Чтобы изготовить и собрать двери для шкафа купе самостоятельно, потребуется схема действий, которая поможет сделать все необходимые расчеты и подобрать комплектующие.
Комплектующие и материалы
При изготовлении дверей для шкафа купе понадобятся следующие комплектующие:
- верхняя и нижняя направляющие;
- вертикальные рамки (ручки);
- горизонтальные балки;
- фурнитура для сборки;
- материал для дверного полотна.
Направляющие, рамки и фурнитуру можно купить в магазине, специализирующемся на продаже комплектующих для изготовления мебели.
Материалом для двери шкафа купе чаще всего выбирают стекло, зеркало или ДСП. На стеклянные можно наклеить матовую пленку и рисунок. Зеркальные сзади оклеиваются специальной пленкой, которая предотвратит рассыпание осколков, если зеркало разобьется.
Собирать шкаф купе своими руками проще, если знаешь последовательность действий.
- Расчет размера дверей;
- Приобретение материалов;
- Сборка каркаса;
- Расчет размера материала для полотна;
- Сборка двери;
- Установка;
- Регулировка шкафа.
Расчет размеров дверей
Прежде чем отправиться в магазин за комплектующими нужно сделать расчет материала, который понадобится, чтобы собрать шкаф своими руками.
Первое, что следует определить – размер раздвижных дверей. Для этого измеряем ширину шкафа без учета вертикальных боковых стенок, в которые будут упираться створки. Предположим, после измерения получилось значение, равное 1550 миллиметров. Полотна должны перекрываться между собой как минимум на ширину ручки, которая составляет 25 миллиметров. Лучше, если эта цифра будет больше, оптимально – 50 миллиметров. Тогда получаем, что ширина 1 створки будет равна (1550+50)/2=800 миллиметров.
Высота полотна определяется с учетом подкладки под направляющие и зазора между ними и дверью. Подкладки будут находиться вверху и внизу и составят 16 миллиметров каждая. Величина зазора равняется 15 миллиметрам. Если высота шкафа равна 2400 миллиметров, то получим 2400-16-16-15-15=2338 миллиметров.
Зная эти цифры можно приступать к покупке комплектующих для шкафа купе.
Сборка каркаса своими руками
Профиль ручка, который представляет собой вертикальные стойки каркаса, продается длинной 2700 миллиметров. Для двух дверей понадобится 4 штуки такого профиля. Нижняя и верхняя направляющие продаются на метраж. Чтобы собрать шкаф купе понадобится два метра нижнего и два метра верхнего профиля.
Фурнитура для сборки продается комплектом, в который входит:
- два ролика, которые вставляются в нижний профиль;
- два болта крепления для роликов;
- четыре шурупа для сборки каркаса;
- две опоры, которые вставляются в верхний профиль.
Один такой комплект рассчитан для сборки одной двери. Если вы планируете сделать их две, то соответственно приобретайте два комплекта.
Сборка своими руками начинается с разметки и отрезания нужной длины профиля ручек. Они защищены полиэтиленовой пленкой, которую не стоит снимать до окончания монтажа дверей на место. Так вы защитите ручки от царапин. Их длина равняется высоте дверного полотна – 2338 миллиметров для нашего примера.
Длину горизонтального профиля рамки-каркаса поможет рассчитать следующая схема. От ширины полотна 800 миллиметров отнимаем 25 миллиметров для каждой из двух вертикальных стоек – именно такая глубина у профиля ручки. Для надежности соединения в них предусмотрен паз глубиной 1 миллиметр, в который вставляются горизонтальные планки при сборке шкафа купе. Таким образом, 800-25-25+1+1=752 миллиметра – длина горизонтальных элементов каркаса.
Следующий шаг – сверление своими руками отверстий для крепежных болтов в ручках каркаса. Для этого измеряем точное расстояние от торца горизонтального нижнего профиля до середины паза для крепления. Переносим значение на вертикальные планки и сверлим отверстия 5 миллиметров в диаметре. Такую же операцию проводим с верхним профилем. Отверстия нужно просверлить через две планки: наружнюю и внутреннюю. Наружное нужно будет сделать шире, рассверлив его до 8 миллиметров. При сборке шкафа, шляпка самореза пройдет сквозь него внутрь, крепление будет осуществляться к внутренней планке.
Таким же образом отмеряются и делаются отверстия для роликов внизу ручек. В итоге на одном вертикальном профиле будет три дырки: две для крепежных болтов и одна для колесиков.
Собирать рамку нужно совмещая отверстия и затягивая крепежные болты. Вверху перед окончательной затяжкой вставляется опора, после чего болт надежно закручивается.
Раздвижные двери в шкаф купе можно сделать, комбинируя материалы, например, низ створки будет из ДСП, а верх – из стекла. Тогда между ними будет располагаться еще один профиль.
Размеры полотен
Ширина и высота материала, из которого будет выполнена дверь, рассчитывается исходя их расстояния между правой и левой ручкой, верхней и нижней рамкой соответственно. Для того, чтобы полотно вошло в рамку без проблем, оставляем зазор 1 миллиметр с каждой стороны. Для стекла и зеркала нужно также учесть толщину уплотнителя, которая тоже равна 1 миллиметру.
Для того, чтобы собрать дверь в шкаф своими руками, раскручиваем рамку и вставляем в профиль полотно. Для стеклянной или зеркальной створки на его торец по всему периметру приклеиваем уплотнитель. Собираем конструкцию, вкручивая саморезы.
Все описанные действия производим для второй двери шкафа.
Установка и регулировка
После того, как вы закончили собирать систему своими руками, двери нужно установить на место. Сделать это можно сначала вставив полотно в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю. Первой в шкаф ставится та дверь, которая будет находиться глубже. После монтажа производится регулировка работы системы. Для этого вкручивается или выкручивается болт крепления нижних роликов с помощью шестигранного ключа.
Принимая решение собрать шкаф купе своими руками, вы сэкономите как минимум 50 процентов от его стоимости. Готовая конструкция будет служить долго, и радовать вас своей надежностью.
Желание сделать мебель своими руками можно только приветствовать. Ведь любая вещь, сработанная самостоятельно, приобретает черты индивидуальности. Берите в руки инструмент и создавайте своими руками шедевр. Начнём с простейшего – изготовления дверей для шкафа.
Простое решение, доступное каждому
Чтобы сделать работу быстро, выбираем один из наименее трудоёмких вариантов изготовления распашных дверей шкафа:
- из филенки;
- из отделочной фанеры ½ дюйма;
- под свои размеры у профессионалов;
- навешивание приобретённых в магазине створок.
Самодельные филенчатые двери навешиваются на полупотайные накладные петли. Пазы нарезать фрезой не требуется, створки можно изготовить требуемого размера, по окончании работ изделие покрывается лаком для мебели.
Рис. 1. Фанерные дверцы на полупотайной петле
Самодельные распашные фанерные двери имеют отделку по краям. Каждая створка должна выступать за лицевую раму приблизительно на сантиметр. Нарезание пазов не требуется, крепёж к задней стороне дверцы и к торцу лицевой рамы не представляет труда.
Навешивание выбранных в магазине готовых створок на полупотайные петли либо изготовление дверей на производстве по чертежам дает возможность сделать дело, не превращая квартиру в столярный цех.
Рис. 2. Образцы дверной фурнитуры
Из фурнитуры, если нет самозакрывающихся петель, можно использовать: А – универсальный запор; В – роликовый; С – замок, запираемый ключом; D – дверной латунный болт; Е – магнитную защёлку. Последний элемент чаще всего применяется на стеклянных дверцах.
Створки из отделочной фанеры
Работу следует начать со снятия размеров дверного проёма и выбора количества устанавливаемых дверок. При ширине более 60 см недостаточно одной створки. Если принято решение ставить одну панель, высота и ширина остаются неизменны. Когда же изготавливаются двустворчатые дверки, ширина проёма делится пополам и от неё отнимается около 1,3 см с каждой стороны.
Рис. 3. Изготовляем шкаф: снятие замеров
Для окаймления створок отмеряются и вырезаются профили со скосами в 45°. Эти элементы крепятся к панели отделочными гвоздями в 1 1/2 дюйма. Производится покрытие лаком.
На задней стороне дверок устанавливаются 2 полупотайные накладные петли. Рекомендуем закреплять их на расстоянии в 5 см от края панели (сверху и снизу). При высоте дверки более 75 см следует использовать ещё 1 петлю по центру. Для проверки правильности снятых размеров удобно будет на лицевую раму, выше 1,3 см от дверного проёма, временно наклеить липкую разметочную ленту.
Дверь накладывается на проём, верхний край выравнивается по разметочной ленте. Расположение петель необходимо отметить на лицевой раме кусками той же ленты.
Сверлятся базовые отверстия, в которые на шурупы крепится дверь. Петли должны оказаться в отмеченном месте. Разметочная лента после установки двери снимается. В последнюю очередь крепятся дверные ручки и другие элементы дверной фурнитуры.
Рис. 4. Изготовляем шкаф: наложение створки на проём и её установка
Если изготавливается откидная дверца, то полупотайные петли крепятся к лицевой раме внизу, а по сторонам устанавливаются держатели и защёлки для предотвращения самопроизвольного откидывания створки.
Рис. 5. Изготовляем шкаф: прикрепление дверной фурнитуры
Сборка раздвижных дверей
Установить своими руками можно не только распашные, но и раздвижные полотна дверей. Они позволяют экономить пространство, придают мебели более стильный, современный вид. Раздвижные дверки – неотъемлемый элемент конструкции как встроенного, так и корпусного шкафа-купе. По конструктивному решению выделяют:
- подвесные;
- рельсовые.
В первом случае основную нагрузку выдерживает верхняя направляющая, во втором – нижняя. Домашний мастер может своими руками при должной сноровке и навыках установить любые створки в шкаф. Однако если хотите смастерить подвесную конструкцию, вам потребуется:
- физическая помощь при монтаже дверок;
- прикладывание усилий для передвижения створок;
- сложная регулировка системы.
Со временем под большим весом верхняя часть лицевой рамы начнёт провисать. Существуют подвесные системы более надёжные, в которых реализована плавность хода. Речь идёт о конструкциях с распределённой нагрузкой на 8 колёсиков (а не 2, как обычно) и установкой в ролики подшипников. Но такая система:
- занимает дополнительно около 150 мм пространства шкафа;
- не эстетично смотрится;
- стоит дороже.
Плюсом подвесной системы следует признать её низкую требовательность к дверному полотну. Дверь, сколоченная из любого грубого материла, привинченная саморезами покрупней, будет исправно кататься.
Выбираем рельсовую конструкцию
Собрать своими руками рельсовую систему проще, хотя она более капризна в эксплуатации. Определяясь с конструкцией, обратите внимание на её качество. Исправить, сделать что-либо путное, потом невозможно, если, решив сэкономить, приобретёте сомнительные детали.
Хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации дверные системы типа «Командор». Однако не полагайтесь только на название модели: некоторые горе-производители умудряются заменить алюминиевые направляющие жестяными или каким-либо иным способом испортить хорошую задумку.
Основные плюсы применения качественной рельсовой системы:
- Небольшой вес створок, даже зеркально-стеклянных.
- Простота конструкции и регулировки.
- Многообразие фасадов (ЛДСП в 8 мм, зеркала с пескоструйным рисунком, пр);
- Бесшумность, лёгкость фиксации в крайних положениях.
Рис. 6. Возможные варианты исполнения своими руками фасадов шкафа-купе с дверями рельсовой конструкции
При монтаже данной системы не используются винтовые соединения, крепление рамок дверей выполняется на защёлки. Для сборки своими руками это самый приемлемый вариант.
Пример расчёта габаритных размеров раздвижных дверей
Выполним, расчет размеров раздвижных дверей:
- ширина дверей;
- высота полотна;
- количество материалов.
Рис. 7. Схема шкафа-купе
Подсчёт ширины дверей даст размер в 1556 мм: от общего размаха проёма (1572 мм), перекрываемого створками, необходимо отнять толщину правой стенки (16 мм). Любые раздвижные конструкции перекрываются между собой, поэтому к рассчитанной цифре прибавляем 50 мм (для каждой панели по 25 мм), получаем 1606 мм. Лишние 50 мм гарантировано обеспечивают отсутствие просветов при открывании, но можно сделать допуск и в 25 мм, по минимуму. Полученную ширину (1606 мм) делим на количество плоскостей (2) и выводим ширину одной створки – 803 мм.
Рис. 8. Шкаф-купе: расположение дверей, вид сверху
Определение длины полотна начнём с фиксации общей габаритной высоты от пола до потолка. В данном случае она составляет 2481 мм. От неё необходимо отнять по 16 мм на подкладки под направляющие сверху и снизу и на зазоры между направляющей и дверью по 15 мм. Получаем полотно высотой в 2419 мм, следовательно для шкафа-купе необходимо сделать 2 откатные створки габаритами 2419х803 мм.
Рис. 9. Профиль дверей встроенного либо корпусного шкафа-купе
При подсчете количества материалов, необходимых для изготовления своими руками раздвижных дверок шкафа, следует учесть, что профиль реализуется отрезками в 2700 мм. Для 2 дверей понадобится 4 хлыста (левый и правый торцы обеих створок).
Рис. 10. Шкаф-купе: верхний (1) и нижний (2) горизонтальные дверные профили
Обрамляющий профиль для верха и низа створок реализуется отрезками с длиной шага 1 метр. Следовательно, потребуется приобрести 2 метра верхнего профиля и 2 нижнего.
Изготовление обрамления дверей
Приступаем к сборке каркаса, в комплект для 1 створки входят:
- 2 опорных ролика для нижнего направляющего профиля;
- 2 болта для прикрепления опорных колес;
- 4 самореза для сцепления горизонтальных и вертикальных профилей;
- 2 опоры фиксации створки в верхнем направляющем профиле.
Рис. 11. Отрезание вертикального профиля требуемой длины
- Сделав разметку, отрезаем 4 отрезка вертикального профиля требуемой длины. В представленном выше примере она равняется 2419 мм. Помните, что для защиты от повреждений в ходе транспортировки хлысты оклеены полиэтиленовой плёнкой. Перед распилом снимать её не требуется, она защитит от случайных царапин.
- Длина верхнего и нижнего профилей рассчитывается так: от полученной в примере выше ширины створки 803 мм следует отнять по 25 мм на правую и левую вертикали, а затем добавить по 1 мм для вхождения элементов в пазы. Полученная длина горизонтального профиля – 755 мм.
Рис. 12. Схема вхождения горизонтального профиля в паз вертикального
- Определяем место сверления в вертикальном профиле под саморез, который скрепит его с нижним горизонтальным. Для этого с помощью штангенциркуля измеряем расстояние от торца профиля до середины отверстия под саморез (7,5 мм) и переносим его на вертикальный хлыст. Повторяем эту процедуру с верхним горизонтальным профилем. Делаем то же со вторым вертикальным хлыстом.
- На вертикальном профиле с нижней стороны делаем разметку отверстий для установки опорных колёс. Для этого необходимо измерить промежуток между торцом и серединой крепежного отверстия блока с опорным колесом и перенести полученный размер на вертикальный хлыст.
Рис. 13. Сверление вертикального профиля
- Везде, где сделана разметка, проводим сквозное (через наружную и внутреннюю планки) сверление 5 мм крепёжных отверстий под саморезы. Всего должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном хлысте, первое – для закрепления верхнего профиля, второе – для фиксации нижнего, третье в самом низу – для установки опорных роликов.
- Увеличиваем диаметр отверстия в наружной планке до 8 мм, это позволит спрятать в ней шляпку самореза, а прижиматься будет нижняя планка.
Монтаж обрамления дверей и расчёт наполнения
После совмещения просверленных отверстий вставляется саморез, и элементы конструкции стягиваются между собой. Прежде чем затянуть окончательно верхний направляющий профиль, следует вставить опору для позиционирования.
Не надо вкручивать болт поглубже, пусть он выйдет из профиля на 1-2 мм. В будущем с его помощью можно будет регулировать расположение створки на нижней опоре.
Сделать наполнение для створок, создаваемых своими руками, как и сам шкаф, можно из самых разных материалов. Но перед их подбором снимем размеры между верхней и нижней горизонтальными планками (в нашем примере получится 2360 мм), и между левой и правой вертикальными (767 мм).
С каждой стороны необходимо сделать зазор в 1 мм, это позволит собрать раму без сложностей. Размер наполнения уменьшится до 2358 и 765 мм, соответственно. Если есть желание своими руками сделать шкаф с зеркальными или стеклянными створками, то следует снять ещё по 1 мм с каждой стороны. Объясняется это прокладкой резиновой уплотнительной ленты, поэтому размер наполнителя уменьшится до 2356х763 мм.
Шкафы-купе пользуются огромной популярностью у потребителей. Они позволяют компактно разместить множество вещей и выиграть пару лишних квадратных метров свободного пространства.
Чтобы организовать дома действительно удобное и функциональное место хранения, нужно знать как выбрать шкаф-купе, какие материалы и наполнение будут качественными и прослужат долгие годы.
Виды шкафов-купе
Шкафы-купе делятся на два вида — корпусные и встроенные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Модель шкафа подбирается под конкретные условия и задачи.
Корпусный шкаф-купе
Основным плюсом корпусной модели является возможность независимого перемещения в любую точку квартиры или дома. Корпус состоит из тех же элементов, что и обычный шкаф: стенок — двух боковых и задней, цоколя, крыши и дна.
Встроенный шкаф-купе
У встроенных шкафов могут отсутствовать некоторые из вышеперечисленных деталей. Вместо них используются стены, пол и потолок комнаты, поэтому их устанавливают раз и навсегда.
Чтобы шкаф был максимально эргономичным и экономичным, выбирайте встроенный шкаф-купе. Обычно его размещают в углах и нишах. Есть один нюанс — элементы данного шкафа нельзя крепить к стенам из гипсокартона.
Дизайн шкафа
Шкаф-купе отличается множеством внутренних деталей из дерева, металла и пластика. Внешний дизайн шкафа тоже впечатляет разнообразием применяемых материалов.
Материалы для фасадов
Для изготовления фасадов используются следующие материалы:
- зеркала, тонированные под серебро, графит или бронзу;
- десятимиллиметровые плиты МДФ или панели ДСП;
- цветные, тонированные или прозрачные стекла.
Возможна комбинация данных материалов. Для декорирования зеркал и стекол применяются:
- фотопечать;
- цветной полимерный лак;
- пескоструйные рисунки;
- трафареты;
- мозаика;
- узорчатые бевели.
Особую индивидуальность изделиям придает ручная роспись.
Менее популярными и редкими материалами для фасадов являются кориан, ротанг и бамбук. Для производства подходит любой материал, который может функционировать в раздвижных дверях, даже композитный алюминий.
Двери шкафа-купе
Двери могут быть довольно большими — высотой до 2,65. Поэтому при выборе фасада необходимо обращать внимание на вес — чересчур тяжелые двери не смогут нормально открываться.
Что касается ширины, то она не должна превышать 1 м. При желании можно выбрать шкаф-купе с распашными дверями.
Потолок может быть немного выше, чем шкаф-купе, в этом случае разницу скрывают фальш панелями. При слишком большом расстоянии монтируются антресоли с отдельными дверями.
Фасад из зеркала или стекла защищается с обратной стороны специальной пленкой, которая не позволит рассыпаться осколкам при ударе.
Наполнение для шкафов-купе
Для того, чтобы шкаф служил как можно дольше и лучше, следует особое внимание уделить его внутренним составляющим.
Стенки
Для изготовления стенок используются ДСП, МДФ или ДВП. Чаще всего применяется ламинированная ДСП толщиной от 8 до 28 мм.
Плита для производства боковых стен толщиной 18 мм как правило имеет европейское происхождение. В таких ДСП гораздо меньше вредных формальдегидов. Качество шкафа будет значительно лучше, чем у его аналогов из плиты 16 мм.
Полочки
Полочки делаются из древесно-стружечной плиты, иногда из пластика. ДСП имеет очень разнообразную цветовую гамму.
Любая плита имеет боковой срез, покрытый кромкой. На ее качество нужно обратить особое внимание, так как именно этот элемент у некачественной мебели часто отваливается.
Кромка является показателем качества и отношения фирмы к производству мебели. Качественная кромка наносится исключительно с помощью специального станка. Меламиновая кромка не отличается хорошим качеством.
Раздвижная система
Это самый главный критерий выбора. Именно благодаря ей шкаф становится купейным, удобным и комфортным в применении.
Система раздвижных дверей состоит из целого комплекта деталей, который отличается в зависимости от разновидности.
Нижнеопорная система используется в корпусном купе с дном и крышей. Она более простая и дешевая, чем верхнеопорная. Принцип действия: при открытии-закрытии дверь скользит по нижней направляющей с помощью установленной в профиле системы роликов.
Верхнеопорная система чаще применяется во встроенных шкафах. Двери подвешиваются на верхнюю направляющую. Она устанавливается на крышке или потолке и берет на себя весь вес системы.
Благодаря такой конструкции внизу нет препятствий, что безусловно является преимуществом подобного крепления. При этом она должна быть очень надежной.
Недостаток верхнеопорной системы — большая стоимость и сложность в установке. К тому же верхнюю направляющую необходимо особым образом декорировать.
Любая раздвижная система состоит из профилей, которые обрамляют двери.
Они бывают:
- деревянные;
- алюминиевые;
- комбинированные;
- стальные.
Стальные и алюминиевые встречаются чаще всего. Остальные необходимо заказывать, комбинированные вообще очень сложны в исполнении.
Стальные профили самые дешевые и долговечные, но не очень эстетично выглядят.
Системы из алюминия более сложные в сборке, но надежные по конструкции. Еще одно их преимущество — возможность использовать для дверей различные материалы.
Профили из стали имеют меньшие размеры, отделочные материалы в них можно применять только в горизонтальном направлении.
Сборка этих двух систем тоже разная. Профили из стали плотно набивают на дверь. Из алюминиевых профилей сначала собирают жесткую рамку с помощью саморезов, затем в нее устанавливают дверь.
Профили декорируются анодированным покрытием или пленкой. Алюминиевые более разнообразны по расцветке.
Важную роль в раздвижной системе играют колесики. Более долговечными считаются металлические или c тефлоновым покрытием. Система с пластиковыми колесиками совсем не стоит вашего внимания.
На боковой части двери устанавливают шлегель — амортизирующую каемку толщиной 6 или 12 мм. Одна из ее функций — очищение пути роликов от пыли.
Аксессуары шкафов-купе
Внутреннее пространство шкафа-купе желательно распределить в зависимости от его будущего содержания.
Кроме фурнитуры, здесь могут располагаться следующие элементы:
- Обычные и выдвижные полочки.
- Выдвижные и обычные ящики.
- Специальные штанги для одежды.
- В нижней части — сетчатые выдвижные корзины на роликах.
- В верней части — мини лифт для ремней или вешалок с костюмами и рубашками.
- Сотовые полки, стальные или алюминиевые вешалки и стойки с виниловым покрытием, которые способны трансформироваться. Благодаря просветам можно увидеть все содержимое. Хорошая вентиляция предотвращают появление запаха лежалой одежды.
- Эскалаторы или сетки с функцией прокрутки содержимого используются для хранения обуви.
- Подсветка.
- Вешалки для галстуков.
Размеры шкафа-купе
При расчете размеров обязательно учитывайте массивную конструкцию дверей — обычно она занимает 8-10 см.
Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.
Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.
Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе .
Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.
Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:
Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.
Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.
На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:
Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, . Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь .
Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:
Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.
Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:
Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.
Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:
Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:
Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?
Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:
Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:
Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:
В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.
Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к !
Сомневаться не стоит, с этой задачей вы прекрасно справитесь. Самое главное — правильно произвести все расчеты параметров будущего шкафа, в этом вам поможет инструкция о том, как самому сделать шкаф. Ну и, конечно, куда же без усердия и терпения, настройтесь на положительный результат — и у вас все получится.
Пошаговая инструкция
Для начала определитесь, каким вы хотите видеть свой новый шкаф. Если вы неплохо владеете художественными навыками, попробуйте создать образ на бумаге, еще лучше, если это будет чертеж будущей мебели. Для того чтобы вам было проще, можете воспользоваться указанным в данной статье примером. Здесь будет подробно описана инструкция, как самому сделать шкаф. Конструкция мебели будет такова, что для ее создания потребуется наличие в вашей квартире стенной ниши. Такой вариант мебели является очень актуальным, поскольку встроенный шкаф вместителен и при этом не занимает лишнего пространства в квартире.
Рисунок 1. Разметка вертикальной плоскости фасадной части шкафа.
Материал для будущего шкафа должен быть подобран в соответствии с длиной и глубиной вашей ниши, также учитывается высота потолка. Для данного примера наиболее подойдет древесностружечная плита с ламинированным покрытием. В сокращенном варианте этот строительный материал известен как ЛДСП. Для того чтобы соорудить шкаф, вам потребуется материал, имеющий толщину примерно 16 мм. Строительный рынок предлагает ЛДСП различных размеров, в данном случае наиболее подойдет 600 x 2440. Материал такого размера удобен для изготовления всех элементов будущего шкафа.
Из чего состоит встроенный шкаф? В первую очередь это двери, представляющие собой фасад мебели, далее — пара несущих стоек, полочки и элементы цоколя. На данном примере будет описан самый простой вариант сборки шкафа, имеющего сплошной фасад.
Для того чтобы сделать самому шкаф, вам потребуется пройти следующие этапы работы: оценить нишу, разметить плоскость фасада будущего шкафа, смонтировать вертикальные стойки, сделать и установить крышу, полки, карнизы, цоколи и двери.
Помимо этого, понадобится подготовить следующие инструменты:
- электрорубанок;
- уровень;
- набор отверток;
- рулетку;
- карандаш;
- дрель;
- болгарку или наждачную бумагу для шлифовки;
- саморезы;
- клей;
- листы ЛДСП.
Вернуться к оглавлению
Ниша и ее размеры
На примере, указанном в этой статье, размер ниши будет составлять 3000 x 600 x 2650 мм. Длина равна 3 м, глубина 0,6 м, потолочная высота составляет 2,65 м. Размер глубины ниши выбран не случайно, при сборке шкафа не забывайте о том, что вешалка для вашей одежды должна свободно в него вмещаться.
Вернуться к оглавлению
Плоскость фасада шкафа
Очень важный этап сборки шкафа — разметка вертикальной плоскости фасада, посмотрите внимательно на рис. 1. Дело в том, что монтаж всех несущих стоек, находящихся в вертикальном положении, проводится исходя из данной разметки.
Во время нанесения размеров на переднюю плоскость учитывайте, что, устанавливая вертикальные стойки, вдоль стен не должны образоваться зазоры.
Рисунок 2. Разметка максимально удалённой точки (в правом верхнем углу).
Во избежание этого подберите плиту максимально подходящего размера. На указанном примере представлена плита шириной 60 см. В связи с этим необходимо отметить самую далекую точку на предполагаемой плоскости. Для того чтобы вы правильно понимали, как следует действовать, обратите внимание на следующий рис. 2.
На приведенном примере та самая точка отмечена с правой стороны верхнего угла. Ко всем оставшимся точкам стойки вертикального положения припиливаются и уменьшаются при этом в ширине. Для того чтобы вертикальные стойки было удобно монтировать, следует начертить проекцию плоскости будущего шкафа в виде прямой линии. Для этого вы можете воспользоваться карандашом или мелом. Указанная на данном примере ниша имеет 3 м длины. Очень важно, чтобы пол в помещении был максимально ровный (для того чтобы в этом убедиться, стоит воспользоваться уровнем). Следующим этапом будет установка стоек.
Вернуться к оглавлению
Вертикальные стойки и их установка
Монтаж стоек начинается с наиболее низкой точки вашего пола. Для ее нахождения воспользуйтесь уровнем. В случае с не идеально ровным полом и с самой низкой точкой, например находящейся с левой стороны, установку стоек нужно начинать с этого места. Шкаф, который указан на данном примере, будет иметь крышу, отдельную от потолка, ведь длина основной плиты составляет 2440 мм.
На пол следует нанести разметки, по которым вам предстоит установить вертикали. Чтобы упростить задачу, воспользуйтесь представленным на рис. 3 чертежом.
Здесь вы можете выбрать один из двух способов:
- произвести расчет шага стоек, при этом необходимо учесть ширину каждой двери вашего будущего шкафа;
- равные расстояния между стойками в этом случае следует выставить «на глаз». Затем на одинаковой ширине подпиливаются дверцы. На примере, указанном в данном тексте, шкаф будет иметь не совсем равные расстояния между вертикальностоящими стойками.
Рисунок 3. Схема монтажа вертикальных стоек.
Дело в том, что устанавливать двери вам предстоит с помощью петель, а они дадут возможность полностью прикрыть кромки стоек дверью. Устанавливая двери на промежуточные стойки, потребуется применение других петель, которые прикроют только треть вертикальной стойки. Таким образом, расстояние между второй и третьей стойками вы получите больше на 8 мм (пример указан на предыдущем рисунке).
Согласно приведенному в тексте примеру сборки шкафа, следующим этапом необходимо установить вертикальную стойку с левого края. Вертикаль следует поставить на пол, методом выравнивания исключите ее выступ за фасадную плоскость. Для этого стоит вооружиться электрорубанком и уровнем. Стойку необходимо выровнять с обеих сторон. Далее начертите на стене линию, которая должна соответствовать размеру торца стойки, после чего на время уберите вертикальную стойку. Во всю длину ниши от ранее начерченной линии с помощью уровня чертится горизонталь. Таким образом, нужно подогнать каждую отдельную стойку шкафа, ориентируясь на изначальную высоту.
Следующим этапом работы будет монтаж готовых стоек. Для этого вам потребуются уголки (лучше применить хромированные). Для любой вертикальной стойки необходимо использовать не менее 5 элементов. Парой уголков вертикаль прикручивается к полу, остальные понадобятся для крепления к стене. Для правильного размещения уголков отметьте расположения будущих полок шкафа. К панелям уголки следует прикручивать, используя саморезы 3,5 x 16. Установка к стенке осуществляется саморезами 3,5 x 16, дюбелями пластиковыми 6 x 35.
Вернуться к оглавлению
Изготовление и установка крыши шкафа
На примере данного текста верхняя часть конструкции будет изготавливаться из двух элементов. Крыша имеет размеры 800 x 2958 мм, а дополнительный элемент будет иметь размер 200 x 2958 мм. Таким образом, толщина козырька увеличится. Конструкция крыши шкафа, указанного на рис. 4, как вы видите, имеет дугообразный козырек. Его радиус 12,7 м.
Рисунок 4. Конструкция крыши шкафа.
Для того чтобы выпилить дугу, вам потребуется электролобзик, все неровные участки поверхности следует тщательно зашлифовать. Крыша шкафа почти закончена, далее следует ее применить в качестве шаблона для того, чтобы сделать накладку. При помощи ПВХ кромки проклеиваются края основного элемента и дополнительной накладки.
Радиусные края деталей также стоит проклеить. Для этого вам потребуется ПВХ кромка и клей (можно воспользоваться клеем «жидкие гвозди»). Клей следует наносить полосой около 1 м. Следующим этапом кромку следует приклеить к торцевой части панели. Действуя таким образом, наклейте остальную часть. С помощью отрезка хлопчатобумажной ткани кромка аккуратно приглаживается к плите. Далее, воспользовавшись саморезами 3,5 x 35, необходимо стянуть крышу шкафа и дополнительную панель.
После того как вы полностью подготовили крышу к установке, приступайте к ее установке к вертикальным стойкам. Для крепления крыши на каждую стойку вам потребуется по два уголка. При этом расстояние между краем уголка и лицевой кромкой не должно быть меньше чем 16 мм.