Если вы купили проект бани или нарисовали его самостоятельно своими руками, то скорее всего продумали расположение комнат (планировку). Количество перегородок, конечно же, зависит от количества комнат. В бане их минимум две: парилка и моечная. Перегородки можно сделать сразу при возведении коробки сруба из того же материала, что и стены (брус, бревно, кирпич). Но нужно иметь в виду, что под такую перегородку необходим фундамент такой же, как и для основных стен, что в свою очередь приведет к значительному увеличению стоимости бани. Процесс возведения такой перегородки ни чем не отличается от возведения стен. 
После постройки такие перегородки необходимо хорошо проконопатить для лучшей шумо- и теплоизоляции, а проемы можно прорубать только после оседания всего сруба. Если для постройки перегородки используется оцилиндрованное бревно или клееный брус, то такая стена не требует дополнительной внутренней отделки.
Самый простой и не дорогой способ сделать перегородки в бане своими руками — это воспользоваться каркасной технологией строительства. Для этого необходимо приобрести бруски 50 на 100 мм, для самого каркаса, утеплитель на основе каменно-минеральной ваты, пароизоляцию и собственно отделочный материал, например вагонку. До начала установки перегородки полы в бане должны быть уже сделаны. Размечаем на полу место расположения стены и крепим к полу длинными саморезами (102 мм) или гвоздями (120 мм) нижний брусок, на который будут опираться вертикальные бруски. 
К стене по уровню прибиваем или прикручиваем вертикальную стойку с одной и с другой стороны стены, оставляя сверху зазор, пять сантиметров, для верхнего бруска. Кладем на вертикальные бруски верхний брус и крепим его к потолочным балкам саморезами. Таким образам в дальнейшем, при монтаже следующих вертикальных стоек, нам не придется постоянно контролировать вертикаль стены, а просто крепить стойки к верхнему и нижнему брусу. 
Теперь монтируем вертикальные балки проема двери и крепим их при помощи оцинкованных уголков. Следующие вертикальные балки необходимо располагать на расстоянии на один сантиметр меньше ширины утеплителя для более плотного его прилегания. Стандартный утеплитель имеет размеры 60 см на 100см, значит, расстояние между балками необходимо сделать 59 см. Большее расстояние между брусками делать не стоит, так как это понизит прочность перегородки. К верхнему бруску вертикальные балки можно крепить при помощи металлических оцинкованных уголков или при помощи гвоздей 150 мм. Во избежание растрескивания бруса при креплении саморезом или гвоздем его необходимо просверлить сверлом диаметром равным диаметру крепежа (самореза или гвоздя). 
После монтажа каркаса плотно натягиваем пароизоляцию с одной стороны стены и делаем обрешетку для монтажа вагонки или другого отделочного материала, например гипсокартона. Для обрешетки подойдет распиленная вдоль вагонка или распиленная вдоль обрезная доска. Ширины в пять сантиметров вполне достаточно для бруска обрешетки. Теперь можно класть утеплитель в данном случае 10 см толщиной, либо в два слоя по 5 см, но в этом случае необходимо перекрывать стыки. При укладке утеплителя в бане своими руками необходимо применять средства индивидуальной защиты и воспользоваться респиратором. Закрываем утеплитель пароизоляцией и делаем обрешетку. Не стоит использовать вместо пароизоляции клеенку или целлофан, так как это может привести к намоканию утеплителя от конденсата, который будет образовываться в бане от перепада температур. Сторону перегородки, которая находится в моечной можно обшить влагостойким гипсокартоном а на него положить керамическую плитку или мозаику. Со стороны парной перегородку необходимо обшить вагонкой не из хвойных пород дерева, так как она содержит много смолы. Для отделки парной в бане подойдет вагонка из липы или абаша.
Для комнаты отдыха подойдет обычная сосновая вагонка или блок Хаус. Иногда стены в парной дополнительно закрывают фольгированным материалом, но это необходимо только для более продолжительного сохранения тепла. Если хорошо проконопатить и утеплить баню снаружи самостоятельно, своими руками, то тепло и так ни куда не денется долгое время, и дерево будет лучше «дышать».
Часть перегородки в бане возле печи лучше сделать из кирпича. 
Для этого необходимо залить бетонное основание, которое можно сделать своими руками по деревянным балкам. Толщины стены в половину кирпича будет достаточно. При кладке кирпича необходимо следить за вертикалью и горизонталью стены. Полностью делать кирпичные стены в деревянной бане не стоит. Это большие затраты на материал и под такую стену необходим уже полноценный фундамент.
В деревянных перегородках без труда помещаются все необходимые коммуникации: электрическая проводка, водопроводные трубы. Перегородки в деревянной бане должны быть выполнены из натурального материала, такого как дерево.
Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант - это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.
Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.
Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.
На схеме ПО - парильное отделение, МО - моечное отделение.
Важный вопросом при выборе типа перегородки - утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.
Как сделать перегородку своими руками?
Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.
Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.
Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.
К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.
Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.
Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.
На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.
Важный момент - место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.
Утеплять или нет?
По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.
При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.
В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.
В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.
Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке - это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.
Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.
Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.
В условиях частного домовладения баня является местом, где проводятся водные процедуры и сеансы лечения, это помещение даже может служить для хозяйственных нужд. В нём можно установить, например, стиральную машину, благодаря чему освободится место в доме. Да и просто помещение для отдыха лучше отделить от парной. Поэтому в данной статье мы расскажем как сделать перегородку в бане между парной и мойкой своими руками. Сделать это можно несколькими способами.
Из деревянного бруса и досок
В случае, когда баня построена из натурального дерева или материалов на его основе, для того чтобы не нарушать общую концепцию постройки, лучше изготовить деревянные перегородки. Для этих целей можно использовать деревянный брус и доски, толщиной 4–5 см. Сечение бруса стоит выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка не просто была ширмой, но и имела своё функциональное применение. На такую перегородку можно и полку приладить и оборудовать крючки для размещения тазиков и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:
- Сначала необходимо сделать разметку. На стенах и потолке при помощи отвеса и отбивочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
- После этого нужно смонтировать из бруса каркас перегородки. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего при помощи деревянных шипов, высверливая отверстия под них дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если же по каким-либо причинам такое соединение сделать невозможно, то можно использовать простые саморезы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что расстояние между соседними брусьями каркаса рекомендуется выдерживать около 70–80 см.
- Когда каркас будет готов, его можно обшивать досками, прибивая их всё теми же гвоздями без шляпок. Можно для этих целей использовать и деревянную вагонку.
- Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Стоит сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещений, пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Так в парилке дольше сохранится тепло, а в предбаннике будет относительно прохладно.
Обратите внимание! Во-первых, брусья каркаса должны быть обработаны специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для финишной отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из древесины лиственных пород, например, липы или осины. Хвойные породы содержат смолы, что не очень хорошо, ведь при нагревании они могут становиться причиной ожогов.
Вышеописанный метод сооружения перегородки более целесообразен в деревянной бане, если же подобная работа должна быть проведена в кирпичной бане, то и перегородку лучше всего сделать из кирпичей. Процесс изготовления лучше всего проводить поэтапно:
- Сначала необходимо сделать разметку. При этом нужно обозначить границы будущей стенки.
- Когда разметка будет готова, можно приступать к основным работам. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения равномерной консистенции.
- Вдоль заранее отмеченной линии на полу необходимо при помощи мастерка нанести слой раствора, шириной соответствующий ширине кирпича кладки. После чего укладывается первый ряд перегородки.
- После укладки первого ряда кладки, он сверху покрывается новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
- Таким же образом необходимо уложить и все остальные ряды стенки. Для того чтобы положить кирпич над дверным проемом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд кирпичей над проемом укладывают, используя эту полосу в качестве опоры.
Обратите внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, для чего потребуется до недели времени. Результатом будет являться достаточно прочная стенка.
Были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.
Шаг 1. Сборка и крепление каркаса
Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).
Установка каркаса перегородки из бруса
Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.
Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.
С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.
Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.
Шаг 2. Утепление перегородки
Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:
Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки
В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.
Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.
Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки
Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)
Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.
Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.
Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.
Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки
Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.
Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)
Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.
Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.
Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»
Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)
Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.
Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.
Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.
Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки
Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)
Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.
Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.
По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.
Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.
Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!
Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.
Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.