Пол в бане имеет множество важных отличий от полов в различных других помещениях. Прежде всего, банный пол должен быть полностью безопасным для передвижения в условиях постоянно повышенных влажности и температуры.
Помимо этого, пол одновременно выполняет функции элемента канализационной системы – при условии грамотного обустройства конструкция будет обеспечивать полноценное отведение воды. Благодаря этому пол будет гораздо дольше оставаться целым и надежным.
Традиционно для изготовления банного пола используется древесина и бетон. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите подходящий. С обустройством любой разновидности конструкции вы сможете справиться своими руками.
Перед началом работы выберите подходящий материал для обустройства пола, а также определитесь с предпочтительным типом конструкции.
Материал изготовления
Как уже отмечалось, в банных постройках полы изготавливаются из деревянных элементов либо же из бетона.
На обустройство бетонного пола уйдет больше времени, сил и денег, зато такая конструкция будет служить гораздо дольше по сравнению со своим деревянным аналогом.
Сооружение пола из пиломатериалов требует минимальных временных, трудовых и денежных затрат, однако уже через 5-10 лет эксплуатации элементы такой конструкции придется менять.
Деревянные полы подразделяются на протекающую и не протекающую разновидности.
Протекающий пол
Наиболее бюджетная и простая в самостоятельном обустройстве конструкция. Такой пол имеете вид дощатого настила, элементы которого уложены с промежутками для отведения воды из бани в землю.
Какие-либо дополнительные приспособления, за исключением разве что элементарной дренажной системы в подполье, не предусмотрены. Теплоизоляция такого пола тоже не выполняется. Ввиду этого отдавать предпочтение протекающим конструкциям рекомендуется разве что владельцам бань в южных регионах. Также такой пол будет уместен в дачной бане, использующейся от случая к случаю.
Протекающий пол для бани предельно прост в самостоятельном обустройстве. Ремонт и самостоятельная замена износившихся компонентов также не вызовут никаких затруднений. В такой конструкции доски не фиксируются к лагам, поэтому в дальнейшем владелец сможет их безо всяких проблем снимать и выносить из помещения на улицу для более качественной просушки.
По желанию вместо традиционной подпольной засыпки можно использовать поддон, жидкость из которого будет отводиться в какой-нибудь подходящий объект канализационной системы.
Обустроить подобный пол несколько сложнее по сравнению с протекающим аналогом. Такая система выкладывается из двух рядов качественных деревянных досок. Для укладки первого ряда используют лиственничную либо сосновую доску. Финишный ряд настилается на лаги, предварительно размещенные на надежных опорах. Доски этого ряда должны быть максимально высокого качества, без малейших сучков и зазоров.
Под верхним настилом обустраивается черновой пол. Можно использовать утеплитель. Половицы черновой части должны быть размещены с некоторым уклоном в направлении сбора сточных вод и дальнейшего отведения отходов в септик либо канализационную канаву.
Для обеспечения слива сточных вод в нижней точке настила нужно сделать отверстие подходящих размеров для подключения сифона.
«Пирог» бетонного пола в парной
Обустройство капитального пола предполагает формирование своего рода «пирога», в состав которого входит шесть основных «слоев», а именно:
- правильно подготовленное к дальнейшему бетонированию, качественно утрамбованное и упрочненное земляное основание;
- первая бетонная заливка. Обычно делается слой толщиной в 50 мм;
- теплоизоляционный материал. Чаще всего применяется керамзитовая засыпка;
- армирующий слой бетона с сеткой;
- выравнивающий слой;
- финишное покрытие.
Грунт, теплоизоляция и каждый бетонный слой – все это должно иметь уклон в направлении сливного приямка, т. е. конструкцию пола нужно оснастить нормальным банным сливом. Уклон стандартный – порядка 10 градусов.
Выберите подходящую схему пола. Предварительно подумайте, какую печь вы установите в своей парилке и нужен ли для ее размещения отдельный фундамент. Основание для печного агрегата лучше всего создавать на этапе обустройства банного пола.
Пол из дерева. Особенности монтажа протекающих и непротекающих полов
Возведение пола из лаг и досок выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежное покрытие с прекрасными эксплуатационными свойствами.
Первый этап – опоры
В самостоятельном обустройстве деревянного пола нет практически ничего сложного. Предварительно подготовьте качественный деревянный брус сечением 150х150 мм. К нему будут крепиться доски.
Лаги будут испытывать довольно высокую нагрузку, поэтому их можно размещать исключительно на опорах. Для изготовления таких опор разрешается использовать кирпич либо армированный бетон. Стойки должны иметь толщину не менее 150 мм. Сами стойки также опираются на дополнительные площадки. Ширина такой площадки должна быть примерно на 70 мм больше ширины опорной стойки.
Высоту стоек подбирайте в соответствии с высотой фундамента. В случае с ленточным фундаментом стойки должны размещаться на одном уровне с кромкой основания, в случае же со столбчатым фундаментом стойки делайте такими, чтобы их верхние торцы находились на одном уровне с верхними торцами столбов.
Все опоры подлежат обязательной гидроизоляции. Для защиты от влаги обычно применяется битум либо рубероид. Деревянные же элементы конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептическим средством.
Второй этап – подпол
Приступайте к заполнению подпольного пространства. Если пол бани протекающий , насыпьте на дно подпола примерно 25-сантиметровую подушку щебенки. Если грунт в месте строительства плохо впитывает жидкость, обязательно установите отдельную емкость подходящего объема для сбора сточных вод.
При возведении непротекающего пола вместо щебенки следует использовать керамзит. Высоту засыпки делайте такой, чтобы ее верхний край не доходил до лаг примерно на 150 мм – это необходимый вентиляционный зазор. Засыпку тщательно утрамбуйте.
Третий этап – лаги и доски
Переходите к укладке лаг. Если делается протекающий пол, можете начинать их укладывать от любой удобной вам стены. Если же пол непротекающий, лаги монтируйте с уклоном к стоку.
Уложите лаги на подготовленные для них опорные элементы. Для дополнительной надежности можете скрепить лаги с опорами при помощи любых подходящих крепежей.
Приступайте к укладке досок. Если пол будет непротекающим , сначала обустройте базовое (черновое) основание с влагоизоляцией и утеплением, а уже поверх него уложите шпунтованные доски. Паз досок направляйте внутрь парной. Для крепления досок к лагам используйте гвозди, шурупы либо другой подходящий крепеж.
В финишной отделке дощатый пол не нуждается.
Важно: древесину в парилке нельзя обрабатывать никакими лакокрасочными материалами.
Бетонный пол
У бетонного пола есть множество важных преимуществ перед деревянными аналогами, среди которых нужно обязательно выделить следующие моменты:
- устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности;
- длительный срок службы;
- неприхотливость в уходе и обращении;
- устойчивость к гниению, коррозии, механическим и прочим повреждениям.
Обустройство
Тщательно утрамбуйте грунт и сформируйте на нем примерно 15-сантиметровую подушку из щебенки, пропитанной битумом. Щебень будет способствовать равномерному распределению нагрузки.
Продумайте утепление. Можете сделать двухслойное основание с прослойкой из теплоизоляционного основания, сформировать теплоизоляционную прослойку поверх бетона и уложить сверху финишное покрытие, либо же смонтировать систему подогрева пола.
Чаще всего выбирают вариант с двойной укладкой бетона. Нижний слой заливайте из раствора с применением крупной щебенки (30-35 мм). Этот слой будет иметь 15-сантиметровую толщину.
Если парная имеет небольшую площадь, стяжку можете залить сразу по всему основанию. В противном же случае будет более удобно разделить пространство на метровые полосы при помощи направляющих.
Важно, чтобы стяжка была максимально ровной и качественной.
Дайте бетону подсохнуть и уложите либо насыпьте поверх него выбранный теплоизоляционный материал.
Вне зависимости от того, какой утеплитель вы решите использовать для теплоизоляции пола, укладка изоляционного материала выполняется на предварительно обустроенный влагозащитный слой. Для гидроизоляции обычно используется рубероид либо полиэтилен. При желании можете купить какой-нибудь современный обмазочный раствор.
Утепление, как уже отмечалось, выполняется после подсыхания первого слоя бетонного пола. Для теплоизоляции прекрасно подойдет керамзит, котельный шлак, минвата в плитах (матах), пенопласт и другие подобные материалы.
У каждого перечисленного материала есть как ряд важных достоинств, так и некоторые минусы. К примеру, у керамзитового гравия довольно высокая стоимость, однако для обустройства прослойки с необходимыми теплоизоляционными свойствами керамзита уйдет гораздо меньше, чем того же шлака.
Пенопласт характеризуется замечательными теплоизоляционными свойствами, однако срок службы такого утепления в условиях бани оставляет желать лучшего.
Минераловатные утеплители также имеют прекрасные показатели, но не являются экологически чистыми.
Таким образом, каждый утеплитель имеет свои недостатки. Поэтому окончательный выбор всегда остается за пользователем.
Для финишной отделки бетонного пола традиционно применяется плитка либо мозаика. В случае укладки плитки в большинстве случаев можно отказаться от заливки второго слоя бетона, заменив его самовыравнивающейся смесью.
Укройте теплоизоляционный слой гидроизоляционным материалом на выбор. Поверх изоляции залейте 1,5-2-сантиметровый слой специальной самовыравнивающейся смеси. Такая заливка станет прекрасным основанием для финишной облицовки из плитки.
Для крепления плитки используйте специально предназначенный клей. Облицуйте всю запланированную поверхность, дайте клею подсохнуть и затрите межплиточные швы.
Перед заливкой самовыравнивающейся смеси можете уложить элементы системы подогрева пола. Однако в традиционных русских парных и финских саунах в этом обычно нет необходимости, зато, к примеру, в турецком хамаме пол с подогревом будет более чем уместен.
Теперь вы сможете самостоятельно обустроить пол в своей парной. При этом у вас есть возможность выбора – можно делать как красивый деревянный, так и капитальный и долговечный бетонный пол. Все зависит исключительно от ваших личных предпочтений и особенностей эксплуатации бани. Выбирайте подходящий вариант и приступайте.
Удачной работы!
Видео – Полы в бане своими руками
С хорошим настилом намного приятнее и комфортнее. Поэтому в раздевалке делают двойной пол, то есть, сначала черновой, а сверху - уже чистовой настил. Традиционно в русской парной оборудуют деревянный или При устройстве основания всегда думают о том, как сделать чтобы он был теплым?
Деревянный пол
Утепление
Как сделать в бане пол с прокладкой? В качестве теплоизоляционного материала используют керамзит, стекловату и перлит. Прокладку готовят из следующих компонентов: перлит (3 ведра), цемент (1/2 ведра) и воды (1,5 ведра). Полученную смесь выливают на бетон тонким слоем. Такое основание считается надежным и долговечным.
Специалисты делают также водяные теплые полы. Они состоят из систем труб, которые находятся в стяжке. Также делают электрические теплые основания, монтируя электрические кабели.
Вентиляция
Заключение
Украшает парную - в ней становится комфортно, и организм получает заряд бодрости и профилактику здоровья на долгие годы. Если за дело берутся профессионалы, пол в бане будет установлен правильно.
Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.
Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.
Фото пола в парной, уже готового и уложенного
Деревянный пол в парной
Проливные полы – фото
Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.
Проливной пол своими руками. Инструкция
Шаг 1.
Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.
Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.
Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания. |
| В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню. |
| Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно. |
| После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте. |
Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги
Балки желательно укладывать на гидроизоляционны й материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.
Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.
Цены на рубероид
рубероид
Шаг 3. Укладка досок.
Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.
Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.
Видео – Подготовка досок к укладке
Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола
Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».
Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.
Непротекающие полы
Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.
Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).
Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.
Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.
Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.
Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.
Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.
В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.
Цены на доски для пола
доски пола
Полы в предбаннике
Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.
Утепленные полы
Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции
Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.
Шаг 2 . На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционны е свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.
Цены на плиты ОСП
плиты ОСП
Видео – Черновой пол
Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.
Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса
Полы с электроподогрево м
Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.
- Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
- Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
- Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?
Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Шаг 1. Подготовка основания.
| Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут. |
| Шаг 2. Теплоизоляция.
| Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами. |
| Шаг 3. Стяжка.
| Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра. |
| Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.
| Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации. |
| Шаг 5. Укладка керамической плитки.
| Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться. |
| Шаг 5. Подключение.
| Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики. |
Видео – Стяжка
Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одетьс я? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.
Это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно - выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.
А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос - пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.
Основные разновидности банных полов
Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.
Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».
Деревянные полы
Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков - нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию - это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.
Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.
Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто , поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся .
Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.
Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.
Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции - это протекающий и не протекающий пол.
Протекающий деревянный пол
Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.
Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:
1
— Бревенчатая стена бани.
2
– Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3
– Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4
– Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной
смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п
.)
5
– Дощатый настил протекающего пола.
6
– Основания для лан дощатого настила.
В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо
них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7
– Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8
– Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).
Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:
- Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
- Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади - излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
- Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
- Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самым простым по конструкции. Но при частом пользовании баней такой дренаж постепенно начет «заболачиваться», и в качестве серьезной меры такой подход лучше не рассматривать .
- Более сложная конструкция подполья протекающего пола предполагает сбор и отвод воды в сливную яму, расположенную на определенном расстоянии от бани, или в дренажную траншею (канаву). Для того чтобы организовать этот вариант банного пола со сливом, первым шагом выкапывается котлован стенки которого располагаются под углом и сходятся к центральной его части. Затем скаты засыпаются щебнем, который хорошо уплотняется. После этого на щебенку укладывается арматурная сетка. Далее, скаты бетонируются (поз.1). В центральной части подполья по всей его ширине или длине также с использованием бетонирования создается желоб (поз.2), в который будет стекать по наклонным стенкам вода, просочившаяся через пол. Вместо желоба также по центру или со смещением к одному из краев может быть обустроен и бетонированный приямок, который связывается канализационной трубой (поз.3) с дренажной системой (ямой). Трубе придается требуемый уклон (обычно 5 см на погонный метр длины), и вода стекает по ней простым переливом.
А уже выше бетонированного наклонного основания располагаются опорные столбы (поз.4). Через обязательную отсечную гидроизоляцию (поз. 5) на них укладываются балки или лаги (поз.6), по которым ведётся настил дощатого банного пола (поз.7) с просветом между соседними досками примерно в 5 мм.
Если есть желание несколько удешевить и ускорить процесс обустройства стока в подполье, то бетон можно заменить на хорошо уплотненное глиняное покрытие. Утрамбованная глина плохо пропускает влагу, поэтому вода будет стекать по таким стенкам в приямок, и далее – в дренажную яму. Но грязи в таком случае , безусловно, будет больше.
Теперь, когда организованы подпольное пространство и схема отвода воды, можно переходить к формированию самого пола. Его конструкция состоит из трех слоев :
— это балки перекрытия подпольного пространства (брус или бревно);
— лаги, укладываемые на балки перекрытия, перпендикулярно им (иногда лаги и не монтируют, ограничиваются балками, если они расположены с небольшим шагом);
— дощатый настил, доски которого закрепляются на лаги (балки).
Между отдельными половицами оставляется просвет не менее 5 мм.
Эти зазоры необходимы для свободного стекания воды вниз. А ширина просвета выбирается с учетом возможного разбухания древесины при ее постоянном переувлажнении.
Некоторые владельцы бань делают протекающий пол съемным для того, чтобы обеспечить возможность время от времени выносить доски покрытия на проветривание и просушку на улицу. Если выбирается именно такой вариант, целесообразно будет из брусов-лаг и досок смонтировать несколько щитов, с такими размерами, чтобы их переноска к месту настила и обратно на улицу не представляла особой сложности. Эти щиты укладываются поверх балок перекрытия, но не закрепляются на них.
К преимуществам данной конструкции можно отнести простоту ее монтажа, а также сравнительно небольшие расходы на ее обустройство.
Самым явственным недостатком протекающих полов можно назвать то, что баню полноценно можно использовать только в теплый период года или же в регионах с умеренными зимними температурами. В зимние холода банные помещения будут быстро выхолаживаться, и для их отопления требуется большое количество топлива. Да и простыть в такой бане, с возможным холодным сквозняком снизу – ничего не стоит.
Цены на брус
Непротекающая конструкция банного деревянного пола
Конструкция не протекающего пола предполагает обустройство дощатого настила под с уклоном для схода воды. В самой низкой точке этого уклона или располагается желоб , связанный с водоотводной трубой, или же установлен сток в виде отверстия, прикрытого решеткой (трап).
Доски настила укладываются сразу на перекрывающие пространство банного помещения балки, в том случае, если не планируется утепление полов.
Если же пол будет утепляться (а для бани это очень важно), то конструкция собирается из нескольких слоев - это балки перекрытия, черновой пол, утеплитель и чистовое дощатое покрытие.
Доски в конструкции непротекающего пола должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Поэтому для настила, как правило, выбирается шпунтованная доска, которая станет гарантией «герметичности» настила. Особенно это важно в том случае, если под покрытием планируется уложить утеплительный материал.
Кроме этого, очень важно в данной конструкции правильно рассчитать уклон пола. По нему должна хорошо стекать вода, но нельзя забывать и о комфортности и безопасности людей, которые будут принимать банные процедуры. Тем более что от воды и мыла поверхность может быть скользкой. Обычно достаточно уклона чистового пола в 50 мм на погонный метр длины, что составляет, соответственно, 5% или около 3 градусов в угловом исчислении.
— Чтобы сформировать уклон было проще, можно использовать доску или брус, срезанный под нужным углом и закрепленный на доски чернового пола. Эти элементы станут своеобразными лагами для настила сплошного чистового пола.
Цены на сливные трубы
сливная труба
— В намеченном месте в черновом полу вырезается отверстие для установки сливной трубы с трапом. Само сливное отверстие должно разместиться в нижней точке уклона пола или же в его центре, если уклон пола предусмотрен в этом направлении.
— Следующим шагом между лагами на черновой пол укладываются плиты утеплителя - обычно в этих целях применяют экструдированный пенополистирол, так как он не боится воздействия влаги. Все зазоры, оставшиеся между лагами и утеплителем, а также вокруг сливной трубы необходимо заполнить монтажной пеной.
— Затем, сверху утеплителя настилается гидроизоляционная пленка , которая пришивается к лагам скобами, вбиваемыми с помощью степлера, и подсовывается под обрамление сливного отверстия.
— Края гидроизоляционного материала необходимо поднять на стены, на высоту 150÷200 мм и закрепить скобами.
— Производится монтаж дощатого настила, с максимально плотной подгонкой половиц. При этом стараются применять технологию скрытого крепления, чтобы головки крепежа (гвоздей или саморезов) были полностью спрятаны (это очень важно именно для бани).
— Стыки деталей сливного трапа с досками чистового пола необходимо обработать силиконовым герметиком.
— Затем, обшиваются стены помещения, так, чтобы гидроизоляция, закрепленная на них, осталась под обшивкой.
— Завершающим этапом пол по всему периметру обрамляется плинтусом, который также должен быть расположен под углом, чтобы вода, попадающая на стены, стекала по ним на полы.
Деревянные банные полы не окрашиваются и не лакируются, их можно пропитать олифой или же натуральными маслами, которые наносятся в два – три слоя.
Достоинствами непротекающего деревянного банного пола можно назвать его следующие качества:
- Возможность создания утепленной конструкции.
- Возможность использования бани в любое время года.
- Создание в банных помещениях максимально благоприятного микроклимата.
- Древесина сама по себе является теплым материалом, поэтому находиться в помещении посетителям бани будет комфортно.
К недостаткам деревянного пола этой конструкции можно отнести следующее:
- При недостаточной обработке пиломатериалов, а также при отсутствии или неправильно организованной вентиляции , полы могут начать подгнивать, или покрываться по краям темными пятнами плесени.
- Своей долговечностью деревянные полы все же не могут поспорить с бетонными покрытиями.
Бетонные полы в бане
Бетонные полы в бане - также достаточно популярный вариант. Но их обустройство потребует серьезных финансовых затрат, займет немало времени. Но, сделав их однажды, можно быть уверенным, что прослужит конструкция без ремонта 30÷40 лет. Однако, чтобы бетонный пол прослужил столь длительный срок, обустраивать его необходимо по всем правилам, используя качественные материалы.
Если решено сделать полы в бане бетонными, необходимо знать, какими они положительными и отрицательными качествами обладают.
- Как уже говорилось выше, бетонное покрытие является наиболее долговечным по сравнению со всеми другими.
- Материал не подвержен гниению и стоек к воздействию влаги.
- Бетонный пол после его обустройства не требует особого ухода.
- Предоставляется широкое разнообразие облицовки бетона декоративным материалом.
- Имеется возможность укладки под стяжку или же под облицовочную плитку водяной или электрической системы «теплый пол».
- Такая конструкция обойдется гораздо дороже, чем деревянные полы.
- Процесс обустройства покрытия более трудоемкий и длительный, так как придется ждать созревание бетона, прежде чем переходить к его отделке и дальнейшей эксплуатации.
- Если не использовать систему «теплый пол», то полы в бане получатся холодными, даже при наличии утеплительного материала. Поэтому , приходится устанавливать сверху бетона или кафеля деревянные решетки .
- Бетонному полу требуется декоративное покрытие, иначе полы будут выглядеть непривлекательно.
Обустройство бетонных полов проводится в несколько этапов:
—
Первым шагом в помещение бани проводится канализационная труба, которая будет отводить израсходованную воду. Вертикальный ее
патрубок должен подниматься выше остальных подготовительных слоев
.
—
Поверхность земляного пола выравнивается, тщательно утрамбовывается. Иногда приходится произвести дополнительное изъятие грунта, так как под бетонную стяжку необходимо обязательно обустроить песчаную и щебеночную
(гравийную) «подушки».
—
Следующим этапом на земляной пол засыпается песчаная подушка толщиной 100÷1501 мм, которая послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Песок необходимо хорошо уплотнить.
Сверху песка укладывается такой же толщиной слой щебня или крупного гравия, который тоже необходимо тщательно утрамбовать.
— Для утепления пола можно использовать насыпные материалы – тот же керамзит. Он нужным слоем распределяется поверх сделанной песчано-гравийной засыпки.
Цены на цемент
Вполне подходит для утепления и экструдированный пенополистирол. Их его плит выкалывается сплошное покрытие пол всей площади пола. Если остаются небольшие щели или просветы (например, по периметру помещения или вокруг патрубка канализационной трубы), они заполняются монтажной пенополиуретановой пеной.
— Утеплительный материал рекомендовано сверху гидроизолировать . Для этого стой термоизоляции покрывается плотной полиэтиленовой пленкой , рубероидом или любым современным гидроизолятором . Полотна гидроизоляционного материала настилаются внахлест и герметично скрепляются между собой влагостойкой клеящей лентой или битумной мастикой. Полотна должны находить на стены выше будущей стяжки на 100÷150 мм.
— Затем сверху гидроизоляционного слоя укладывается арматурная металлическая сетка.
— После этого, на поверхность пола выставляются металлические маяки, которые не только должны задать толщину будущей стяжки, но одновременно с этим и создать необходимый уклон поверхности для организации стока воды. Маяки монтируются от сточного отверстия в виде лучей, расходящимся к стенам, либо параллельно с уклоном к одной из стен, если организуется линейный сбор воды в виде желоба .
— Как при варианте с утеплением, так и без него, перед заливкой раствора по всему периметру будущей стяжки на нижнюю часть стен закрепляется демпферная лента. Этот материал необходим для сохранения целостности бетонного монолита при расширении под влиянием повышения температур.
— Теперь можно производить заливку бетонного раствора с выравниванием его поверхности по маякам. Выравнивание производится с помощью строительного правила с принятием мер по максимальному уплотнению бетона, чтобы не оставить в его толще воздушных полостей.
— Выровненная стяжка полностью застынет и наберет марочную прочность не ранее, чем через месяц. К отделочным же работам, если они планируются, можно будет перейти примерно через две недели.
—
Далее, если планируется облицевать полы керамической плиткой, то поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая наносится в один или два слоя.
— После просыхания грунтовки можно облицовывать полы керамической плиткой.
— Сегодня многие владельцы строящихся бань дополнительно оснащают полы системами подогрева. Чаще всего выбирается электрический «теплый пол»- кабельный или с использованием стержневых инфракрасных матов. Его смонтировать намного проще, и лучше для этого выбирать те разновидности, которые могут быть уложены непосредственно под керамическое покрытие.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
Водяной подогрев подразумевает подключение к системе отопления. То есть к нему моно прибегнуть только в том случае, если баня расположена или прямо в доме, или в примыкающей пристройке, или находится в непосредственной близости, куда можно без сложностей и больших потерь тепла провести трубы от контура отопления. А сам контур тёплого пола придется укладывать еще до заливки стяжки.
«Теплый пол» – это чрезвычайно комфортно!
Но и трудов потребуется немало! Прежде чем приступать к такой задаче, необходимо ознакомится с инструкциями, чтобы реально оценить свои возможности. В этом вам могут помочь публикации нашего портала, посвященные самостоятельному созданию системы - наиболее сложной в исполнении, и электрического « теплого пола» под керамическую плитку - здесь задача выглядит все же попроще.
Чем покрыть бетонную поверхность банного пола?
Бетонный пол в банных помещениях может просто «железниться ». То есть во влажную поверхность стяжки втирается сухой цемент, и оставляться в таком виде. Довольно примитивно, недолговечно, и «отдает общественной баней», что ни говори. Для такого пола потребуются деревянные решетки , так как он получается холодным и неприятным для босых ног.
Гораздо более качественным, долговечным да и просто красивым вариантом отделки бетонного пола является керамическая плитка, которая обладает всеми необходимыми для помещений с повышенной влажностью качествами. Чтобы плитка прослужила длительный срок без необходимости ремонта, необходимо произвести ее качественную кладку.
Укладка керамической плитки на пол – можно ли освоить самому?
Конечно, можно , если проявлять аккуратность с и строго следовать рекомендациям технологических инструкций. А найти такую инструкцию можно, перейдя по рекомендуемой слыке к статье нашего портала .
Выбирая для облицовки банных полов керамическую плитку, необходимо учитывать особенности ее поверхности. В бане мол может быть и влажным, и скользким от мыла или шампуня. Поэтому не стоит выбирать облицовочный материал с гладкой поверхностью, так как вероятность упасть и получить травму – многократно возрастает.
Сегодня в продаже несложно найти устраивающую по расцветке и рисунку напольную плитку с рельефной поверхностью, которая не имеет глазурованного покрытия. Такая керамическая облицовка практически не скользит, даже при намокании.
Еще один вариант материала, который может быть использован для настила на бетонные полы - это древесно-полимерная террасная доска, так называемый декинг. Этот материал обладает многочисленными достоинствами и качествами, которые отлично подойдут для банных помещений,
К положительным качествам такого настила можно отнести:
- Экологическая чистота материала, который не содержит формальдегидных, свинцовых и других токсичных добавок.
- Абсолютная влагостойкость. Срок эксплуатации террасной доски даже в более суровых уличных условиях составляет не менее 30 лет.
- Материал имеет высокую стойкость к температурам от — 60 до 80 градусов.
- Доски имеют хорошо продуманную рельефную поверхность, поэтому на них очень сложно случайно поскользнуться.
- В продаже представлен довольно широкий ассортимент оттенков. Цвет покрытия не меняется под воздействием агрессивной среды.
- Материал гигиеничен, так как не является благоприятной средой для появления плесени или болезнетворных бактерий.
- Доска легко режется в нудный размер, очень просто монтируется. Масса ее невелика, и настилы можно без особых усилий выносить на свежий воздух для проветривания.
- Материал «теплый » на ощупь, и способен полноценно заменить дощатый настил.
Декинг можно уложить щитами поверх бетонного пола, или же использовать в протекающей конструкции банных полов, заменив им обычную доску.
Садовый паркет - этот вариант покрытия тоже может быть использован для настила на бетонный пол бани , в котором обустроен слив. Материал обладает всеми качествами древесно-полимерной террасной доски и имеет очень эстетичный внешний вид. Удобство этого материала состоит в том, что при необходимости плиты могут быть очень быстро демонтированы, например, для удобства уборки бетонного пола, а затем уложены на место. Специальная система их замковых соединений делает такую укладку или демонтаж вообще простейшей задачей.
Благодаря тому, что производители напольных покрытий постоянно работают над новыми материалами, и они время от времени появляются в продаже, вполне можно подобрать для полов в бане современный оригинальный и доступный по цене вариант.
Итак, были рассмотрены возможные типы конструкций банных полов, а также материалы, используемые для их создания. Владея такой информацией, будет проще определиться, какой из вариантов больше всего подойдет для конкретного помещения, будет соответствовать и пожеланиям, и финансовым возможностям владельца бани
Некоторые аспекты создания банных полов, очевидные и довольно спорные , освещены в предлагаемом вниманию читателя видеосюжете:
Видео: Варианты создания качественных полов в бане
При строительстве бани особое внимание необходимо уделить полу.
Он должен быть устойчив к высоким температурам и высокой влажности, поэтому выбирать материал напольного покрытия следует очень внимательно.
В этой статье мы расскажем о том, какие виды банных полов бывают, как построить своими руками бетонный и деревянный пол, какие для этого необходимы материалы.
Виды полов для бани
Кроме устойчивости к агрессивным внешним воздействиям, таким как высокая температура и излишняя важность, в полу должна быть предусмотрена целая система по быстрому оттоку воды
.
Напольные покрытия в бане различаются:
- По материалу , из которого изготовлен пол;
- По функциональным особенностям .
Главным условием при выборе материала является его устойчивость к высокой температуре.
Как сделать теплый водяной пол на деревянном перекрытии:
- Деревянное покрытие является самым популярным среди любителей попариться в жаркой бане. Этот вариант является одним из самых дешевых, однако он недолговечен, и портится в течение 10 лет. В случае неправильно оборудованного слива доски начинают быстрее гнить, издавать неприятный запах;
- Бетонный пол является более долговечным, однако без хорошего утепления сверху он будет достаточно холодным для голых ступней, поэтому поверх него обязательно нужно класть дополнительное напольное покрытие;
- Кафельный пол часто используют в душевых или в зонах отдыха. Это связано с тем, что он не впитывает влагу и очень легко моется любыми дезинфицирующими средствами.
В настоящее время все чаще при строительстве бань используют наливные полы , обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.
Смеси для наливных полов создаются по новым технологиям и состоят из полимерной основы с включениями гипса и цемента.
Достаточно соединить их с водой и разлить по полу , чтобы выровнять все неровности. Они долговечны, безопасны и красивы в интерьере.
Преимуществами наливного пола являются:
- ровная и гладкая поверхность ;
- долговечность , эксплуатация наливного пола может достигать 50 лет;
- устойчивость к воздействиям окружающей среды , то есть он не восприимчив к высокой влажности и жарким температурам, а также к химическим щелочам и кислотам;
- безопасность для здоровья человека .
При строительстве бетонного пола обязательным условием является наличие фундамента по периметру . На него уже будет в дальнейшем заливаться бетонный пол. Для этих строительных работ нам понадобятся:
- бетономешалка ;
- строительный уровень ;
- лопата ;
- ведра и тачка .
При строительстве деревянного пола необходимо положить на деревянные лаги черновой пол , утеплить его слоем теплоизоляционного материала, а потом выложить поверхность пола обработанными чистовыми досками.
Для этого необходимыми инструментами будут:
- молоток;
- рубанок;
- рулетка и карандаш для измерений и проектных расчетов.
Делаем бетонный пол в бане своими руками
Необходимым условием для строительства бетонного пола в бане является наличие устоявшегося фундамента для банной печи (о том, как ее сделать, читайте ) и выведенная дренажная система , регулирующая отток воды.
Устройство бетонного покрытия является достаточно сложным процессом, поэтому следует придерживаться определенной последовательности действий:
- В первую очередь, необходимо выкопать сливную яму размером 1×1 метр в том месте, где будет душевая (помывочная) и парная комнаты. После чего вырытое углубление заполняют битым кирпичом или крупным щебнем на 15 см. При этом необходимо утрамбовать этот слой таким образом, чтобы он имел наклон в сторону слива примерно на 10 – 15 %;
- В бане необходимо также позаботиться о канализационной системе . Вода после использования должна стекаться в специальный приямок (углубление), откуда она будет откачиваться специальными дренажными насосами (о том, как его выбрать, читайте ). Эта яма вырывается на глубину не менее 2-х метров недалеко от бани, и обкладывается со всех сторон глиной, не пропускающей воду. Чем глубже будет приямок, тем быстрее в него будет стекаться сточная вода;
- Конечным этапом в строительстве пола является приготовление бетонного раствора в бетономешалке. На упаковках с цементом обычно указываются пропорции материалов, однако, оптимальное соотношение песка к цементу 3 к 1 , то есть на 1 кг цемента, нам понадобится 3 кг песка. В мешалку постепенно заливается вода, по объему равная количеству песка. После приготовления раствора, им заливают пол в бане на высоту 5 см . На строительных рынках продается специальная выравнивающая смесь из полимерных соединений, цемента и гипса, которая облегчает выравнивание бетонного пола в домашних условиях. Достаточно развести сухую покупную смесь водой и вылить на бетонный пол. Она обладает высокой текучестью и самостоятельно разгладит практически все неровности в полу. Для полного высыхания данной смеси достаточно недели.
Делаем деревянный пол в бане своими руками
Деревянное напольное покрытие в бане строится при помощи специальных половых досок, которые укладываются на лаги
– специальные поперечные балки.
Строительство деревянного пола должно проходить в пять основных этапов:
- Первоначально необходимо вырыть яму по периметру парной глубиной 40 – 60 см и залить ее края и основание бетонным раствором. Для этого понадобится около 10 литров раствора . После его затвердевания, примерно через 3 – 4 дня , необходимо уложить на основание пола слой щебня и песка толщиной 5 см , хорошо утрамбовав;
- В утрамбованный слой щебня и затвердевший бетон устанавливаются специальные кирпичные столбики размером 25 × 25 см , на которых будут держаться деревянные лаги. Главное требование к количеству используемых кирпичей – чтобы столбики выступали над ямой примерно на пару сантиметров;
- Для строительства деревянного протекающего пола могут использоваться необрезанные деревянные доски с гладкой наружной поверхностью. Необходимо разрезать доски в зависимости от размеров бани, после чего их можно укладывать на лаги. При укладке первой доски необходимо оставить зазор у стены для вентиляции около 3 см . Первую необрезанную доску прибивают с расчетом вентиляции. Последующие доски прибиваются с обязательным зазором около 5 мм . Для сохранения эксплуатационных свойств дерево необходимо обработать двойным слоем олифы или другим защитным материалом;
- При строительстве не протекающего пола на лаги должны крепиться специальные деревянные брусья 50х50 см , на которые будет устанавливаться черновой пол с гидроизоляцией. Он состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают выравнивание и утепление пола перед финишным покрытием досками. При укладке чернового пола могут использоваться обрезные и нестандартные доски, обработанные антисептиками и олифой. На черновые доски необходимо положить теплоизоляционный слой из рубероида и пенополистерола (пенопласта) толщиной 10 см , сверху кладется еще один слой рубероида;
- Поверх чернового покрытия укладываются шпунтованные доски толщиной примерно 15-20 см . К лагам каждую доску следует прибивать несколькими гвоздями или прикручивать саморезами. Нам потребуется от 3 до 5 саморезов или гвоздей, их количество зависит от толщины досок.
Важно! Не рекомендуется укладывать доски слишком близко друг к другу, так как при повышенной влажности они разбухают и могут начать трескаться. Оптимальным расстоянием между сухими шпунтованными досками при укладывании пола в бане является 3 – 5 см, так как при повышенной влажности они могут разбухать в несколько раз.
Как утеплить пол в бане
Любая баня должна сохранять тепло и жар от печки на длительное время. Кроме того, пол в парной должен быть теплым
, но и не горячим.
Поэтому при строительстве бани следует уделить особое внимание утеплению пола .
Основными материалами, использующимися в теплоизоляции , являются:
- керамзит . Он изготавливается из природного глинистого сланца, который обжигается в печи при максимальной температуре от 1000 до 1400°. В результате керамзит обладает рядом преимуществ перед другими материалами: влагоустойчивостью, прочностью и долгим сроком эксплуатации;
- пенопласт или пеноплекс являются хорошими утеплителями, не пропускающими влагу и жар из помещения;
- перлит достаточно легкий и практически не обладает теплопроводностью, поэтому его часто используют при утеплении пола в бане. Этот материал является вулканической породой, очень легкий и рассыпчатый. При этом перлит не горит и устойчив к агрессивным факторам окружающей среды;
- стекловата используется при утеплении бетонного пола. Ее волокна могут впитывать влагу, за счет чего снижаются их теплоизоляционные свойства.
Рассмотрим основные варианты утепления
пола в бане:
- Утепление при помощи перлита . Для приготовления теплоизолирующей смеси необходимо смешать перлит и воду в соотношении 2 к 1. Необходимо мешать раствор до того момента, пока на поверхности смеси не начнет появляться пленка из воды. Это является показателем готовности раствора. После приготовления раствора при помощи лопат на покрытие пола тонким слоем укладывают смесь перлита, разравнивают и оставляют сушиться на неделю. После полного высыхания теплоизоляционного слоя пол снова заливается бетонным раствором на высоту 5 см;
- Утепление пенопластом наиболее популярный вариант из-за его дешевизны и простоты в использовании. Пенопластовые плиты легкие и не подвергаются процессам гниения. Пенопласт выкладывается на пол в качестве прослойки между бетонными заливками в два ряда, зазоры между плитами заполняются монтажной пеной или обрезками пенопластового материала. Наверх пенопластовых плит кладется арматурная сетка, которую заливают бетоном;
- Утепление при помощи керамзита . В зависимости от того, какую нагрузку будет испытывать напольное покрытие в процессе эксплуатации, зависит необходимое количество керамзита. Специалисты рекомендуют засыпать керамзит слоем не менее 10 см .
Перед тем как засыпать теплоизоляционный слой на бетон или на черновой деревянный пол, необходимо поставить специальные маячки, по которым будет выравниваться пол.
После полного высыхания бетона пол засыпается керамзитом, при этом необходимо внимательно следить, чтобы поверхность пола была идеально ровной и гладкой.
Завершающим этапом в является финальная заливка бетонного раствора на высоту 5 см
.
Совет! При покупке керамзита следует брать сразу несколько видов керамзита с разными размерами гранул. Это необходимо для лучшего скрепления их между собой.
Чем обработать пол в бане от гниения
Чаще всего при строительстве пола в бане используются хвойные породы деревьев
.
В составе данной древесины есть смолы , защищающие пол от быстрого гниения и возникновения неприятного запаха.
Однако чтобы продлить срок их эксплуатации, желательно следить за состоянием досок и обрабатывать антибактериальными, противогрибковыми средствами.
В строительных магазинах продается большое количество специализированных пропиток для бани , которыми необходимо регулярно обрабатывать пол.
Перед началом эксплуатации бани необходимо в течение недели несколько раз в день обрабатывать напольное покрытие антибактериальными и влагостойкими материалами, чтобы они хорошо впитались в деревянные доски.
Таким образом, вне зависимости от того, какой вид пола вы выбрали в баню, необходимым условием при его строительстве будет теплоизоляция и гидроизоляция. Тогда баня прослужит вам долгие годы, доставляя радость и придавая силы.
Пошаговое руководство по строительству пола в бане, Вы сможете посмотреть в этом видео .