Охранная сигнализация своими руками. Как подключить сигнализацию Схема простой охранно пожарной сигнализации своими руками

Идея о создании лазерной сигнализация была не новой, только все времени на сборку не находил. И вот, наконец, наступили выходные. В магазине была приобретена готовая простенькая сигнализация для автомобиля за 3$. Компактная пьезоэлектрическая головка, внутри которой собрана сама электрическая схема сигнализации.

При подключении к источнику питания, сигнализация издает очень высокий звук, который напоминает милицейской машины.

Итак, стояла задача изготовить датчик для сигнализации. Передатчик - лазерный диод. В магазине также был приобретен простой красный лазер-указка (1$), затем диод с оптикой был снят из заводского корпуса устройства.

Кнопка с лазера была отпаяна.

Минус лазерного диода подключен напрямую к источнику питания, а плюс через ограничительный резистор 30 ом подключен к источнику питания. Источником питания служит импульсный БП от DVD проигрывателя, поскольку блок выдает нужное нам напряжение 6 вольт.

Фотодиод использован от фотоаппарата КОДАК. Схема устроена так, что при наличии света - фотодиод не дает транзисторам открыться, поскольку его сопротивление больше, чем сопротивление резистора на 100К, следовательно ток будет протекать через фотоприёмник. Электрическую схему простой сигнализации смотрите на рисунке (кликните для увеличения).

Как только освещение ослабляется или вовсе исчезает, то сопротивление фотодиода увеличивается и ток начинает протекать через резистор 100К на базу первого транзистора и переход открывается, после чего открывается второй транзистор к коллектору которого подключена сигнализация. После срабатывания сигнализации, реле мгновенно отключает лазерный диод, это сделано для того, чтобы после при наличии освещения сигнализация не отключилась, пока вы сами не отключите его.

Реле подойдет любое, я использовал реле от импортного стабилизатора напряжения без каких-либо переделок.

Нужно учесть, что фото- и лазерный диод должны находится на одном уровне так, чтобы луч лазера осветил фотодиод, последний должен находится в темном корпусе, поскольку солнечное освещение мешает правильной работе устройства. Чувствительность к свету зависит от номинала резистор 100К, при уменьшении его сопротивления, датчик будет более чувствителен.

Расстояние между лазерным диодом и фотоприемником может достигать нескольких метров. Когда объект проходит через зону активации датчика, на миг луч лазера падает на его тело и не освещает фотодиод, в этот момент срабатывает сигнализация и одновременно отключается лазер, чтобы потом он не освещал фоторезистор. Данный датчик можно использовать как датчик для включения дворового света, просто нужно поставить второе реле вместо сигнализации, которое и будет включать свет.

Обсудить статью ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Почему возникла идея написания этой статьи? Да потому, что возникает масса вопросов в конференциях, как поставить, как подключить, как работает. Многим, бывает, не ясны названия и назначения проводов сигнализации, необходимость их подключения. И что самое неприятное - никого не останавливает возможность навредить электрике автомобиля или самой сигнализации при не знании как все работает. Сразу оговоримся, ничего для конкретного автомобиля или конкретной сигнализации здесь сказано не будет. Только общие вопросы. Начнем...
Вы приобрели новую сигнализацию или она осталась с прежнего автомобиля с инструкцией и проводами. Для примера возьмем отвлеченную схему подключения сигнализации.

Входные цепи сигнализации.
На всех сигнализациях основными являются четыре провода. Точнее даже два и еще два, без которых обычному пользователю может показаться при первом включении, что система не совсем правильно работает. Первые два провода это питание, - масса и плюс 12В. Вторые два провода это +АСС (или контакт 15 на замке зажигания) и один из проводов концевиков дверей.
Для первого включения достаточно подать питание (массу и плюс) и подключить светодиод. Сигнализация уже будет слушаться брелка, а светодиод менять характер моргания в зависимости от режима. О назначении этих проводов не имеет смысла говорить, и так все ясно. А вот о качестве и очередности подключения стоит сказать пару слов.

Масса сигнализации.
Этот провод всегда стоит подключать первым в автомобиле, да и при проверке не лишнее. В автомобиле всегда желательно подключать под штатный болт или гайку приваренную к кузову авто. Плохая масса приводит не только сбоям в работе сигнализации, но и возможно распрограммированию брелков и просто выгоранию части элементов на плате. Это может произойти потому что плюс будет подключен а сигнализация будет пытаться найти массу через провод сирены или концевиков. Часто подвывание сирены при нормальном аккумуляторе является следствием плохой массы на блоке или том проводе автомобиля, куда подключен провод массы сигнализации.

Питание или плюс сигнализации.
Плюс сигнализации в автомобиле желательно подключать в самому толстому проводу на котором присутствует питание +12В. НО не всегда такой толстый провод присутствует на замке зажигания. Выбирая провод автомобиля для подключения питания сигнализации, помните, что некоторые провода защищены штатными предохранителями. Перегорание штатного предохранителя автомобиля может привести к отключению сигнализации.
Чаще всего это происходит с прикуривателем. В гнездо прикуривателя вставляют, например компрессор для подкачки и вот когда предохранитель сгорает, то сигнализация умирает так же.

Провод «+АСС» или «Зажигание».
Его так же могут называть « контакт 15 на замке зажигания». Номер клеммы это стандартный для зажигания на всех автомобилях. На этом проводе появляется плюс при включении зажигания и не пропадает в положении «стартер».
Для справки перечислим основные его функции.

1. По сигналу на этом проводе блокируется автомобиль в режиме охраны.
2. По сигналу на этом проводе в режиме охраны включается тревога (не во всех системах)
3. По сигналу на этом проводе закрывается ЦЗ (программно включаемая функция).
4. По сигналу на этом проводе программируются дополнительные брелки.
5. По сигналу на этом проводе программируются функции сигнализации.
6. По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и отключает сигналы диагностики.
7. По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и охрану включать нет необходимости.
8. По сигналу на этом проводе включается либо выключается служебный режим «Валет».
9. Аварийное отключение сигнализации при отсутствии, утере или поломке брелка.
10. Есть еще несколько функций этого провода присущих отдельным моделям сигнализаций, но не используемых в общей массе систем.

Другими словами, без подключения этого провода может не быть программирования, не работать реле блокировки и моргание светодиода будет трудно диагностировать.

Концевики (датчики) открытых дверей.
На схеме изображены два провода. Их иногда называют отрицательный или положительный триггер дверей. Один показан, что замыкается на массу, второй на плюс. Если используется один из проводов, второй провод никуда подключать не надо, а в некоторых случаях даже вредно (отрезать в 5-7 см от разъема и заизолировать). Смысл работы этого провода - при замыкании на массу включить тревогу, если сигнализация находится в режиме охраны. Подключается он к проводу или проводам, в автомобиле которые замыкаются на массу (или плюс) при открытой двери. При этом должен загораться свет в салоне. Некоторые владельцы отключают свет и напрасно. Свет в салоне при открытой двери говорит об исправности концевика, если свет принудительно выключить, то Вы не узнаете исправен ли он или нет. Появляется возможность злодею открыть дверь в Ваше отсутствие и при этом срабатывание тревоги не произойдет, а потом долго удивляться, что не работает в сигнализации и слушать «сказки про покушение» на автомобиль с код-граббером. Причиной тому окислившиеся контакты концевика.
Для справки некоторые функции, которые еще зависят от подключения этого провода в автомобиле:

1. Аварийное отключение сигнализации в случае утере, поломки брелка.
2. Включение противоугонного режима.
3. На некоторых системах условие для программирования функций сигнализации.
4. На некоторых системах включение сервисного режима «Валет».
5. И другие.

Концевики капот/багажник.
Иногда называют датчик капота/багажника. Этот провод вызывает тревогу при замыкании его на массу в режиме охраны. На простейших системах это может быть один провод. На системах с обратной связью и продвинутых моделях это могут быть разные провода для диагностики и указания на дисплее конкретной зоны срабатывания.

Дополнительное питание (световые сигналы) сигнализации.
Дополнительное питание сигнализации используется для управления световыми сигналами на автомобиле. В частности при включении тревоги автомобиль моргает поворотами или габаритами, а это питание подается на силовое реле света сигнализации. Этот провод имеет так же предохранитель.

Разъем кнопки (переключателя) «Валет».
Эта кнопка подключается двумя проводами. Один из них масса, второй сигнальный вход. Если кнопка развалилась или отсутствует, то достаточно замыкать коротко или постоянно два провода или два контакта на разъеме.

Входные сигналы и разъемы датчиков.
Как правило, все современные сигнализации имеют хотя бы один разъем для внешнего датчика, и в комплекте это датчик удара. В этом разъеме присутствует питание - плюс и минус (масса). Часто при отключении охраны одно из питаний отключается. Входными сигналами может быть один или два контакта. При замыкании на массу этих контактов либо будут звучать короткие сигналы предупреждения в одном случае, и полноценная тревога в другом. Разъемов может быть больше чем один. Датчики можно не подключать вообще, на работу сигнализации это не влияет.

На этом основные входные провода для простой сигнализации заканчиваются. На более сложных сигнализациях, в частности с автозапуском, присутствует еще ряд входных сигналов.

Выходные сигналы сигнализации.

Трудно отдать приоритет, какому либо из выходов сигнализации. Можно вообще не использовать выходы. Хотя с другой стороны если они есть, то почему бы не воспользоваться. Просто начнем перечисление.

Выход на сирену.
В большинстве сигнализаций этот выход позволяет подключить обычную сирену с потребляемым током не более 1,5А. Конечно сирену можно и не ставить вообще. Но в некоторых моментах она очень удобна. Если система оборудована двух зональным датчиком удара или объема, то при слабом ударе или при приближении раздаются короткие сигналы предупреждения. Собственно полезно предупредить злоумышленника, что автомобиль оборудован сигнализацией. Следующая функция сирены желательна для программирования. Она сигналами обозначает вход в режим программирования, состояние функции, изменения состояния и прочее. Это самое «прочее» зависит от продвинутости модели сигнализации.
То, что сирена орет, при тревоге и при панике, я даже не упоминаю как само собой разумеющееся.
О типах сирен и способах подключения можно почитать

Выход для подключения световых сигналов.
Каждая сигнализация имеет выход управления световыми сигналами на габариты или повороты. На указанной выше схеме для примера есть один такой выход, но к нему подключена диодная развязка для подключения к правому и левому бортам автомобиля. Это позволяет подключить два провода на цепь левого и правого поворотов. Часто из блока выходят сразу два провода. В этом случае внутри блока стоит либо специальное реле, либо реже встроенные диоды.
Выход предназначен для обозначения автомобиля на стоянке или для привлечения внимания к нему в режиме тревоги. Поскольку начинает работать в режиме аварийных сигналов. Подключение этого выхода так же желательно в некоторых случаях при программировании.

Выход блокировки двигателя.
Этих выходов может быть один и более. Можно конечно их просто не использовать. Если есть желание использовать, то надо внимательно разобраться, как работают эти выходы. Есть выход для управления реле нормально замкнутыми контактами. Есть выход для управления реле нормально разомкнутыми контактами. Есть встроенные реле в блок сигнализации, и они могут работать по алгоритмам, описанным выше в тексте. Как правило, у сигнализаций с встроенными блокировками присутствуют два толстых провода. Если выход предназначен для управления блокировкой, то к нему стоит подключать только контакт обмотки реле. Более подробно работа и типы подключения описываются в конкретных инструкциях на сигнализацию. О стандартных реле используемых для блокировки можно почитать

Выходы управления каналами сигнализацией.
Как правило, все сигнализации имеют хотя бы один дополнительный канал. Для простых сигнализаций его часто называют 2-ой канал подразумевая что 1-й канал это всегда управление включения/выключения охраны, а все остальное сервисное и отсчет начинается с двойки. Существуют как слаботочные каналы, так и каналы с встроенным реле управления. Для первых необходимо использование дополнительного реле, при подключении на прямую, сгорает либо просто выход сигнализации, либо микросхема управления. Если дополнительный канал с встроенным силовым реле, то система имеет два провода. Один подключается либо через предохранитель на плюс, либо на массу. Это зависит от необходимого сигнала на управление дополнительным устройствам. Каналов бывает несколько, алгоритмы их работы разные и могут меняться при программировании. Так же каналы могут назначаться для использования дополнительных блокировок.

Выходы для управления центральным замком.
Практически все современные сигнализации имеют силовой интерфейс управления центральным замком (далее ЦЗ). Это значит что в блоке встроено два реле, а на разъем выведены шесть проводов силовых контактов. Эти провода разделяются по три. Первая тройка относится к реле закрывания, вторая к реле открывания. Коммутация проводов в зависимости от необходимой схемы подключения ЦЗ в данном автомобиле. Существуют сигнализации, не имеющие силового интерфейса ЦЗ. Тогда для управления ЦЗ есть дополнительный разъем и как правило он бывает двух, трех и реже четырех контактный. На этот разъем подключаются обмотки силовых внешних реле, ну а силовые контакты реле и образуют выше описанный силовой внешний интерфейс ЦЗ. Для двух контактных разъемов ЦЗ подключение производится только на обмотки реле, каждый контакт на свое реле, оставшиеся концы обмоток реле объединяются и подключаются к плюсу. В трех контактном разъеме для ЦЗ уже предусмотрен этот плюс. В четырех контактном разъеме есть управление для организации двухэтапного открытия дверей.
Эти провода можно не использовать вообще.

Разъем светодиода и антенного модуля.
Эти разъемы необходимо использовать всегда. Если сигнализация предусматривает использования антенного модуля, то без него она прост не будет работать. Светодиод указывает на режимы работы сигнализации в данный момент и иногда используется при программировании. Светодиод может и не быть установлен на видном месте, а просто спрятан, но иметь его подключенным очень необходимо.

Некоторые другие провода.
Просто перечислим
Провод для управления пейджером. Обычно на этот провод подается плюсовой сигнал в течении нескольких секунд при срабатывании тревоги в режиме охраны, выходной сигнал.
Провод управления отключением штатной охранной сигнализации автомобиля (иммобилайзера), выходной сигнал.
Провод контроля работающего двигателя, входной сигнал.
Провод контроля тормоза или стояночного тормоза, входной/выходной сигнал.
И другие.

В статье приводится схема простой охранной сигнализации, описание работы, резидентное программное обеспечение (прошивка). Устройство не сложно собрать своими руками. Вся информация, необходимая для этого есть в статье.

Общее описание устройства.

Охранная сигнализация собрана на PIC контроллере PIC12F629. Это микроконтроллер с 8 выводами и ценой всего 0,5 $. Несмотря на простоту и низкую стоимость, устройство обеспечивает контроль двух стандартных шлейфов охранной сигнализации. Сигнализация может быть использована для охраны достаточно крупных объектов. Управление устройством производится пультом с двумя кнопками и одним светодиодом.

Наша фирма переехала в новое здание. От предыдущих хозяев осталась старая охранная сигнализация. Она представляла собой железный коробок с красными светодиодами и сиреной над входной дверью и раскуроченный электронный блок.

Я установил маленькую плату в блок сигнализации и превратил этот хлам в современную, надежную охранную сигнализацию. В данный момент она используется для охраны двухэтажного здания общей площадью 250 м 2 .

Итак, сигнализация обеспечивает:

• Контроль двух стандартных охранных шлейфов с измерением их сопротивления и цифровой фильтрацией сигналов.
• Управление с помощью пульта (две кнопки и один светодиод):
  • включение сигнализации;
  • отключение сигнализации через секретный код
  • задание секретного кода (код хранится во внутренней энергонезависимой памяти контроллера);
  • индикация режима работы светодиодом пульта.
• Устройство формирует временные задержки, необходимые для набора секретного кода, закрытие дверей помещения и т.п.
• При срабатывании сигнализации устройство включает звуковой оповещатель (сирену).
• Режим работы устройство также отображает внешним источником светового излучения.

Структурная схема охранной сигнализации выглядит так.

К основному блоку охранной сигнализации подключены:

• 2 охранных шлейфа с
  • НЗ – нормально замкнутыми датчиками;
  • НР – нормально разомкнутыми датчиками;
  • Rок – оконечными резисторами.
• Внешний блок звукового оповещения и индикации режима.
• Источник резервного питания.
• Блок питания 12 В.

Шлейфы охранной сигнализации и подключение датчиков.

Для контроля датчиков (извещателей) устройство использует стандартные охранные шлейфы. Контролируется сопротивление шлейфов. Если сопротивление цепи больше верхнего или меньше нижнего порога, то формируется сигнал тревоги. Нормальным считается сопротивление шлейфа равного оконечному резистору (2 кОм). Таким образом, если злоумышленник оборвет провода шлейфов или замкнет их, то сработает сигнализация. Таким способом отключить охранные датчики не получится.

В данном устройстве выбраны следующие пороговые значения сопротивления шлейфа.

Т.е. сопротивление шлейфа в пределах 540 … 5900 Ом считается нормальным. Выход значения сопротивления из этого диапазона вызовет срабатывание сигнализации.

Схема подключения датчиков (извещателей) к охранному шлейфу.

К одному шлейфу могут быть подключены как нормально замкнутые охранные датчики (НЗ), так и нормально разомкнутые (НР). Главное, чтобы в нормальном состоянии цепь имела сопротивление 2 кОм, а при срабатывании любого датчика вызывала обрыв или замыкание.

Для повышения помехозащищенности системы в устройстве происходит цифровая фильтрация сигналов шлейфов.

В принципе все должно быть понятно. К микроконтроллеру PIC12F629 подключены:

• Два шлейфа через RC цепочки R1-R6, C1, C2, обеспечивающие
  • формирование питания шлейфа;
  • аналоговую фильтрацию сигнала;
  • согласование с входными уровнями входов PIC контроллера.

Для определения сопротивления шлейфов используется компаратор микроконтроллера. Ко второму входу компаратора подключается внутренний источник опорного напряжения. Значения источника опорного напряжения (ИОН) для сравнения с верхним и нижним пороговыми значениями сопротивления задаются программно.

• Через RC цепочки R7-R10, C3, C4 подключаются две кнопки пульта и светодиод через токоограничительный резистор R11. Устройство обеспечивает цифровую фильтрацию сигналов кнопок для устранения дребезга и повышения помехозащищенности.

Стоит пояснить назначение резистора R17. Вход GP3 микроконтроллера имеет альтернативную функцию – питание 12 В для программирования микросхемы. Поэтому у него нет защитного диода ограничивающего напряжение на уровне напряжения питания. При напряжении 12 в на этом выводе микроконтроллер переходит в режим программирования. Резистор R17 снижает напряжение на входе GP3.

• Через два транзисторных ключа VT1, VT2 микроконтроллер управляет сиреной и внешней светодиодной индикацией. Т.к. эти элементы могут быть подключены длинным кабелем, транзисторы защищены от выбросов линии диодами VD4-VD7. Транзисторные ключи допускают ток коммутации до 2 А.
• Напряжение 5 В для питания PIC контроллера вырабатывает стабилизатор D2. Не стоит игнорировать светодиод VD8. В его функции входит не только индикация питания, но и создание минимальной нагрузки для микроконтроллера. Если PIC контроллер будет потреблять ток менее 2-3 мА (например, в режиме сброса), то напряжение 12 В через резисторы R8, R10 может поднять напряжения питания микроконтроллера выше допустимого.
• Входы для блока питания 12 В и источника резервного питания развязаны диодами VD2, VD3. В качестве диода VD2 используется диод Шоттки, для того чтобы обеспечить приоритет блоку питания при равенстве напряжений с источником резервного питания.

Я собрал устройство на плате размерами 54 x 45 мм.

Установил его в корпус старой сигнализации. Оставил только блок питания.

Пульт выполнил в пластиковом корпусе размерами 65 x 40 мм.

Программное обеспечение.

Резидентное программное обеспечение разработано на ассемблере. В программе циклически происходит переустановка всех переменных и регистров. Зависнуть программа не может.

Загрузить прошивку для PIC12F629 в HEX формате можно .

Управление охранной сигнализацией с пульта.

Пульт это маленькая коробочка с двумя кнопками и светодиодом.

Устанавливать ее лучше внутри помещения около входной двери. С помощь пульта включается и отключается сигнализация, меняется секретный код.

Режимы и управление.

При первой подаче питания устройство переходит в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА. Светодиод не светится. В таком режиме устройство находится в течение рабочего дня.

Для включения сигнализации (режим ОХРАНА) необходимо нажать на две кнопки сразу. Светодиод начнет часто мигать, и через 20 секунд устройство перейдет в режим ОХРАНА, т.е. начнет контролировать состояние датчиков. Это время, необходимое на то чтобы выйти из помещения и закрыть входную дверь.

Если в течение этого отрезка времени (20 сек) нажать на любую кнопку, то устройство отменит режим охраны и вернется в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА. Часто люди что-то вспоминают непосредственно перед выходом из здания.

Через 20 сек после включения устройство перейдет в режим ОХРАНА. В этом режиме светодиоды пульта и блока внешней индикации мигают примерно раз в сек. В режиме ОХРАНА происходит контроль состояния датчиков.

При срабатывании любого охранного датчика начинают часто мигать светодиоды, и сигнализация отсчитывает время, через которое прозвучит звуковой сигнал сирены. Это время (30 сек), необходимо для того, чтобы успеть отключить сигнализацию, набрав секретный код на кнопках пульта.

На пульте 2 кнопки. Поэтому код выглядит как число из цифр 1 и 2. Например, код 121112 означает, что надо последовательно нажать кнопки 1, 2, три раза 1 и 2. Код может иметь от 1 до 8 цифр.

Если код набран неправильно или не полностью, можно нажать две кнопки одновременно и повторить набор кода.

При правильно набранном коде устройство переходит в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА.

Если за 30 сек после срабатывания датчика, правильный код набран не был, то включается сирена. Отключить ее можно набрав правильный код. В противном случае сирена будет звучать в течение 33 секунд, а затем устройство отключится (перейдет в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА).

Остается объяснить, как устанавливать секретный код. Это можно сделать только из режима СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА.

Необходимо удерживать обе кнопки нажатыми в течение 6 секунд. Отпустить, когда засветится светодиод пульта. Это будет означать, что устройство перешло в режим задания секретного кода.

Затем подождать пока светодиод погаснет (5 сек). Устройство перейдет в режим СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА, а новые код будет сохранен во внутренней энергонезависимой памяти микроконтроллера.

Т.к. микроконтроллер устройства тактируется от внутреннего генератора невысокой точности, то указанные временные параметры могут отличаться на ±10 %.

Состояния охранной сигнализации.

Режим	Состояние светодиода	Условие перехода	Переход на режим
СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА	Не светится	Кратковременное нажатие двух кнопок	Ожидание ОХРАНЫ (20 сек).
		Удержание двух кнопок нажатыми 6 сек	Установка секретного кода
Ожидание охраны Необходимо на то, чтобы выйти и закрыть входную дверь.	Часто мигает	Время 20 сек	ОХРАНА
		Нажатие любой кнопки (отмена)	СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
ОХРАНА	Мигает раз в секунду	Срабатывания датчика
Время на отключение сигнализации кодом (30 сек) Необходимо для того, чтобы отключить сигнализацию набором кода	Часто мигает	Правильный код набран	СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
		Правильный код не набран в течение 30 сек	Звукой сигнал сирены (тревога)
Звукой сигнал сирены (тревога)	Часто мигает	Правильный код набран	СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
		Время 33 сек	СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
Установка секретного кода	Постоянно светится	Набор кода	СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА

Практически работа с сигнализацией сводится к действиям.

• Уходя из помещения. Нажать две кнопки одновременно и закрыть дверь в течение 20 сек.
• Войдя в помещение. В течение 30 сек набрать секретный код.

Недостатки, возможные доработки.

Устройство может быть легко доработано для своих, конкретных условий. Все доработки касаются только аппаратной части. Программное обеспечение они не затрагивают.

• Желательно установить две сирены. Одну в блоке наружной индикации и оповещения, другую – в труднодоступном месте. Ток транзисторного ключа (2 А) сделать это позволяет.
• Надо бы защитить провода сирены от короткого замыкания транзисторным стабилизатором тока. В представленном варианте схемы злоумышленник может замкнуть провода сирены и при срабатывании сигнализации произойдет короткое замыкание источника питания.
• При желании можно подключать мощные и высоковольтные источники света, звука и т.п. через электромагнитные реле. Допустимый ток ключей это позволяет, и ключи имеют защиту от выбросов при коммутации обмотки реле.
• В качестве резервного питания можно использовать аккумулятор, добавив в схему простейшую цепь заряда.

Внешний вид установленной системы сигнализации.

Сейчас к устройству подключен только датчик открывания входной двери. Планирую, со временем, добавлять охранные датчики. Два шлейфа вполне достаточно, чтобы охранять наш двух этажный корпус.

Кстати, если используется только один шлейф, то ко второму надо подключить резистор сопротивлением 2 кОм.

На форуме сайта есть другие варианты программного обеспечения устройства. Там же можно обсудить, задать вопросы по этому проекту.

Среди любознательных пенсионеров, с опытом технических специалистов, студенческой молодёжи не гуманитарных вузов и просто Левшей волею судьбы, безусловно, найдутся желающие опробовать свои силы в освоении нового бизнес-процесса – установка сигнализаций самостоятельно.

Наличие комплекса знаний о том, как установить сигнализацию своими руками и, пусть небольшого, опыта практической электромонтажной работы будут несомненным бонусом в успешном завершении начатой работы.

Насколько оправданным будет полученный навык, с точки зрения финансовых затрат и использованного времени, покажут контрольные испытания и надёжная работа сигнализации в экстремальных условиях инициированного угона собственной машины.

Комплектация автосигнализаций

Базовая комплектация сигнализации, выбранная для самостоятельного монтажа, зависит от её вида и функциональных возможностей. Иерархия автосигнализаций для различного класса машин будет выглядеть следующим образом:

Являясь владельцем демократичной модели автомобиля и ограниченными финансовыми возможностями, вполне резонно ограничиться сигнализацией с односторонней, динамической связью в следующей комплектации:

• центральный блок управления сигнализации;
• 2 брелока управления (основной, дополнительный);
• многоуровневый датчик удара;
• внутренний светодиод сигнализации;
• сервисная кнопка «Valet»;
• полный комплект монтажных проводов;
• колодка с дополнительным реле.

Автомобиль среднего уровня, близкий к старшему собрату из бизнес-класса, несомненно, потребует двухстороннюю сигнализацию с диалоговым кодированием и телематическими возможностями:

• главный управляющий блок сигнализации;
• 2-а брелока управления (пяти кнопочный, программируемый брелок с ЖК-дисплеем, дополнительный брелок управления);
• готовые комплекты разъёмов с проводами;
• многоуровневый датчик удара;
• мощный источник звука – сирена;
• комплектный, высококачественный приёмопередатчик, модульной конструкции (с антенной, комплектом коммутирующих проводов);
• индикатор общего состояния охранной системы;
• датчик температурного состояния двигателя машины;
• сервисный переключатель «Valet»;
• полный, рабочий комплект разъёмов и проводов.

Спутниковая сигнализация машин бизнес-класса дополнительно комплектуется:

• CAN и LIN модулями для коммутирования всех систем автосигнализации с электросхемой автомобиля при её установке;
• качественным навигационным GPS/GLONASS модулем;
• модулем устойчивой GSM-связи;
• секретными маячками слежения с самостоятельной GSM и GPS/GLONASS связью.

Выбрав один из перечисленных вариантов, устанавливаемой самостоятельно сигнализации, необходимо досконально изучить как инструкцию пользователя, так и рекомендации по её монтажу. Вариант – сначала сломать, потом разбираться, чреват большими проблемами.

Как правильно самостоятельно установить сигнализацию

Приобретя нужный комплект сигнализации и, основательно проработав все приложенные к ней инструкции, не потеря при этом и доли энтузиазма, можно приступать к самому процессу её сборке на машине. Необходимо открыть инструкцию по монтажу сигнализации и разложить в строгом порядке весь комплект поставки, не забыв при этом необходимые при установке приборы, инструмент и пластиковые стяжки с изоляционной лентой:

• подготовить, перед началом самостоятельной установки сигнализации машины;
• цифровой мультиметр высокого качества - никаких пробников и контрольных ламп;
• не отключать аккумулятор (при наличии магнитолы с шифрованным кодом, электроника подушек безопасности автомобиля будут показывать ошибку в системе, что потребует обращения в сервис для её снятия);
• наметить место монтажа (индикатора состояния системы безопасности машины, сервисного переключателя обслуживания «Valet»);
• отключить предохранитель салонного света (это позволит исключить случайный разряд аккумулятора при проведении установочных работ);
• обязательно открыть окна в дверях машины - нередки случаи непроизвольного запирания себя внутри автомобиля при самостоятельном монтаже оборудования.

Планирование места установки блоков автосигнализации

Монтаж электропитания и разводка проводов

Подключение центрального блока автосигнализации

Установка и наладка автозапуска

Коммутация светового и звукового сигналов

Подключение центрального замка (ЦЗ)

Прежде всего, требуется определить вид самого замка:

1. с положительно-ипульсным управлением;
   1. с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче напряжения на которые, выполняется их отпирание или запирание;
   2. если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода автосигнализации;
2. с отрицательно-ипульсным управлением;
   1. с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче плюса, на которые, происходит их отпирание или запирание;
   2. если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода сигнализации;
3. с переменно-полярным управлением;
   1. автосигнализация подключается напрямую к силовым проводам, определённым по мультиметру;
   2. подключение следует выполнить посредством дополнительно приобретённых реле;
   3. к проводам в дверях подключают общие контакты;
   4. НЗ-контакты к ЦЗ или к клавише самого замка;
   5. НР- контакты к плюсу машины;

Установка и настройка датчиков удара и наклона

Установка датчиков капота и багажника

Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS/GLONASS связью

Никакой специальной установки маячка(GPS-трекера) не требуется, есть несколько рекомендаций:

1. устанавливается немедленно при его покупке, в потаённое место;
   1. под обшивку;
   2. под сидение;
   3. полости конструкции кузова;
   4. в любимую игрушку на лобовом стекле;
2. поддаёт сигнал по запрограммированной схеме;
   1. один раз в течение суток;
   2. несколько раз в сутки;
   3. по сигналу тревоги;
3. сообщения о местонахождении машины передаются с помощью sms-сообщений с точностью от 10 до 2000 метров;
4. менять режимы оповещений можно аналогичным образом – с помощью sms-сообщений.

Варианты дополнительных возможностей

Из дополнительных возможностей, предоставляемых главным процессором сигнализации машины, следует уделить внимание:

1. возможности раздельного открывания дверей;
2. открыванию багажника;
3. кратковременному, эпизодическому включению ближних фар – световая дорожка;
4. установке дополнительного сервисного датчика.

Проверка качества выполненного монтажа

Кому доверить установку сигнализации

Профессиональный опыт и знание мельчайших нюансов всего технологического процесса не оставляют ни малейших шансов любительскому энтузиазму и дилетантскому подходу к серьёзной и ответственной работе монтажника охранных сигнализаций.

В этом противостоянии есть ещё и третья, самая заинтересованная сторона. Сторона, которая своей технической подготовленностью, достаточно успешно противостоит как свежим гаджетам технического прогресса, так и навыкам профессиональных установщиков автоохранного оборудования.

Нет смысла рисковать здоровьем, целостностью дорогостоящего имущества ради сиюминутного процесса самоутверждения. Проще и надёжнее довериться специалистам. Другой вопрос если Вы хорошо разбираетесь в электронике и Вы полностью соблюдаете рекомендации данной статьи и схему подключения которая указана в руководстве по эксплуатации, то этот процесс Вам не покажется сложным.

В этой статье приведены схемы простейших электронных сигнализаций, сделать которые может каждый, кто хоть в минимальной степени знаком с электроникой или просто умеет держать в руке паяльник. Пригодятся такие сигнализации во многих случаях. Их можно поставить на окнах, если в доме есть маленький ребенок, который может их открыть. На дверях квартиры или гаража охраняемой стоянки. И при срабатывании сторож вызовет милицию. Можно поставить такую сигнализацию и в квартире, если вы дружите с соседями. Даже если вы идете в поход, но не грех раскинуть на ночь охранный шлейф и вокруг лагеря на случай появления диких животных или посторонних.

Первая схема электронной сигнализации проста до крайности, проще уже некуда. Это всего один транзистор, резистор и исполнительно реле. Если предполагается звуковая сигнализация, то вместо реле включают звуковую сирену или ревун.

Принцип работы: Охранный шлейф представляет собой тонкий провод, или замкнутый контакт. Когда провод цел (или контакт замкнут), база транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором и эмиттером не протекает.

Если же порвать охранный провод, или разомкнуть контакт, база окажется подключенной к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает реле (или сирена). Выключить ее можно только либо отключив питание, либо восстановив охранный шлейф.
Такую сигнализацию можно использовать для охраны своих вещей, например. В качестве охранного контакта применяют геркон, сигнализацию прячут в боковой карман сумки или рюкзака, а рядом располагают магнит. Если магнит удалить от самой сигнализации (переместить вещь), сирена заверещит на все голоса.

Вторая схема с более продвинутыми пользовательскими функциями

Как и в первом случае, в качестве датчика служит охранный шлейф, нормально замкнутый (в режиме охраны) контакт или геркон, замкнутый магнитным полем. При нарушении шлейфа происходит срабатывание сигнализации и работа ее продолжается до отключения питания. Восстановления шлейфа не приводит к выключению сигнализации, она все равно будет продолжать работать некоторое время. Сигнализация имеет кнопку временной блокировки, необходимой для покидания охраняемой зоны сами владельцем. Сигнализация так же имеет и задержку срабатывания, необходимую для ее выключения владельцем при его входе в охраняемую зону.

Разберем работу схемы. Прежде чем поставить сигнализацию на охрану, Необходимо выключить (разомкнуть) выключатель S1. Его надо установить в потайном месте недалеко от входа. Можно использовать, например, скрытый геркон, который замыкается – размыкается перестановкой какого либо предмета с встроенным в нем магнитом и т.п. Этот выключатель блокирует работу системы и она перестает реагировать на обрыв шлейфа. При уходе, выключатель S1 размыкается и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. Пока конденсатор не зарядится до определенной величины, система «слепая». И у вас есть время покинуть объект, восстановив охранный шлейф или замкнув контакты. Подбирая значения резистора R2 и конденсатора С2 добейтесь приемлемой для себя задержки при выходе.

Если охранный шлейф будет нарушен, то через резистор R1 начнет заряжаться конденсатор С1. Эта пара создает небольшую задержку срабатывания сигнализации, и у хозяина есть время ее нейтрализовать, включив выключатель S1. Необходимо подобрать номиналы резистора и конденсатора для комфортного времени задержки срабатывания.
Если же шлейф нарушен злоумышленником, который не знает как выключить сигнализацию, то через некоторое время после разрыва шлейфа, сигнализация сработает (на обеих входах элемента D1.1 будут по логической «1», соответственно, на выходе «0». Пройдя через инвертор D1.2 он снова станет «1» и откроет транзистор VT1. Транзистор разрядит конденсатор С3 и через инвертор откроет транзистор VT2, который и заставит сработать исполнительное реле или включит сирену.

Даже если злоумышленник быстро восстановит шлейф, то сирена будет продолжать работать, так как конденсатор С3 будет достаточное время заряжаться через резистор R3. Именно номиналы этой пары и определяют время работы сигнализации после восстановлении шлейфа. Если же шлейф не восстановлен, сигнализация будет работать постоянно.
Микросхема - К561ЛА7, транзисторы - любые n-p-n (КТ315, КТ815 и т.д.) Источник питания - любой с напряжением +5 - +15 Вольт. Исполнительное реле или сирена может быть подключена к более мощному источнику питания, нежели сама схема. В режиме ожидания схема тока практически не потребляет (на уровне саморазряда батарей).