 см. Эти размеры подразумевают следующие вычислительные действия:
Ошибки в расчётах зачастую оборачиваются неверным расположением основания под металлическую черепицу. В таких случаях вкручиваемые саморезы могут не попасть в доски обрешётки.
Шаг элементов основания для кровельного покрытия
Для выбора расстояния между элементами основания под металлочерепицу «широких просторов» не существует. Всё-таки описываемый материал весьма специфичен: отличается повторяемостью элементов и разными по степени жёсткости участками.
Шаг обрешётки под металлочерепицу определяется размером волн материала и всегда указывается производителем на упаковке
Шаг обрешётки под металлическую черепицу устанавливается длиной волны материала. Доска или брус прикрепляется там, где позже окажется дно «гребня» кровельного покрытия. Именно в этой зоне в материал погружают крепёжные элементы.
Разные изготовители производят металлочерепицу с разной протяжённостью волны (30, 35 и 40 см). Поэтому шаг обрешётки выбирается с учётом параметров купленного строительного материала.
Принятому правилу монтажа обрешётки под металлочерепицу не подчиняется только зазор между первым и вторым элементом. Этот промежуток обязательно делают узким: он должен быть меньше длины волны материала на 7 см.
Пространство от одной доски обрешётки до другой - это расстояние между серединами элементов.
Расстояние от одного до другого элемента измеряют по их центрам
Ряд обрешётки, располагаемый у свеса, устанавливают с особой тщательностью. От его ровности зависит симметричность установки листов кровельного материала, поэтому в области свеса крыши доски монтируют после выравнивания стропильных ног (относительно стены постройки) с помощью шнура и пилы.
Первую линию элементов обрешётки под металлочерепицу следует монтировать выше на подъём волны. В результате этого хитрого приёма удастся привести к нулю перепады высоты кромок первого листа материала и последующих элементов кровельного покрытия, укладываемых по вертикали. Обычно первый ряд основания под металлическую черепицу поднимают на 28–75 мм.
Чтобы получилась ступенька высотой порядка 7,5 см, по всей длине склона крыши можно прибить дополнительный брусок необходимой толщины. Альтернативный способ сделать выступ - прикрепить одинаковые по размеру планки на каждую отдельную стропильную ногу.
Нижняя доска обрешётки должна иметь большую высоту, чем все остальные
Через нижнюю доску обрешётки в водосточный жёлоб необходимо частично спустить кромку гидроизоляционного материала. Во избежание повреждения плёнки элемент обрешётки, находящийся у свеса кровли, скашивают до угла в 120–140 градусов относительно торцевой части стропила.
Если первые планки основания под металлочерепицу уложены с ошибками, то следует ожидать появления определённых проблем:
- нестыковка фрагментов материала;
- появление морщин на покрытии склонов крыши;
- плохая фиксация листов на основании;
- ненадёжное крепление карнизной и фронтонной планок.
На некоторых зонах элементы обрешётки для металлической черепицы должны быть уложены чрезвычайно часто.
В местах стыков и примыканий кровли делается сплошная обрешётка, поддерживающая специальные кровельные элементы
Такими областями считаются ендовы, где создаётся основание с продольными планками шириной 1 см по каждому склону кровли и всей длине стыка, и участки соприкосновения с трубами, окнами мансарды или иными конструкциями над кровлей. Специально для них обычно обустраивается частая обрешётка шириной от 15 до 20 см, усиливаемая доской или брусом.
Кроме того, несмотря на протяжённость шага, на верхнем участке каждого склона практически всегда прикрепляют по доске. В результате её прочного соединения с коньком листы металла не провисают, что обеспечивает лёгкий монтаж конька металлической черепицы.
Когда обрешётку кладут прямо на утеплитель, её не делают сплошной. Крошечные просветы между планками - тоже не вариант, ведь маленькие зазоры не смогут гарантировать проветривание пространства под кровлей, что обернётся сильным увлажнением материалов.
Толщина планок обрешётки
Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:
- обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши;
- обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием - металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм;
- брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).
При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.
В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см
Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.
Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.
Отклонение в 5 мм - это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.
Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям - перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.
Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы
Монтаж обрешётки
Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька.
Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:
- Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза.
В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.
Первый ряд обрешётки тщательно выравнивается относительно карнизного свеса
- Через 30–40 см (расстояние равно длине волны, уменьшенной на 7 см) располагают следующий элемент обрешётки. Но перед этим обязательно убеждаются в правильности выбора промежутка, для чего две планки кладут на землю на определённом расстоянии друг от друга и накрывают листами черепицы. Если выступ получается слишком длинным, решение относительно зазора нужно корректировать, ведь вода будет переливаться за край жёлоба. Очень короткий выступ - тоже повод для внесения изменений, так как влага станет просачиваться в область между жёлобом и лобовой доской.
- На крыше закрепляют торцевые и коньковые доски. Ветровую планку размещают над уровнем обрешётки, то есть на высоте 3,5–5,5 см, потому что этот параметр соответствует подъёму листа кровельного материала. Для облегчения задачи по фиксации конька на нужном участке прикрепляют добавочные деревянные элементы сечением 2,5х10 см.
Для упрощения крепления конька на верхнем стыке кровли ряды обрешётки монтируют чаще
- Остальные элементы обрешётки выкладывают так, чтобы между ними создавался промежуток, равный длине волны (обычно 35 или 40 см).
Ряды основной обрешётки монтируют с шагом, который рекомендуется производителем кровельного материала
- В месте прохождения через кровлю трубы от печного оборудования, около окна чердачного помещения и возле стены (когда сооружается многоуровневая крыша) фиксируют дополнительные планки.
- Там, где это необходимо, прикрепляют кронштейны, которые понадобятся для прикручивания желобов. Каждый последующий крепёжный элемент располагают дальше предыдущего на 50–60 см. Кронштейны непременно устанавливают по краям кровли, причём их крепят таким образом, чтобы жёлоб был наклонен хотя бы на 3 градуса. Угол измеряют строительным уровнем и шнуром.
При установке кронштейнов водосточной системы необходимо обеспечить уклон желобов в сторону водосборной воронки
- По свесу кровли приделывают карнизную планку. При этом действуют по-особенному - нижним краем доски перекрывают кромку жёлоба. Так удастся позаботиться о стоке влаги с планки прямо в водосборник. К стропильным ногам прибивают нижнюю доску основания под металлочерепицу.
В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.
Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм
К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.
Крепление деревянных элементов одним гвоздём - это повод для деформации и обрешётки, и листов кровельного покрытия. Это связано с тем, что сырость, поступающая извне, независимо от степени влажности доски будет постепенно портить древесину.
Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу
Крепление металлочерепицы к обрешётке
Приступая к монтажу металлочерепицы, надо ознакомиться с некоторыми правилами:
Монтаж металлической черепицы начинается так, как этого требует конфигурация крыши. Двускатную кровлю закрывают материалом с торцов, а шатровую застилают, начиная с конька.
Чтобы прикрепить металлическую черепицу к деревянному основанию, поступают следующим образом:
Соединение листов металлочерепицы
Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):
Видео: монтаж кровли из металлочерепицы
От правильности подхода к монтажу обрешётки зависит то, как будет служить кровельное покрытие. Безошибочное сооружение основания под металлическую черепицу - это залог спокойной и уютной атмосферы в доме.
Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.
Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.
Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.
Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше
Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.
Что собой представляет металлочерепица
Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.
На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.
Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.
Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:
- Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
- Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
- Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.
В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.
Линейные размеры листов металлочерепицы
В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.
Основные показатели показаны на рисунке ниже:
1 – общая ширина листа.
2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.
3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.
4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.
Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.
5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.
6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.
Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.
Цены на ондулин
Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .
[ table id=1924 /]
Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?
Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .
Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.
Общие принципы конструкции обрешетки
Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.
Сплошная обрешетка
Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.
- Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.
— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.
— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.
Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.
Цены на керамическую черепицу
керамическая черепица
- Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .
Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.
Давайте вновь посмотрим на похожую схему:
Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.
Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.
Разреженная обрешетка под металлочерепицу
Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.
Чтобы в доме было тепло и комфортно, крыша должна быть надежной и прочной. Для выполнения этой задачи огромное значение имеет обрешетка. Она может выполняться двумя способами: в виде сплошного или разреженного настила. Материалом для обрешетки может служить деревянный брус, доски, фанера, плиты OSB и металл. Этот материал кладется на предварительно установленные стропила и фиксируется гвоздями или саморезами.
С помощью обрешетки кровельное покрытие равномерно распределяют по стропам и несущим стенам, что повышает качество кровли и препятствует разрушению стен здания.
Устройство обрешетки под металлочерепицу
Если используется сплошной настил - доски к брусьям прибивают плотно , оставляя промежуток в 1 см для необходимой вентиляции. В случае использования решетчатого настила укладка обрешетки становится сложнее, зато экономится расходный материал и уменьшается вес крыши.
Чтобы обеспечить долгий срок службы креплений - их нужно обрабатывать антисептиком.
Как сделать обрешетку под металлочерепицу:
- После того как будет уложена гидроизоляция необходимо положить деревянный брус размером в 3×3 см, начав монтаж от конька вниз. Брус к стропилам фиксируется саморезами.
- Затем производится укладка настила, материалом служит обрезная доска толщиной в 32×100 или 25×100 мм. Нижняя доска должна быть шире на 15 мм остальных.
- Для формирования конька на стропила крепятся две доски, промежуток между которыми должен быть 5 см и сверху фиксируют планку.
Надо отметить, что чем проще конструкция крыши, тем она надежнее. Идеальнее всего - двускатная крыша , поэтому не перегружайте её декоративными элементами.
Шаг обрешетки под металлочерепицу
Чтобы вычислить шаг, необходимо выполнить определенные требования и произвести замеры.
Необходимые инструменты и материалы
Для фиксации металлочерепицы к обрешетке необходимо подготовить следующие материалы:
- брус 50×50 мм;
- брус (30−50)х (1350−1370) мм, предназначенный для контробрешетки;
- обрезная доска размером в 32×100 мм.
Для установки обрешетки надо подготовить:
- линейку, угольник, карандаш;
- шуруповерт, молоток;
- прибор для резки материала;
- саморезы, гвозди оцинкованные, длина которых в 2 раза больше толщины бруса;
- лестницы и мостки.
- лобзик электрический;
- электрические ножницы просечные;
- ножницы по металлу (ручные, электрические);
- ножовку.
Категорически запрещается использовать для резки болгарку или другие инструменты с применением абразивных кругов, потому что под воздействием высокой температуры разрушается защитный слой, и материал в дальнейшем будет подвержен коррозийным процессам.
Опилки от резки металла нужно убирать, чтобы они не привели к порче материала.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу
Перед началом монтажа обрешетки нужно проложить гидроизоляцию.
Она должна быть уложена таким образом, чтобы вентиляционные потоки не задерживались и беспрепятственно следовали снизу под конёк крыши и выходили наружу.
Листы теплоизоляции нужно раскатать на стропилах снизу вверх с нахлестом в 15 см. Крепятся они строительным степлером или фиксируются контррейками шириной в 5 см, места перехлеста фиксируются специальной клейкой лентой. В процессе укладки пленку переворачивать на другую сторону нельзя, иначе можно потерять функциональность материала. Для исключения деформации гидроизоляционного слоя типа натяжения или обрыва в холодный период материал кладут с небольшим провисанием между стропилами порядка 2 см.
Гидроизоляцию кладут с выступающим краем за линию стен не менее 20 см, чтобы он выходил по торцам крыши за доски. У карниза гидроизоляция фиксируется клейкой лентой по стропилу. По скату перехлест составляет 15−20 см ширины, а в местах выхода печных и вентиляционных труб - не менее 5 см захода на стенки. Чтобы гидроизоляция была более прочной и качественной, её делают в 2 слоя.
Если используется гидроизоляционный и теплоизоляционный слой, для монтажа кровли потребуется установка контробрешетки. Этим будет повышено качество крыши, появится дополнительный слой шумо- и теплоизоляции, а в пространстве под кровлей появится отличная вентиляция. Также конструкция конртобрешетки поможет исправить допущенные просчеты в монтаже стропил.
- Контробрешетка может быть выполнена только из ровных брусьев и досок, без сучков и синевы.
- Шаг обрешетки и стропил равны между собой, потому что она монтируется прямо на них, поверх тепло-и гидроизоляции.
- Фиксация брусьев выполняется гвоздями с шагом в 30 см.
- Чтобы получить качественное и прочное соединение, верхние части брусьев противоположных скатов запиливают под необходимым углом для пересечения плоскостей верхних срезов обрешетки в одной точке.
После того как уложена гидроизоляция и смонтирована контробрешетка, можно приступать к монтажу обрешетки. Потребуется брус (50×50 мм) и доски (32×100 мм), обработанные антисептиком,
хорошо просушенные, не имеющие сучков и трещин.
Работа по укладке начинается с прибивания спадающих брусьев от конька, к которым затем крепятся доски. Толщина первой доски должна быть больше на 15 мм, а промежуток - меньше, чем между остальными на 5 см. Шаг обрешетки варьируется от вида черепицы и от выступа листового профиля за пределы начального бруса обрешетки.
Для защиты нижнего края обрешетки от вредных воздействий осадков устанавливается карнизная планка, которая крепится к обрешетке перед монтажом кровельного профиля гвоздями по шахматному принципу с шагом в 30 см. Планки фиксируются внахлест шириной в 10 см, чтобы избежать дребезжания при отрывистом ветре.
В местах, где расположены ендовы, вентиляционные каналы и окна делается сплошная обрешетка, на коньке прибиваются две доски противоположно друг к другу, а планки торцовой плоскости поднимаются на высоту профиля кровельного материала над обрешеткой.
Перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы на внутреннюю сторону ендовы фиксируется планка.
Монтаж обрешетки не является сложной строительной работой, хотя определенные навыки все же потребуются.
Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши
В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.
Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.
По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:
- Стоек вертикальных;
- Подкосов наклонных;
- Ног наклонных стропильных.
На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки
Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.
Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.
Виды обрешетки для крыши
Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.
При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.
Обрешётка может быть:
- С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
- Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
- Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.
Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.
Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.
Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.
В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.
Установка обрешетки под профнастил
Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.
Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.
В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.
Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.
Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.
Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.
Видео — крыша из профнастила своими руками