Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.
Особенности
Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту , меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.
Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.
Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.
При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.
Укладка листовых материалов
Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.
Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.
Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».
Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.
Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.
Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.
Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.
Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.
Стяжка
Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.
Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей , найти которые в продаже не слишком сложно.
Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.
Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.
Смеси
Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм . Если дефекты больше, придется использовать лаги.
Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.
Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.
Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.
Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.
Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.
Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности , поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.
Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.
Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.
Циклевка
Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.
Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.
Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.
Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.
Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.
Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.
Пол в комнатах дома или квартиры может быть различным. Однако хозяевам всегда хочется, чтобы поверхность его имела привлекательный внешний вид. Многие предпочитают укладывать в своем доме деревянный пол. Такое покрытие красиво выглядит, оно экологично, прочно, долговечно. Но рано или поздно приходится выполнять ремонтные работы. Одной из наиболее популярных проблем является выравнивание деревянного пола. Для многих, а в особенности для новичков, это является настоящей головной болью. Однако на деле все не так сложно. Как это можно сделать? Нужно ли разбирать доски до основания? Далее рассмотрим, каким способом и чем лучше выровнять деревянный пол.
Общие сведения
Специалисты рекомендуют осуществлять работы как минимум вдвоем. Но можно выровнять деревянный пол своими руками и в одиночку. Каких-либо специальных знаний для этого не требуется. Здесь достаточно аккуратности и следования некоторым несложным правилам.
Устранение мелких неровностей
Если пол в доме слегка неровный, то исправить такое положение можно, имея минимум материалов и инструментов. В случае если требуется обработка поверхности досок, их нужно будет снять, отстругать и уложить заново. Этот вариант считается достаточно долгим и трудоемким. Но вместе с тем он сравнительно недорогой. Для выравнивания покрытия можно использовать шлифовальную машинку. Данный способ имеет свои недостатки. Во-первых, это достаточно "грязный" вариант, так как после работы остается много пыли. Кроме того, перед началом обработки следует поглубже утопить шляпки гвоздей и саморезов в доски, чтобы они не повредили инструмент. Незначительные дефекты могут быть устранены с помощью акриловой шпатлевки. Этот процесс не требует особых навыков. Обработку пола может выполнить любой начинающий мастер самостоятельно.
Устранение трещин
Для обработки досок с такими дефектами используется специальная смесь, включающая в себя опилки, шпатлевку и лак. С ее помощью можно устранить впадины и трещины на древесине, а также гнезда насекомых, разрушающих ее. Перед началом работы места обработки следует очистить и обезжирить. После того как смесь высохнет, поверхность следует отшлифовать и покрыть лаком.
Специальные растворы
Очень часто необходимо выровнять деревянный пол под ламинат. Первым делом необходимо выяснить, насколько сильное отклонение у основания. Если перекос небольшой, то можно применить выравнивающие смеси для деревянного пола. Такой раствор равномерно распределяется по основанию. Однако специалисты рекомендуют использовать эти смеси при перепадах не больше 1-2 см. Эффективно применять их и в случае, когда нужно заделать мелкие впадины и выемки в основании. Стоимость таких материалов достаточно высока. Но, как показывает практика, они прекрасно справляются со своей задачей.
Нанесение раствора
Перед тем как выравнивать деревянные полы, их необходимо очистить. В раствор добавляется вода в необходимом количестве и перемешивается. Наносить смесь лучше вдвоем: один готовит, другой выравнивает пол. Предварительно следует установить маячки. Раствор необходимо вылить в дальний угол помещения. При помощи длинного шпателя или ракли следует его выровнять. Далее раствор прокатывают валиком (игольчатым). Особое внимание необходимо уделить местам стыка различных замесов. Эти участки нужно обработать шпателем. Для удаления пузырьков воздуха следует использовать валики с жестким ворсом. После застывания раствора, когда по нему можно будет свободно ходить, при помощи болгарки делают деформационные швы. Их заделывают эластичным материалом.
Как выровнять старый деревянный пол?
Что делать, если основание имеет очень большие перепады? Часто бывает такое, что деревянный пол посреди помещения провален, а у стен он, наоборот, задирается. В этих случаях, как правило, прежнее покрытие устраняется. Но часто разбирать пол из дерева достаточно сложно. Кроме того, после проведения такой работы все двери станут выше. Придется исправлять и это. Но если перепады очень большие, то без демонтажа не обойтись.
Первый этап
Необходимо взять лазерный уровень. Этот инструмент очень полезен при проведении ремонтных работ. Уровень следует поставить на самую высокую точку основания. После включения появится линия (по всему периметру). По ней будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Следует поставить метки мелом либо карандашом. Затем необходимо сделать маячки. В качестве них можно использовать направляющие для гипсокартонных листов. Преимуществом этих элементов является их ровность. Их следует выложить на полу приблизительно на расстоянии 60-80 см. При этом верхняя их часть должна совпадать с линией, которая отмечена по периметру. Чтобы это проверить, нужно взять ровную узкую доску либо фанеру и монтажный уровень. Откорректировать направляющие можно, подложив под них доски или фанеру.
Альтернативный вариант
Если нет возможности или желания пользоваться лазерным уровнем, можно прибегнуть к другому способу. В этом случае необходимо также найти самую высокую точку основания у стены. От нее следует отмерить 5-6 см вверх и поставить метку. После этого следует взять прямую длинную рейку либо направляющую и приложить ее параллельно полу вдоль стены. При помощи монтажного уровня нужно откорректировать высоту. Далее метка ставится с противоположной стороны на стене. Точки необходимо проставить по всему периметру. Далее следует взять веревку либо шнур и протянуть от метки, расположенной на одной стороне помещения, к той, что находится на противоположной стене - крест-накрест. Хорошо, если веревка не соприкасается с полом. Если же шнур касается поверхности, то все отметки следует поднять на 2-3 см.
Второй этап
Желательно прикрепить направляющие к полу. Это можно сделать при помощи саморезов. Далее между направляющими заливается строительная смесь. Слой должен быть равномерным. Далее следует воспользоваться правилом. При помощи этого инструмента осуществляется разравнивание смеси. Раствора может уйти достаточно много.
Использование ЦСП
Выравнивание деревянного пола можно произвести и без растворов. Для этого используются цементно-стружечные плиты. Перед тем как выравнивать деревянные полы, их надо подготовить. Работы, как обычно, включают в себя очищение основания. В ходе подготовительного этапа также проводится линия по периметру. Чтобы выровнять деревянный пол при помощи ЦСП, необходимо на основание - вместо направляющих - выложить доски. Их следует укладывать по уровню линии по периметру. Под доски подкладывают куски фанеры. Основание следует закрепить. Для этого используются те же саморезы. Далее на доски укладывается ЦСП. Листы предварительно нарезаются с учетом площади помещения. ЦСП прикрепляются к доскам при помощи саморезов. Щели замазываются ротбандом. Качество укладки проверяется монтажным уровнем.
Как выровнять деревянный пол фанерой?
Применение данного материала по праву считается наиболее быстрым и простым способом обустройства основания. Таким способом можно осуществить выравнивание деревянного пола под линолеум. Какие преимущества у данного основания? Фанера считается незаменимым материалом. Она обладает сравнительно небольшим весом, гибкостью, твердостью, устойчивостью к нагрузкам. Благодаря перпендикулярному размещению соседних слоев, фанера отличается высокой прочностью по всем направлениям. Для сокращения времени работ можно выбирать большие листы. Особенно это актуально на больших площадях. Несомненным преимуществом сухой стяжки считаются небольшие финансовые вложения.
Технология
Перед тем как выравнивать деревянные полы, необходимо, как сказано выше, оценить состояние поверхности и установить уровень ее отклонения от нормы. Для измерения основания применяется двухметровый уровень. В углах помещения следует отметить точки, найти центры сопряжения пола и стен и середину комнаты. Далее необходимо разделить основание на так называемые сегменты и обследовать каждый участок. В случае если деформация половиц равномерна, а уровень высоты имеет перепад в 5 мм, крепление фанеры можно осуществлять непосредственно к деревянной основе. Если перепады более одного, но менее восьми сантиметров, то следует сделать обрешетку. Специалисты рекомендуют создать ленточные или точечные опоры.
Подготовительные работы
Фанера выдерживается в помещении несколько дней. Так достигается одинаковая с помещением влажность. Впоследствии это позволит избежать деформации материала после укладки. Если помещение отапливается регулярно, то листы устанавливаются на ребро. В таком положении материал выдерживается в течение двух суток, как минимум. Если работы осуществляются в отапливаемом помещении, ребра листов смачиваются водой комнатной температуры.
Примерка материала
Перед тем как выравнивать деревянные полы, листы следует подогнать под размер помещения. При раскрое материала обязательно нужно учитывать ширину демпферных швов. У стен должен быть зазор в 1 см, а между заготовками - 3-4 мм. Если этих промежутков не будет, при перепадах температур и влажности материал может деформироваться. После того как раскрой завершен, следует проверить торцы на предмет расслаивания и дефектов. Если есть испорченные листы, то их лучше заменить. Далее необходимо уложить материал в том прядке, в каком он будет закреплен. Все листы следует пронумеровать. Необходимо также отметить места, где будут размещаться лаги. Это делают, ориентируясь на стыки между листами. Соединения должны попадать на центр лаг.
Основание
Лаги для выравнивания изготавливаются также из фанеры. Ширина их должна быть 3-4 см. Укладываются лаги по отметкам, сделанным предварительно. Если между полом и полосками образуется зазор, то следует уложить куски фанеры, подходящие по размеру. Предварительно поверхности необходимо смазать клеем. К полу лаги крепятся при помощи саморезов. Дополнительно в процессе укладки используется клей. Горизонтальное размещение определяется при помощи уровня. От того, насколько тщательно будет осуществлено крепление лаг, будет зависеть ровность последующего покрытия. Между ними следует уложить уплотнитель.
Крепление листов
После установки лаг можно приступать непосредственно к укладке фанеры. Листы крепятся по порядку, в соответствии с обозначенными цифрами. Перед укладкой материал следует обработать антисептиком. Фанера крепится при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями. Чтобы не повредить листы ударами молотка, в местах вкручивания шурупов следует просверлить отверстия по диаметру дюбелей.
Финальная обработка
Завершающие работы будут зависеть от вида материала, который планируется уложить сверху. Например, если это будет ковролин, то поверхность покрывается лаком в несколько слоев. Перед укладкой ламината основание шлифуют и обрабатывают защитными составами. Если сверху будет паркет, на поверхность укладывается специальная шумопоглощающая подложка.
В заключение
Применяя приведенные выше технологии, можно достаточно быстро и без особого труда выровнять деревянный пол с любыми перепадами. При аккуратном осуществлении работ можно получить, кроме всего прочего, прочное и долговечное основание. Уложенное на фанеру покрытие прослужит не один год. Кроме того, материал будет выступать в качестве дополнительной теплоизоляции.
Если в помещении неровный деревянный пол , жить в нём становится неудобно. Доски скрипят, прогибаются или, наоборот, выпирают, расходятся, образуя трещины.
Нарушается эстетика помещения, создаётся травмоопасная обстановка. На таком полу несложно упасть и что-либо себе повредить. Чтобы избежать серьёзных неприятностей и улучшить состояние жилища, неровные полы выравнивают. Делают это разными способами.
Сухие методы
Неровный деревянный пол нужно выравнивать, если перепад высот составляет более 5 см. Данный неровный пол заметен невооружённым глазом. Поверхность может иметь уклон в каком-либо направлении. В другом случае доски расположены неравномерно, волнами: одна выступает, другая западает, прогибается. Устранить неровность пола сухим способом можно несколькими вариантами.
Установка минилаг из брусков (ленточная опора)
Ленточная опора относится к самым надёжным способам для выравнивания неровного деревянного пола. Метод используется при перепадах высоты от 3 до 10 см. Брус выполняет функцию подкладки под дощатый настил. Он должен быть разной толщины, чтобы располагаться равномерно в сторону увеличения уклона. Для удобства монтажа мастера используют не древесину, а куски фанеры.
Чтобы установить минилаги правильно, проводят предварительный расчёт и сверяют показания метровым уровнем. Расстояние между ними соотносится с толщиной листов, изготавливаемых из отходов древесины.
Слишком толстые листы для выравнивания неровного деревянного пола укладывать не рекомендуется:
- они тяжёлые и неудобные для монтажа своими руками;
- создают дополнительную нагрузку на перекрытие и основание.
Брус разного сечения и листовые изделия прикручивают саморезами к деревянному основанию пола. Крепежи должны быть разной длины, поскольку расстояние до досок варьируется. Минилаги крепят поперёк и вдоль досок. Важно максимально точно разметить листы по точкам сверления отверстий.
Установка выравнивающих точечных опор (шабашек)
Если в помещении неровный деревянный пол , устранить дефект и выровнять можно с помощью точечных опор, которые называют шабашками. Их устанавливают под листовые изделия в виде сетки. При этом получаются ячейки, размеры которых определяются по толщине листов.
Такие размеры ячеек не позволят прогибаться в последующей эксплуатации.
Поскольку опорные «столбики» располагаются точечно, на листах делают тщательную разметку и вкручивают саморезы по точкам. Дополнительно фиксируют листы к самому основанию пола, выбирая более длинные крепёжные изделия.
Методы выравнивания неровного деревянного пола без стяжки отличаются высокой эффективностью. После проведения работ по выравниванию, поверхность приобретает идеальные очертания и хорошо держит финишное покрытие. 8-10 см — перепад высот, при котором старый пол лучше демонтировать и настелить новое основание с заменой лаг.
Метод «мокрой» стяжки пола
При незначительных неровностях (до 3мм) деревянный пол можно покрыть акриловой шпаклёвкой или герметиком. Перед проведением работ доски грунтуют, чтобы предохранить древесину и обеспечить лучшую адгезию с выравнивающей смесью. Состав наносят тонким слоем, распределяя равномерно по заранее сделанным отметкам на стенах, по маякам.
Важно знать: толщина слоя определяет количество времени на его высыхание. Чтобы со временем шпаклёвка не растрескалась, в неё добавляют клей ПВА. После высыхания смеси поверхность шлифуют.
Если неровный деревянный пол имеет уклон более, чем 3 мм, применяют . Это не совсем подходящий способ для деревянного основания. Стяжка создаёт значительную нагрузку на основание и перекрытия. Она наиболее возможна, когда доски постелены на бетон или столбики из кирпича, ЖБ опоры. Необходимость в ней возникает, например, при использовании в качестве финишного покрытия кафельной плитки.
Чтобы выровнять неровный деревянный пол «мокрым» способом, применяют сухие смеси с компонентами, которые обеспечивают стяжке упругость и особую прочность. К ним относят различные пластификаторы и синтетические наполнители.
- Перед нанесением выравнивающего состава деревянные полы проверяют на наличие вентиляции. Если её нет, то в определённых местах поверхности сверлят отверстия, а поверх финишного покрытия устанавливают декоративные решётки.
- Доски застилают полиэтиленовой плёнкой, которая выполняет функцию гидроизоляции. Дерево боится воды. А при мокрой стяжке этой жидкостью разводят сухую смесь.
- Выравнивающий состав порционно наливают на поверхность и равномерно распределяют специальным правилом. Работать можно постепенно, заполняя небольшие участки.
- После высыхания стяжки её шлифуют и грунтуют.
Мокрую стяжку на деревянном основании делают нечасто. Главной причиной является несовместимость дерева и выравнивающего состава. Древесина подвижна, а цементная смесь статична, поэтому со временем может потрескаться и раскрошиться.
Выбирая метод выравнивания неровного деревянного пола, ориентируются на конкретные условия помещения. Важно, чтобы в последующей эксплуатации поверхность не деформировалась, а финишное покрытие не испортилось.
Комфортное проживание в доме зависит от многих условий. В их число входит качество отделки и общее состояние поверхностей, в том числе выравнивание неровного деревянного пола.
Выравнивание дощатого пола.
В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской застройки остались дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы, гниют, расшатываются и начинают скрипеть. И во время ремонта, чтобы срыть дефекты старого неровного пола используют новое покрытие в виде ламината или линоулема.
Но перед укладкой нового пола, рекомендуется привести выравнивание чернового пола путем при помощи листового материала. Проделать такую процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и опять появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.
Она имеет сравнительно небольшой вес, достаточно прочна, устойчива к нагрузкам и воде, хорошо отшлифована, у нее нет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при перепадах температуры и влажности.
Для того чтобы произвести процедуру выравнивания деревянного пола необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы.
- листы фанеры;
- рулонный утеплитель;
- шуруповерт и саморезы;
- электролобзик;
Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире
- Первоначально необходимо проверить состояния коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ к ним не будет свободного доступа.
- Далее нужно избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
- Закрепить, а при необходимости и заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
- В качестве дополнительного утепления, если изначально пол холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.
Подготовленные листы фанеры укладываются на пол и для того, чтобы оценить прочность и надежность покрытия, следует по нему походить. В процессе таких испытаний могут выявиться дополнительные дефекты, которые можно исправить в моменте без демонтажа пола. Если и обнаружится, что пол проседает, то необходимо дополнительно в этих местах подложить куски ДВП.
Наиболее оптимальным и надежным креплением фанерных листов, будет крепление саморезами, которые на первоночальном этапе крепежа не нужно вгонять до конца. В местах, где фанера проседает, крепления делать недопустимо. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по изготовленному настилу.
Это необходимо для того, чтобы проверить насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат проверки удовлетворил и порадовал, то все саморезы загонятся до конца, плотно утопив шляпку в дереве.
После закрепления листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются при помощи акрилового герметика. Достоинство такой шпаклевки состоит в том, что даже если доски и листы будут немного прогибаться, герметик из-за высокой пластичности не будет разрушаться и высыпаться.
После окончании монтажа листов фанеры, можно приступать к укладке другого полового покрытия линолеума или ламината.
Выравнивание неровного деревянного пола — видео
Просмотрено: 10 148
Теплоизоляция пола своими руками — бетонные и деревянные полы
Деревянные полы в хрущёвке — ремонт и реставрация
Как положить линолеум на деревянные полы
ГВЛ (гипсоволокнистые листы) на деревянные полы
Как сделать деревянные полы в частном доме
Несмотря на обилие напольных покрытий и в наши дни деревянный пол не редкость – встретить его можно, к примеру, в частных домовладений. Хозяева таких домов не понаслышке знают, что с течением времени полы из дерева становятся менее привлекательными, периодически требуют ремонта. Известно немало способов, как выровнять старый деревянный пол в частном доме, и раз уж этот вопрос до сих пор актуален, разберёмся с преимуществами и недостатками каждого метода.
Для чего проводится выравнивание деревянных полов
В первую очередь потребность в равнении полов возникает при их подготовке к финальному покрытию. Выравнивание решает сразу несколько задач:
Равномерно распределяет действующие на пол нагрузки
Придаёт полу идеальную горизонтальную ровность
Укрепляет основание
Облегчает монтаж внешнего напольного покрытия
Способствует влагоизоляции
Сохраняет в доме тепло
Маскирует системы коммуникации
Изолирует жилое пространство от постороннего шума
Кривизна полов приводит к тому, что предметы мебели устанавливаются косо, от стен отходят плинтусы – вот почему именно ровность пола во многом определяет качество ремонта в целом.
Выполнить работу вполне можно своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. А чтобы впоследствии оценить, насколько успешно выполнено выравнивание пола в деревянном доме, проверьте его соответствие следующим требованиям:
Прочность и стойкость к механическому воздействию, деформации
Полная стабильность, исключающая скрипы и колебания
Ровная и монолитная поверхность на всей площади пола
Сопротивление теплопотерям
Стойкость к высокой влажности
Для качественного результата в работе потребуются профессиональный инструмент. Как правило в список всего необходимого для выравнивания полов входят рубанок, уровнемер, металлические линейки, ножовки, электрический лобзик и многое другое. Подробнее об этом мы расскажем в разделе, где будут описаны способы выравнивания – для каждого из них будет приведён полный перечень нужного инструмента.
Вне зависимости от выбранного способа ремонта пола, начать необходимо с подготовки основания или перекрытия. Устраните все ранее смонтированные покрытия и оцените износ всей конструкции: насколько разрушены и подверглись старению обшивка, лаги и прочие элементы пола. При необходимости замените их на новые.
При наличии загрязнений на деревянном основании пола проводится его очистка, после чего древесина обрабатывается специальными препаратами против гниения, а также веществами-антисептиками. Подготовленным уровнемером определите насколько ровно основание в горизонтальной плоскости. Также инструмент позволит выявить участки пола с минимальным и наивысшим уровнем.
Способы выравнивания деревянного пола
Перед решением, каким путём привести полы из древесины в порядок, оцените его состояние, насколько прочны перекрытия – в зависимости от этих факторов и выбирается способ ремонта. Также стоит учесть ваши финансовые возможности и тип финишного покрытия, который вы планируете нанести на деревянный пол.
Если пол неплохо сохранился и находится в хорошем состоянии, то от вас потребуется только отшлифовать поверхность. Для этой цели подойдёт циклёвка деревянного пола. Вот перечень инструмента, который стоит заранее приготовить:
строительный уровень
циклевальная и шлифовальная машины
кисть малярная
отвертка
шуруповерт
На этапе подготовки тщательно отыщите и уберите любые выступающие помехи из металла, к примеру, торчащие шляпки гвоздей полностью вгоните молотком в пол. После этого пол будет готов к обработке циклевальной машиной. Расскажем подробнее об этапах циклёвки.
В первую очередь устраняются все неровности и грубые изъяны – пройдитесь машиной от дальних углов по всей поверхности. Когда вся площадь будет избавлена от верхнего слоя, подготовьте специальную шпатлёвку для древесины – лучше подобрать оттенок под цвет дерева. Шпатлёвку можно изготовить самостоятельно, для этого перемешайте клей ПВА и древесные опилки – по консистенции масса должна напоминать густую сметану. Удобнее всего для смешивания использовать строительный миксер
Отдельно стоит упомянуть об особенностях использования шпатлёвки. Непосредственно перед наложением массы с пола необходимо устранить жировые следы и загрязнения, после чего на поверхности устанавливаются деревянные планки-маяки. Шаг установки равен 60 см, высота планки должна равняться толщине слоя будущей стяжки.
Далее шпатлёвочной смесью заделываются все заметные глазу вмятины, щели, выемки в полу. Как только достаточно подсохнет нанесённая шпатлёвка, повторно проводится циклёвка – это необходимо, чтобы полностью разгладит все заделанные смесью участки.
Описанный способ подойдёт, к примеру, для выравнивания пола перед дальнейшим монтажом ламината или более доступного по цене линолеума. Если планируется установка ламината, то черновая поверхность должна быть идеально ровной.
Для выравнивания пола с помощью шпатлёвки потребуются:
-
строительный миксер
-
шуруповерт
Шпатлёвку из тщательно смешанных клея и опилок наносят шпателем на пол слоями высотой не более сантиметра. Каждый новый слой кладётся только после высыхания предыдущего. Когда готовый слой шпатлёвки полностью высохнет, его выравнивают по высоте ранее установленных планок-маяков.
Способ выравнивания пола с помощью самовыравнивающейся смеси
Более современным и технически лёгким способом равнения деревянных полов станет заливка смесью для выравнивания. Внимание: при закупке стройматериала выбирайте смеси для выравнивания именно деревянных полов – их можно найти в специализированных магазинах товаров для строительства и ремонта. Использовать выравнивающую смесь имеет смысл, к примеру, если ваш пол имеет очень сильные неровности. Нанесение смеси толщиной до двух сантиметров не оставит ни одного намёка на кривизну.
Для наложения самовыравнивающейся смеси подготовьте следующий инструмент:
-
Строительный уровень
миксер строительный
шлифовальная машина
кисть малярная
Перед заливкой нужно провести подготовительные мероприятия, а именно при помощи шлифовальной машины полностью удалить на поверхности пола следы старой покраски. Далее той же самой выравнивающей смесью, но в более густой консистенции заделайте все щели и щербины, после чего гидроизолирующим составом пол грунтуется. В конце подготовки заклейте нижнюю часть стены скотчем либо изолентой – на высоту, равную толщине будущей стяжки.
Непосредственно перед заливкой самовыравнивающегося слоя установите на грунтованный пол армирующую сетку – именно на неё впоследствии и ляжет строительная смесь. Каркас сетки зафиксируйте при помощи строительного степлера. Сухую смесь необходимо приготовить точно в соответствии с инструкцией на упаковке. Одновременно с процессом заливки готовую смесь разглаживают валиком с гладкой резиновой поверхностью. Сушка выравненной поверхности производится согласно инструкции к строительной смеси.
Выравнивание пола с помощью фанерных листов
Самым доступным по стоимости и распространённым является выравнивание деревянногопола фанерой. Фанера для этого способа подойдёт примерно 8-10 мм толщиной, при необходимости её можно уложить двойным слоем. Перед установкой фанерный лист режется на ровные квадраты со стороной 60 см.
Для работы потребуется следующий инструментарий:
-
шлифовальная машина
напильник
электролобзик
шуруповерт
-
отвертка
пила-болгарка
-
электродрель
линейка металлическая
строительный уровень
Для выравнивания пола фанерой применяются три различных способа: установка фанеры на основу, крепление на ленточные лаги, монтаж листовой фанеры на лаги из бруса
Выбор метода производится исходя из того, насколько искривлён пол. К примеру, если после измерения перепада уровней он не превышает шести миллиметров, то монтаж вспомогательных лагов не обязателен. Наблюдаются неровности до 10 миллиметров – используются ленточные лаги.
Монтаж фанеры без использования лагов
При достаточно ровном полу фанера крепится прямо к дереву при помощи шурупов. Выравнивание производится по самой высокой точке пола, а в тех местах, где уровень пола становится ниже, под фанеру подстилаются подкладки. Укладываются фанерные квадраты рядами, ближайший к стене ряд должен немного отходить от стены, не более чем на 8 мм, контролировать расстояние проще, если к стене примкнуть специальную планку необходимой ширины.
Между рядами фанерных квадратов рекомендуется оставлять зазор, но он не должен превышать трёх миллиметров. Кроме того каждый следующий ряд устанавливается со смещением относительно предыдущего – как минимум на 15 сантиметров.. Крепящие шурупы должны быть полностью утоплены шляпками в пол. Чтобы при креплении фанеры к полу избежать её повреждения, выполните разметку – в местах установки шурупов просверлите в фанере небольшие отверстия.
Установка фанеры на ленточные лаги
В том случае, если на полу присутствуют неровности среднего уровня, необходимо перед установкой фанерных листов смонтировать ленточные лаги. Нужная конструкция изготовляется из полос фанеры – толщина должна составлять от 8 до 10 мм, по ширине лаги вырезаются 20-25 мм. Готовые полосы устанавливаются на деревянное основание параллельно друг к другу, при этом расстояние между центрами двух соседних лагов не должно превышать 60 см. Чтобы выровнять их по высшей точке пола в необходимые места под лаги устанавливаются подкладки.
Пространство между лагами заполните плёночным теплоизолирующим материалом, в частности, для этого отлично подойдёт пенополиэтилен или пенополистирол. Эти материалы не только сохранят тепло, но и послужат уплотнителем. Для крепежа собственно фанерных квадратов используются шурупы, устанавливать их необходимо по центру лагов. Как и в предыдущем случае, ряды квадратов устанавливаются со смещением относительно друг друга и небольшим зазором в междурядье.
Монтаж фанеры на лаги из бруса
Деревянный пол с большим перепадом высот можно выравнивать фанерой только на брусочные лаги. Для изготовления лагов допускаются бруски размером до 50х50 мм. Чтобы выровнять лаги при их установке на деревянный пол можно использовать «маячки», к примеру, из шурупов – они вкручиваются в деревянное основание пола на необходимую глубину. Чтобы выровнять шляпки шурупов-маячков по горизонтальной плоскости, воспользуйтесь строительным уровнем в один-два метра длинной.
Деревянные брусья крепятся к деревянному полу при помощи шурупов, при этом брус устанавливается параллельно друг к другу на расстоянии 60 см от соседнего. Брусья-лаги выравниваются по шляпкам шурупов-маячков. Перед установкой листовой фанеры заполните пространство между лагами минераловатным утеплителем, пенопластом либо другим материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Крепление фанерных листов на лаги производится шурупами: вворачивайте их по центру брусьев.
Выравнивание полов из дерева с помощью ДСП
Если у вас в наличии есть листы ДСП, то и с их помощью можно качественно выровнять деревянный пол. Вообще для выравнивания пола можно использовать самый широкий список листовых материалов, из современных, к примеру, подойдут ориентировано-стружечные плиты OSB. Но практика показывает: чаще всего при ремонте пола используется именно лист ДСП. Для выполнения работ подберите материал необходимой толщины, а именно не менее 18-20 мм.
Технология выравнивания аналогичная, как в случае с использованием фанеры. Если же вы отдаёте предпочтение современным ориентировано-стружечным плитам, то из их большого выбора рекомендуется приобрести плиты OSB-3 – при относительно небольшой толщине в 10 мм у них прекрасная водостойкость, что крайне важно при выравнивании деревянного пола. Способ их крепления такой же, как и при работе с фанерой или ДСП.
Допускается ли бетонная стяжка для выравнивания полов
В случае с бетоном стоит отметить: конструкция из цементно-песчаной смеси будет весьма тяжёлой, а значит, после полного высыхания начнёт оказывать на деревянную основу пола постоянные чрезмерные нагрузки. Опытные мастера советуют заменить бетонную стяжку более практичной – с основой из керамзита. Он сделает весовую нагрузку более приемлемой для древесины.
Непосредственно перед заливкой подготовьте пол: расстелите на нём плёнку из плотного полиэтилена, при этом концы плёнки должны загнуться на стены на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки. Наложите плёнку так, чтобы соседние полосы перекрывали друг друга краями и тщательно проклейте места стыков скотчем.
Следующим шагом станет монтаж армирующей сетки: армирование сделает пол особенно прочным, и даже в случае высоких нагрузок предотвратит постепенное растрескивание бетонной смеси. При выборе между пластиковой и металлической сеткой стоит учесть: пластик не подвержен коррозийному воздействию, при этом существенно легче, а значит, монтаж полимерного изделия будет проще, нежели металлического. Сетку необходимо установить на уровне 3-4 см от деревянной основы пола, для этого на черновой пол устанавливаются специальные опоры соответствующей высоты, и уже на них производят установку сетки. Отметим, что армирующий материал рекомендуется укладывать в два слоя.
Чтобы приготовить раствор для стяжки, потребуется портландцемент марки М400, песок и керамзит в пропорциях 1:3:8. Смесь равномерно и тщательно перемешивается, после чего производится её заливка. Оптимальная толщина слоя стяжки составляет 8-10 см, а для более ровной заливки можно установить на деревянную основу пола шурупы, которые выполнят функцию маячков: распределите маячки по всей площади на расстоянии 50-60 см между соседними рядами. Качественный заливной пол своими руками производится выравнивание смеси и её уплотнение. Сам раствор заливается в два слоя.
Итак, если состояние ваших деревянных полов далеко от идеального, то их выравнивание можно произвести собственноручно, и для этого есть множество подходящих способов. Незначительные изъяны легко устраняются способом циклёвки или шпатлеванием. Более серьёзное разрушение потребует другой техники: для качественного равнения воспользуйтесь любым из листовых материалов, например, ДСП, фанера, ориентировано-стружечные плиты OSB. Какую именно технологию стяжки выбрать станет известно только после тщательного изучения состояния деревянных полов.
Использование фанеры по праву считают экономным и достаточно отработанным способом выравнивания поверхности пола в деревянных строениях. Сухая стяжка с помощью листового материала не требует неимоверных затрат труда, не нуждается в значительных финансовых вложениях. Нет в процессе ощутимых технологических перерывов, затягивающих финишную отделку. Зато есть нюансы, о которых необходимо знать самостоятельному исполнителю. Прежде чем приступить к намеченному ремонту, следует выяснить, как выровнять деревянный пол с применением листов фанеры, чтобы избежать нежелательных и совсем недешевых переделок.
Как сформировать безукоризненно ровную поверхность с помощью заводских регулируемых систем, в мельчайших подробностях продемонстрируют ролики. Видео ориентировано на владельцев городских квартир с бетонными перекрытиями.
Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерой или фанерных листов с анкерными стойками на деревянное основание не отличается от схемы их устройства над цементными плитами.
Если хозяин загородной бани располагает излишком денежных средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Выравнивание в комнате отдыха, в бильярдной или в предбаннике будет проведено оперативно и без особых усилий. Однако к категории дешевых способов регулируемую фанеру и лаги мы уж точно не отнесем. Лучше изучим бюджетные варианты.
Методы и приемы выравнивания фанерой
Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от указанной строительными требованиями нормы:
- при перепаде уровней высоты в 2 мм, обнаруженном на участке в 1 м 2 , даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, проводить выравнивание не требуется. Вполне достаточной мерой будет обработка акриловым герметиком или шпатлевание самодельной смесью из увлажненных опилок и клея ПВА;
- при равномерной деформации правильно уложенных половиц с разницей в уровнях высоты 5 мм выравнивание пола фанерой можно провести путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
- перепады высот более 1 см, но не свыше 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. По сути, процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или из заменяющих сплошные лаги шабашек, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.
Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годовых колец древесины согласно технологическим предписаниям. Значит, выпуклости-горбики или вогнутости-лодочки на полу появились через одну или через две доски.
Если без проблем выровнять деревянный пол своими руками не представляется возможным по причине слишком больших колебаний высоты, конструкцию нужно разобрать и соорудить из новых пиломатериалов. У столь серьезных отклонений наверняка не менее серьезные причины.
Важно заметить, что фанеру для сухого выравнивания использовать можно, только если к техническим характеристикам пола нет претензий.
Как определить перепады в высоте?
Лазерный прибор – вещь отличная, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективней будет двухметровый уровнемер. С его помощью удобнее изучать поверхность. Нужно отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и обозначить центры линий сопряжения пола и стен, центр комнаты. Разделив помещение на своеобразные сегменты надо обследовать каждый участок. Оценка записанных результатов прорисует картину предстоящего ремонта.
Независимо от диапазона предстоящих работ ревизию и ремонт основы провести нужно обязательно. Надо устранить скрип, обновить крепеж, заменить испорченные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.
Метод #1 - «самый простой» без установки лаг
Перед укладкой фанере нужно обеспечить возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы. Материалу, предназначенному для обустройства регулярно отапливаемого помещения, нужно пару суток постоять на ребре там, где его будут стелить. В помещении, не избалованном постоянным , смоченные теплой водой листы должны простоять хотя бы сутки.
Все элементы пола из древесины, и материалы для сухой стяжки, созданные на основе древесного шпона или волокон, предварительно обрабатываются антисептиком.
Самым легким способом выравнивания пола фанерой считают метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не требуется, так как его функцию достойно выполнят равномерно распределенные бугорки выгнутых половиц. Кроме фанеры для осуществления подобного выравнивания подойдут плиты ЦСП или ГВЛ.
Выравнивать волнообразно деформированный пол ДВП бессмысленно. Материал в процессе эксплуатации просядет и повторит все выемки с бугорками черновой основы.
Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждую из которых «вспучило» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила пола использовалась доска шириной более 20 см, а также, если не каждая половица будет упираться выпуклым «горбиком» в фанерный лист, листовой материал потребуется с толщиной 18-20 мм.
Последовательность действий выравниванию чернового пола с помощью фанеры:
- По периметру ремонтируемого пола выставим бобышки для формирования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
- Фанерные листы укладываем с зазором между ними в 3-8 мм для амортизации подвижек, вызванных колебаниями влаги. При укладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть, располагаем плиты следующего ряда со смещением к плитам предыдущего. Крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке не должно быть. Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный половина.
- Крепим к «гребням» дощатого настила по установленным в ходе предварительного обследования точкам с максимальной высотой. Стараемся распределить точки крепления равномерно, ориентируясь на выявленные в результате измерений расстояния между выпуклостями.
Отверстия под крепеж рекомендовано просверлить заранее в два приема. Сначала использовать нужно сверло, размер которого равен диаметру самореза. Затем надо сделать отверстие с диаметром шляпки, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа должны отступать от края минимум на 2 см.
Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующего настила чистового покрытия, рекомендовано укладывать неотшлифованной стороной вверх для улучшения адгезии покрытия с выравнивающим слоем. Шлифованной стороной лучше повернуть, если планируется просто замаскировать шляпки шурупов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.
Метод #2 - с устройством ленточной опоры
Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных лаг и поперечин, выставленных в одну горизонтальную плоскость. Лаги по периметру располагают на расстоянии от стен в 3 см. Шаг укладки продольных составляющих сооружаемой каркасной системы определяет размер листа фанеры. Обычно варьируют значения его от 40 см до полуметра.
Пример - если сторона равна 152,5 см, то оптимальным расстоянием между осями, как лаг, так и поперечин будет 48 - 50 см. Если сторона равна 122,0 см, рекомендуют оставлять между осями опорного бруса 37 - 40 см.
Поэтапное руководство:
- Начнем с примерки. Разложим фанеру без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и обеспечения зазоров. Очертим абрис плит, эти линии станут направляющими для будущей разметки расположения лаг. Не забываем нумеровать примеренные листы.
- По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен. Оптимальным материалом для устройства ленточной обрешетки под фанеру считают квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и необязательно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав на полосы фанеру, или использовать доски второго сорта.
- Устанавливаем поперечные перемычки с рассчитанным согласно размерам листа шагом. К лагам они крепятся саморезами, желательно с использованием металлических уголков.
- Выставляем лаги и поперечные элементы по вертикали в единую плоскость согласно показаниям уровнемера. Желающим выяснить, как грамотно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Согласно данному сборнику нормативов запрещено забивать под лаги клинья из остатков пиломатериалов. Выравнивание производится путем подсыпки песка, при незначительных отклонениях посредством подкладки рубероида или толя. Чаще всего добиваются единой плоскости лаг, подкладывая под них деревянные прокладки типа точечных опор.
- После выравнивания система лаг крепится к основанию оцинкованными металлическими уголками, можно использовать для фиксации обрешетки дюбеля, длина которых в три раза превышает толщину лаги.
- Завершаем выравнивание укладкой и креплением фанеры.
Пространство между брусками-лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, перемешанных пополам с клеем ПВА.
Смесь, консистенцией напоминающую густую сметану наносим двумя-тремя слоями и ждем ее полного затвердения два дня. В подобных случаях для выравнивания можно купить менее толстую фанеру.
Метод #3 - выравнивание с устройством мини-лаг
Используется для выравнивания полов с уклоном и со значительными перепадами высот до 8 см. Заключается он в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы опор для фанеры. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с весьма непростой задачей.
Сначала нужно осуществить примерку, а потом по обозначенным на полу линиям скрупулезно вычислять размер каждого опорного элемента. Вычислять высоту и подбирать размеры нужно очень тщательно, так как все элементы опорной конструкции будут разными.
Метод #4 - с обрешеткой из точечных опор
Точечный метод заключается в установке отдельных опор-шабашек, нарезанных из доски, плиты OSB или все той же фанеры. Толщина шабашки подбирается в соответствии с разницей между создаваемой ровной поверхностью и реальным уровнем. В конечном итоге опорная система должна сформировать некую сетку, заменяющую ленточную обрешетку.
Так как по надежности и устойчивости она уступает ленточному типу, подкладки-шабашки устанавливают с меньшим шагом. Должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемых квадратов 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.
И не забывайте об обеспечении вентиляции подполья! После выполнения отдели и установки плинтуса в нем нужно просверлить вентиляционные отверстия в существующих ранее точках. Отверстия перекройте вентиляционной решеткой.
Выяснили, как лучше выровнять ваш деревянный пол фанерой? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к осуществлению планов. Наверняка все отлично получится, ведь особых сложностей ремонтная процедура не представляет.