В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.
Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.
Необходимые материалы и инструменты
Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:
- бензопила;
- топоры;
- стамески;
- киянки и молотки;
- электрическая дрель;
- скобы, гвозди и иные крепежные элементы.
Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.
Порядок строительных работ
Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.
Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.
Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.
Первый венец и надежные соединения
Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.
Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:
- Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
- Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.
Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.
Необходимость герметизации
В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.
Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.
Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.
Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.
При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.
Деревянные материалы хорошо сохраняют тепло, и являются экологически чистыми, а также имеют привлекательный вид. Сруб можно заготовить своими руками.
Материалы и инструменты для выполнения работ
Для заготовки сруба необходимо взять такие инструменты:
- Топор, он должен быть не слишком тяжелым.
- Стамеска.
- Рулетка, уровень и маркер.
- Отвес и скоба.
- Ножовка, лопата.
- Веревка, и инструмент для разметки в виде циркуля.
- Бензопила.
Рассмотрим, что означают различные выражения на языке плотника:
- Срубом называют основное строение без крыши и пола, его высота определяется количеством венцов.
- Венцом называют место в срубе, которое имеет квадратную или прямоугольную форму. В угловой части они скреплены замками. Венец бывает трех видов и размещается соответственно названию:
- подоконного типа;
- оконного типа;
- надоконного типа;
- Окладным венцом называют первый элемент сруба, с помощью которого нижняя обвязка защищается от гниения.
- Нижней обвязкой называют второй элемент сруба, он считается основной частью, куда помещаются лаги.
- Лаги являются опорой пола, и фиксируют обвязку в нижней части.
- Венец замыкающего типа является первым надоконным элементом.
- Обвязка в верхней части служит опорой крыши, в неё входят стропила и подгоны.
- Комель – это участок ствола, который располагается в нижней части дерева. А на противоположной стороне находится вершина.
Бревна можно обрабатывать внизу, чтобы обезопасить выполняемую работу. Постройка сруба проходит в трех этапах: выполняется основная часть, а затем средняя и верхняя. По всей длине бревно может быть разной окружности, поэтому нужно изменять вершину и комель. Если сделать кант, то венцы будут хорошо соединяться, и не образовывать больших щелей. Колода в крайней части стесывается с обеих сторон, чтобы получилась плоская поверхность.
Заготовочный материал для сруба
Вначале производят заготовку леса, предварительно рассчитав нужное количество и размеры бревен, эти показатели зависят от ширины, высоты и длинны постройки. Поэтому перед тем, как приступать к этой работе, необходимо выполнить чертеж постройки с четкими размерами, и вычислить количество материала. Подготовка сруба зависит от планировки, вида крепления бревен, и их обработки.
При выполнении проекта отмечают, какой формы будет постройка, то есть она может быть стандартная, которая состоит из четырех стен. А может иметь необычный вид, и включать большее количество несущих элементов.
Бревна крепятся двумя способами: в «чашу», и в «лапу», отличаются эти виды сооружение пазов. При первом варианте сильный ветер не оказывает воздействие на угловые части постройки, но при перевязке уходит больше материала.
При втором варианте материала понадобиться меньше, но угловые части окажутся под воздействием сильного ветра, а также выполнить пазы более сложно.
Постройка может быть выполнена из цилиндрических и профилированных бревен. В первом случае бревно обрабатывают до такой степени, пока оно не примет форму цилиндра, для этого применяют специальные станки. Такой материал отличается рядом преимуществ:
Профилированный вид бруса на срезе имеет прямоугольную или квадратную форму, его обработка также выполняется при помощи станка. На конечном этапе боковые части бревна будут плоскими, а сверху и снизу располагаются специальные пазы для крепления. Такой материал также имеет свои преимущества:
- Благодаря пазам, постройка будет более устойчивой, работы выполняются быстрее по сравнению с первым вариантом.
- Благодаря плоской поверхности боковых соединений, вода от осадков не проникает в горизонтальные швы, и материал не поддается гниению.
- По истечении времени бревна не смещаются, так как во время изготовления выполняют пропилы. Такой материал имеет минимальную усадку.
- Бревно профилированного вида имеет маленький вес, поэтому не требует сооружения дорогостоящего и массивного фундамента.
Для изготовления сруба применяют хвойные виды дерева. После заготовки бревен, удаляют кору и просушивают.
Начальные работы
По чертежу выполняется разметка на территории, устанавливают колья и натягивают веревку. Затем выполняют фундамент в виде подкладок, с размерами 1 метр в длину, и 1/3 метра в окружности. Их укладку выполняют возле угловой части предполагаемой постройки с помощью уровня, при этом нагрузка будет равномерной.
Затем сооружают кант, выбирают, где он будет располагаться, и этой частью вверх производят укладку, фиксируют бревно скобами. При помощи отвеса чертят линии вертикально, они будут являться крайними частями канта. Натягивают веревку по краям бревна, выполняют надрубы, и отесывают материал до полного получения канта. Такая же работа проводится на противоположной части бревна.
Укладка сруба
После того как фундамент будет залит, его необходимо оставить для полного высыхания.
На выполненный фундамент укладывают гидроизоляционный материал, можно использовать рубероид. Сверху устанавливают доску толщиной от 5 сантиметров, на которой будет располагаться венец. Чтобы постройка сохраняла тепло, сверху производят укладку пакли.
Затем производят укладку начального венца, в котором бревна должны иметь большую окружность по сравнению с остальным материалом. Перед началом этой работы на бревне выполняют зарубы около 15 сантиметров по всей длине. При этом материал будет плотно прилегать к доске.
После этого укладывают остальные венцы до необходимой высоты. Между элементами венца располагают паклю, бревна перевязываются в угловой части, также применяют шипы для плотного соединения, их размещают на расстоянии до 1 метра. При этом постройка будет иметь хорошую устойчивость.
Как установить первый элемент венца подоконного типа
Вначале размечают проем дверей, затем устанавливают бревна, используя шкант. С помощью отвесов проверяют вертикальное расположение угловых частей, завершающий подоконный брус устанавливают на два шканта.
Затем укладывают венцы оконного элемента, соблюдая высоту проема до 130 сантиметров. После этого выполняют обвязку в верхней части.
После этого заготавливают элементы под стропила, для этого отесывают бревна, и выполняют около двух кантов на каждом из них. Элементы врезаются в колоду, стамеской делают углубления для стропильных ног.
При выполнении стропил, в бревне не должно быть много мелких сучков. Возле основания стропил делают шип при помощи выпиливания, и производят парную укладку.
Как установить проемы для дверей и окон?
Проемы могут выполняться двумя вариантами: после того как работы будут завершены, и во время строительства.
При первом варианте установка проемов выполняется после завершения всех работ, для этого в венцах на предполагаемом месте выполняют зазоры. После окончания укладки, эти проемы вырезают с помощью бензопилы.
При втором варианте проемы выполняются в процессе укладки бревен, для этого используются специальные бруски и пазы, такой способ занимает много времени и средств.
В качестве обсады нельзя использовать материалы из металла, так как через них будет уходить тепло. Для установки окосячки на торцевых частях бревен с каждой из сторон делают вертикальный шип 50*50. На него устанавливают окосячку, с её обратной стороны располагается паз.
Сооружение крыши
Вначале производят укладку балок на обвязку стен.
Балки закрепляют, и устанавливают ноги стропил на расстоянии 1 метр. Возле конька выполняют угловой надпил для плотного соединения.
К ногам стропил прибивают доски или делают обрешетку.
Затем укладывают основное покрытие крыши по инструкции к выбранному материалу.
Конек накрывают оцинковкой, чтобы защитить его от сильного ветра, и попадания осадков.
После выполнения всех работ, приступаю к внутренней отделке, а именно к сооружению полов.
Разновидности столбов и их укладка
Столбы бывают:
- угловые;
- оконные;
- промежуточные;
- дверные.
Они располагаются соответственно их названиям, самые толстые элементы – угловые, тонкие – промежуточные.
Угловые столбы помещают в лузу, глубина которой до 7 сантиметров. Остальные столбы устанавливают на глубину около 3 сантиметров. На срубе выполняют до трех кантов, после того как произойдет усадка приступают к укладке остальных столбов.
В конце устанавливают стропила, для этого используют мостки, укосины и гвозди, в качестве крепления. Элементы укладывают на мостки, верхнюю часть скрепляют гвоздями. Шипы стропильных элементов помещают в лузы, фиксируют укосинами, и ноги закрепляют при помощи скоб.
После завершения всех работ, постройку оставляют на 1 год для усадки. Чтобы не произошло перекоса дверей и окон, а также не деформировался материал, необходимо выполнять зазоры, которые со временем исчезают. Пока происходит усадка можно выполнять сооружение пола или стропил для крыши.
После того как произойдет усадка, паклей заполняют все образовавшиеся зазоры.
Обязательные правила
При строительстве зданий из сруба, необходимо выполнять следующие правила:
- Бревна заготавливают в зимний период потому, что материал в это время более устойчив к осадкам, и не склонный к гниению. Дерево можно использовать для заготовок, капнув на него йод, если он посинеет, то приступают к работе.
- Чтобы повысить срок службы, и предотвратить гниение материала под воздействием осадков, необходимо обработать бревна с помощью антисептика.
- Перед тем как начать выполнение основной работы, венцы раскладывают на поверхности и подписывают их, а затем производят их установку последовательно.
- Все швы и выполненные зазоры, необходимо закрыть паклей, благодаря этому будет сохраняться тепло.
- При выполнении обвязки «в лапу», соединение угловых частей обшивают досками, для дополнительной фиксации.
- Также нужно учесть, что после усадки высота постройки может уменьшаться до 10%, поэтому необходимо сразу вычислить этот показатель.
- Чтобы крыша была устойчивой, стропила фиксируют с помощью проволоки к 3 или 4 венцу.
- Чтобы в бревне не появились трещины, необходимо выполнить пропилы к центру. Если они все-таки возникли, то углубления заполняют паклей.
- При заполнении зазоров, пакля должна быть скрыта от намокания, иначе влага будет попадать на основной материал, что приведет к гниению.
- Заполнение зазоров производят при отсутствии дождя, чтобы обезопасить материал от намокания.
- Чтобы бревна не съезжали, и были надежно установлены, их закрепляют нагелями, расположенными в углубления, которые выполняют в центре материала.
- При укладке начального венца, между ним и фундаментом может образоваться зазор, который необходимо скрыть половинками бревен.
Для того чтобы выполнить постройку из сруба, необходимо выбрать нужную обработку бревна, подготовить материал, соорудить фундамент, положить на него гидроизоляционный материал, доски, а на них укладывают начальный венец сруба. Затем приступают к сооружению остальных венцов до необходимой высоты, после этого выполняют проемы для дверей и окон, делают полы, и оставляют здание для усадки, после чего можно делать крышу. Чтобы не произошла деформация материала и проемов, нужно оставлять компенсационные зазоры, которые заполняют паклей.
При правильно выполненной работе, постройка будет теплой и долговечной.
Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.
Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.
Обзор способов рубки срубов
Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.
Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.
Канадская
Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:
- Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
- Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
- Снижает тепловые потери.
- Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
- Упрощает в предусмотренном для него канале.
Русская
Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.
Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.
Финская
Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.
Норвежская
Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.
Шведская
Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.
Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.
Способ рубки «в чашу»
Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.
Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.
Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.
Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:
- Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
- Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
- Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
- В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной .
Способ рубки «в лапу»
Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.
Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.
Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.
Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.
Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.
Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.
В наше время все больше людей интересуются деревянными строениями. Экологически чистые, с хорошим и весьма оригинальным внешним видом, они позволяют владельцам ощутить себя в атмосфере далекого прошлого, перенося их в эпоху предков. Сегодня иметь рубленую деревянную избу или баню на участке - значит обладать хорошим вкусом и заботиться о своем здоровье. Наши предки знали, как рубить сруб в чашу и этот метод получил наибольшее распространение. Техника этого метода достаточно проста, однако для того, чтобы ее освоить, необходимо знать некоторые приемы плотницкого мастерства.
Такой метод возведения деревянных строений характерен для сельской местности России, в том числе и для тех мест, где климат весьма суров - Сибири и Русского Севера. Свое название метод получил благодаря полукруглой выемке, которую мастер делал в нижнем бревне - так называемой «чаше». Эта выемка служила для перпендикулярной укладки в нее верхнего бревна. Такой метод соединения позволял избегать значительных щелей и обеспечивал весьма плотную подгонку бревен друг к другу. Говоря о том, что такое сруб в чашу, нельзя не упомянуть о его разновидностях. Если чаша делается в нижнем бревне, то это верный признак так называемой «русской рубки» (или т.н. «в обло»). В том случае, когда мастер вырубает чашу в бревне, которое будет сверху, имеет место «сибирская рубка»(другое название - «в охлоп»). Считается, что во втором случае здание больше защищено от неблагоприятных погодных факторов.
Итак, достоинствами сруба в чашу можно назвать:
- достаточно крепкая конструкция;
- не продуваемые углы постройки;
- эстетичный внешний вид.
Но сруб в чашу имеет некоторые недостатки:
- проблемы с обшивкой сруба;
- из-за выступа углов пониженная полезная площадь помещения;
- высокий расход дерева.
Что понадобится плотнику
Итак, Вы собрались сделать сруб в чашу своими руками. Для этого понадобится следующее:
- пила (электрическая либо бензиновая);
- топор;
- плотницкая черта (циркуль);
- стамески.
Также понадобится материал для заделки щелей (пакля, джут и т.п.)
Из какого дерева рубить?
Специалисты по плотницкому делу отдают предпочтение такому дереву, как сосна. Несмотря на то, что она не самый лучший материал в обработке (древесина сосны отличается твердостью и склонностью в процессе работы с ней к образованию сколов), именно сосновые бревна обладают лучшими характеристиками по устойчивости к грибковым заболеваниям древесины и нападениям короедов. Кроме того, стволы дерева ровные и практически лишены такого дефекта, как сучки. Постройки из сосны обладают долговечностью. Для строительства нужно выбирать бревна толщиною от 20 до 25 см. Заготавливать материал нужно зимой, так как в ходе процесса сушки древесины стволы будут меньше подвержены деформации и растрескиванию.
Методика работы
Такому процессу, как рубка сруба в чашу, должна предшествовать подготовка фундамента с проведением работ по его гидроизоляции. Залогом успеха здесь будет, несомненно, строгая горизонтальная поверхность.
Приступаем к созданию нижнего слоя (окладного венца). Для этого берем два ствола, которые пойдут на устройство длинных стен сруба, кладем их параллельно, Затем на их концы кладутся два ствола перпендикулярно. Далее с помощью плотницкого циркуля производится разметка выемок под бревна. Делая это, необходимо соблюдать особую тщательность и точность, так как только правильно подогнанные бревна обеспечат надлежащее качество работы. Размечая чашу, необходимо добиться погружения верхнего ствола в нижний ровно наполовину.
Далее с помощью инструментов производим вырубку наших чаш. После этого предварительно устанавливаем в них верхние бревна. Для того, чтобы бревна хорошо прилегали по вертикали друг к другу в нижнем бревне, в месте, где находится его верхняя кромка, необходимо вырубить паз. Он выполняется по всей длине и его толщина может составлять от 12 до 20 см, в зависимости от размеров ствола. Перед установкой бревна в паз кладут утеплитель.
Для обеспечения ровности всей конструкции в чашах на полтора бревна высверливают отверстия, в которые вставляются нагели - специальные шипы. Процесс сборки сруба сопровождается пристукиванием бревен с помощью чурбана.
И еще…
Собирая сруб, необходимо тонкие годовые кольца расположить снаружи, а толстые - внутри. Постройку можно собирать частями, осуществляя связку на земле, а потом устанавливая друг на друга. Свайный фундамент - оптимальный вариант для сруба в чашу. При недостатке опыта лучше начинать строить небольшие конструкции - беседки либо бани.
Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.
О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.
Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.
В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:
- гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
- поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
- поражение грызунами (мыши, крысы).
Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.
Основные виды материала для сруба
Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.
Варианты следующие:
- сруб из натуральных бревен;
- сруб ;
- сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).
В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).
Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).
С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.
Первый, окладной венец при отсутствии фундамента укладывают на подкладки. Их выставляют под нижними бревнами окладного венца на расстоянии порядка полуметра от углов будущего сруба. Строго в горизонтальной плоскости, с отклонением верхнего обреза от горизонтали не более чем на 5 мм.
Низ бревен ложащихся на фундамент стесывают на 3-5 см, а между ними и фундаментом прокладывают слой .
Выставив продольные бревна, в них вырубают продольные пазы, для следующего ряда бревен и полукруглые углубления – чаши, в которые лягут бревна, образующие перпендикулярную стену. Затем укладывают перпендикулярные бревна, в которых так же выбирают продольные пазы и чаши. Первый венец готов.