Для русского человека баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Даже историки убеждены, что любовь к банному венику и хорошему жару у нас буквально в крови, и даже в самых бедных деревеньках рядом у покосившихся ветхих изб все равно каждые пять лет исправно строились новые парные (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию не выдержал без родного пара и двух дней, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу иностранной реки, чем немало шокировал туземцев. Но что делать, если строиться сегодня так дорого, а общественные парные не все по душе? И если отдых в парилке – это не просто полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Тогда будем учиться хитрым уловкам современных русских мастеров, которые умудряются возводить свои парные буквально за отпускные.
Итак, давайте рассмотрим самые удачные проекты строительства бань и их воплощение, где главной задачей было – как можно больше сэкономить, но при этом не потерять в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня – это тамбур летней пригородной электрички.
На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?
Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:
- Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
- Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
- Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
- Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
- Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.
Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.
Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.
Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.
- Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
- На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
- Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
- Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
- На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
- Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
- Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
- Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.
Проект #1 - компактная баня при минимуме затрат
Итак, пошаговый процесс:
- Шаг 1 - фундамент. Фундамент будем делать столбчатым. Для этого вам нужно будет раздобыть шнековый бур на 2 метра. В качестве обсадной трубы берите обычные дешевые канализационные трубы на 110 мм. Арматуру вставляйте из двух связанных прутов.
- Шаг 2 - обвязка. Под обвязку заложите шпильки длиной 500 мм. Соберите обвязку 150х150, и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте каркас средством «Неомид 440» или каким-нибудь другим, подходящим для этих же целей.
- Шаг 3 - стены. Стены можете дорабатывать прямо на обвязке, и просто их поднимать. Обшиваем ЦСП. Для этого предварительно сверлим плиты, а затем прикручиваем их саморезами с полукруглой головкой.
- Шаг 4 - крыша. Крышу покрываем восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
- Шаг 5 - утепление. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, который подходит для бани. В этом проекте – Лайнрок Лайт.
- Шаг 6 - печь. Ставим недорогую печь, можно самодельную. Но под любую обязательно дополнительно выкладываем кирпичный угол.
- Шаг 7 - отделка. Крепим вагонку, плинтуса, обналичники.
Вот и готова компактная и недорогая парная.
Если стены ввиду экономии будут не слишком крепкими, то чем меньше по объему будет баня, тем лучше – так ее конструктивные свойства будут выше.
Проект #2 - в ход идет арболит
А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.
Вот как выглядит сам процесс стройки:
- Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
- Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
- Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
- Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.
- Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
- Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
- Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
- Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
- Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.
Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.
При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Проект #3 - миниатюрная банька из бруса в национальном стиле
А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.
- Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
- Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
- Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
- Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
- Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
- Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
- Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
- Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
- Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.
Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!
Проект #4 - парная на легком каркасе из подручных средств
Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.
Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:
- Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
- Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
- Шаг 4. Собираем каркас.
- Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
- Шаг 6. и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
- Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя - недорогая и греет хорошо.
Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.
Мини-бани: дешево и сердито
А вот если на постройку парной средств нет совсем, отчаиваться не стоит – сегодня существует масса вариантов соорудить парилку буквально из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.
Баня-бочка
Это самая обычная , только более солидных размеров. Часть ее перекрывает деревянный решетчатый экран, за которым прячется печь. Перед экраном – небольшая скамья. Париться одновременно в такой бане может даже трое человек. Но этот вариант – только летний: выкатили на участок, поставили горизонтально, забросили дрова в печь и можно лить воду на камни. Но как низкобюджетный вариант – очень даже ничего.
Походная баня
Такую баню берут преимущественно в поход, но при отсутствии другой альтернативы можно использовать и на участке. Обойдется недорого, ведь она представляет собой обычную палатку, в которой ставят печь или электрический Это уже не та самая мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.
Встроенная мини-сауна
Появилась также мода делать , в санузле. Итак, переносим стиральную машинку на кухню, а на ее месте сооружаем что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция, высотой о 1,5 м, сделанная из каркаса и оббитая вагонкой. Внутри – одна полочка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверцу, включает прибор. Но его голова остается снаружи – ради безопасности. При использовании специальных ароматических масел и прочих SPA-элементов – вполне неплохой способ оздоровиться. Можно сказать, это самая маленькая и дешевая баня в мире.
Бани в авто
Если у вас есть возможность раздобыть нерабочий микроавтобус или машину с кузовом, вы прямо в них сможете достроить небольшую баньку. На нашем сайте даже есть подробные мастер-классы, как это сделать, и подобная затея получится куда выгоднее, чем строительство парной начинать с заливки фундамента. Экспериментируйте!
Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.
Содержание:
Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.
Особенности летних бань
Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.
В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.
Другой вариант летней бани - легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.
Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки - это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.
Еще один плюс - для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.
При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.
Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.
Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.
Летняя баня из поликарбоната своими руками
Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.
Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.
Работа производится в таком порядке:
- При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.
- Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.
- На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.
- Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.
- По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.
- Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).
- Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов - та, которая имеет защиту от ультрафиолета.
- Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.
- Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.
Строительство летней бани из досок
Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.
Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:
- Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
- Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
- Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
- Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
- Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.
- Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
- После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
- После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
- Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
- Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
- Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
- После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
- Следующий этап работы - это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
- Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
- Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
- Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.
Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.
Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.
Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:
- Проект бани размером – 4х4 метра.
- Проект бани – 4х6 метра.
- Проект бани – 5х6 метра.
- Проект бани – 6х3 метра.
- Проект бани – 3х3 метра.
После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.
Фундамент
Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:
- Фундамент из плит.
- Столбчатый фундамент для лёгких стен.
- Свайный фундамент.
- Бетонный ленточный фундамент.
Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.
Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:
- Цемент.
- Песок.
- Гравий.
- Арматура.
- Опалубка.
- Рубероид.
- Проволока.
- Лопаты.
- Бетономешалка.
- Жгут.
- Колья.
- Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).
В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:
- Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
- Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
- Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
- Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
- Установите опалубку по краям траншеи.
- Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
- Установите арматурный каркас в опалубку.
- С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
- Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
- После высыхания бетона снимите опалубку.
Фундамент для бани готов!
Стены
Для возведения стен используют следующие материалы:
- Деревянный брус.
- Брёвна.
- Доски.
- Кирпич.
- Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).
Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:
- Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
- Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
- В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
- Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
- Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
- Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
- Изготовьте обрешётку потолка.
- После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
- Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
- Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
- После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
- Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.
Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.
Крыша
Крыша для бани бывает трёх видов:
- Односкатная.
- Двускатная.
- Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.
Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:
Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.
- Установите вертикальные стойки на лежень.
- Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
- Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
- Установите листы металлочерепицы.
- Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.
Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:
Все размеры элементов крыши, приведены в списке:
Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.
Полы
Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:
- Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
- Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.
Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.
Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:
- По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
- Положите слой гидроизолирующего материала.
- По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
- Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
- Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.
На втором этапе изготовляются деревянные полы:
- Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
- На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
- В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.
Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.
Котёл
Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.
Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.
Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:
- Самодельный котёл из листов металла.
- Газовый котёл.
- Электрический котёл.
- Котёл на твёрдом топливе.
Обустройство бани
После того как баня построена, необходимо её обустроить:
- Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.
- Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.
- Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.
- Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.
После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!
Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:
Варианты красивых и необычных бань
Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:
- Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.
- Баня в огромной винной бочке.
- Баня из пластиковых бутылок.
- Баня землянка, построена прямо в грунте.
- Баня, устроенная в железном контейнере.
- Лесная баня из необработанных брёвен.
- Красивая баня из лафета.
- Баня из не обрезной доски.
В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.
Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!
Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.
Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.
Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской
При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.
Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды
Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.
Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.
Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.
Недорогие фундаменты
Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).
Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.
Компактные или временные
Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.
Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет
Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.
Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.
Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.
Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.
Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.
Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.
Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.
В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.
Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.
Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).
Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.
Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.
К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.
Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении
После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.
Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.
Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.
Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.
После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).
Моечная — сухая зона и душевая
В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.
Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).
Видео-пример строительства бани из монолитного арболита
Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото
Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.
Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.
Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать
В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.
Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.
Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.
Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом
Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.
Внутри комнату отдыха обшили вагонкой
Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.
Зону парилки обшиваем вагонкой и
В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.
Отделываем плиткой мойку.
По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.
Маленькие бани для дачи — несколько интересных проектов для самостоятельного строительства
Баня — это одно из основных зданий на современном приусадебном участке. Здесь можно расслабиться и отдохнуть от хозяйственных и огородных работ, поправив при этом здоровье. Однако для того, чтобы банная постройка функционировала правильно, при ее строительстве вам следует учитывать целый ряд нюансов.
Традиционная баня включает в себя несколько функциональных помещений, однако ввиду территориальной ограниченности приусадебных участков, домашние мастера стремятся максимально уменьшить габариты сооружения. Иногда при этом уменьшается площадь помещений, а в ряде случаев от чего-то из них и вовсе приходится отказаться.
В данной статье изложено несколько полезных советов по дизайну и строительству малых банных сооружений .
Особенности банных зданий
Традиционная русская баня изготавливалась из дерева. Однако на сегодняшний день такие строения могут возводиться из любых строительных блоков.
В идеале банная постройка должна включать в себя следующие помещения:
- Предбанник . Это обычная прихожая или раздевалка, в которой располагается шкаф, куда вешается одежда посетителей бани, а также место для хранения топлива.
- Комната отдыха — обычно самое большое помещение в бане , где располагается стол, за которым можно проводить чаепития и вести беседы с друзьями.
- Мойка , где располагается емкость с водой для приема охлаждающих процедур.
- Парная — основное место в бане , где устанавливается печь-каменка , нагревающая воздух в парилке.
К сожалению, ввиду экономии пространства, такой набор комнат присутствует далеко не в каждой бане , о чем будет сказано ниже.
Причины строительства маленькой бани
В наши дни маленькая баня для дачи может строиться по нескольким причинам:
- Нехватка свободного места.
- Невысокая цена, ведь затрат при малогабаритном строительстве будет гораздо меньше.
- Из практических соображений. Чем меньше здание, тем она легче и оказывает меньшее давление на фундамент, соответственно, ее проще содержать в надлежащем виде. Да и одинокому человеку или небольшой семье просто ни к чему выстраивать целый терем для приема банных процедур.
О распределении пространства в маленьких банях
Если вашей целью является маленькая баня на даче своими руками , то для экономии пространства вам следует прислушаться к таким советам:
- Предбанник и комнату отдыха чаще всего объединяют в одно большое помещение. Естественно, если не планируется эксплуатация бани несколькими людьми сразу, то комнату отдыха лучше сделать небольшим, уютным помещением, поставив сюда столик на четырех человек и четыре табурета.
Совет! Использовать следует исключительно простую деревянную мебель . Мягкая мебель, обтянутая кожей или ткань для таких помещений не годится, потому что постоянная влажность крайне негативно скажется на внешнем виде такой обивки.
Также вам необходимо решить, из какого помещения будет происходить загрузки топлива в печь.
Нередко печь загружается именно с комнаты отдыха, поскольку:
- Здесь удобнее хранить дрова, в таком случае их не нужно заносить в парилку.
- Несмотря на небольшие размеры парной, загружать топливо из этого помещения будет неудобно.
- У одной стены располагается место для хранения дров, печная створка и дверь в парилку.
- У противоположной стены располагаем шкаф и стол со стульями.
Совет! Интерьер комнаты отдыха должен быть как можно проще. Прежде, чем украшать его различными предметами, подумайте о том, пригодны ли они для данного помещения. Шкуры и чучела животных — это явно неудачный выбор.
- Если вы планируете построить совсем маленькую баню (например, 3 на 3 метра), то от комнаты отдыха можно и вовсе отказаться.
В таком случае необходимо сделать следующее:
- У входа располагается небольшая прихожая, в которой умещается шкаф и место для хранения топлива.
- Загрузка топлива осуществляется в парилке.
- Интерьер состоит из трех комнат: прихожей, мойки и парилки.
Расчет пространства под помещения бани
Желая построить маленькую баню , очень важно не переборщить, ведь соображения экономии пространства не должны быть выше функциональности помещения.
- Объем комнаты отдыха следует рассчитывать с учетом того, что на каждого посетителя приходится 2-3 квадратных метра площади.
- Площадь моечного помещения исчисляется аналогично комнате отдыха.
- Парилка может быть более тесной, здесь будет достаточно полутора-двух квадратных метров на человека.
Желательно, чтобы в каждом из помещений располагалось одно небольшое окно. Это сэкономит вам расходы на электроэнергию при приеме банных процедур в дневное время суток.
Совет! Окна следует располагать на высоте выше роста среднего человека, то есть на расстоянии 185-190 см от пола.
Планирование строительства — очень ответственный этап, поскольку именно при разработке плана определяется дальнейший комфорт от использования бани. Поэтому составляя проект маленькой бани для дачи , вам следует максимально сопоставить все «за» и «против», чтобы получить наиболее функциональное сооружение.
Маленькие бани для дачи фото
