Каждого хозяина волнует вопрос экономичного расхода ресурсов на отопление частного дома. Частично решить задачу можно, выполнив процедуру утепления кровли. Таким образом, есть возможность снизить потери тепла до 15%. Сложность и результат работ во многом зависит от того, как утеплить крышу и какова ее конструкция.
Если чердачное пространство не используется, то утепление потолка – достаточная мера для теплоизоляции помещения..
Если чердак не планируется использовать, можно ограничиться утеплением потолка дома. Сама крыша утепляется в том случае, если помещение под ней будет использоваться.
Особенности скатной крыши
Перед тем как крышу утеплить, важно узнать, как именно выполняется эта задача в соответствии с типом кровли. Утепление скатной крыши выполняется изнутри. В старом доме нужно обязательно проверить обрешетку на присутствие гнилых или отсыревших досок. Поврежденные доски нужно заменить свежими, после чего обработать все деревянные элементы каркаса антисептическим средством и противопожарной пропиткой.
Сделать утепленную крышу следует из нескольких прослоек. Обязательно присутствие следующих материалов: гидроизоляционный, утеплительный слой и пароизоляция. По желанию или необходимости выполняется внутренняя отделка. Между крышей и изоляцией следует организовать воздушную «подушку», также пространство должно быть между гидроизоляцией и утеплителем. Это необходимо для свободного удаления образовавшейся влаги. В случае если планируется декоративная отделка из вагонки или ДСП, нужно обеспечить воздушный зазор и перед этими слоями.
Обеспечение циркуляции воздуха при утеплении скатной крыши.
Перед тем как утеплить крышу, для обеспечения свободной циркуляции воздуха между всеми прослойками следует организовать два отверстия.
Чем утеплить крышу? Для проведения работ, выполнить которые вполне реально самостоятельно, требуется наличие следующих материалов:
- Непосредственно утепляющий материал. Допускается применение минеральной ваты или стекловаты. Вторая выпускается в плитах или в виде рулона, однако для того, чтобы сделать утепленную крышу, оптимально применять именно плиты, которые не деформируются. Кроме того, можно применить и пенопласт.
- В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид. Подойдет для этой задачи и пленка, защищающая слои от воды, но допускающая испарение образовавшейся внутри влаги.
- Для пароизоляции можно выбрать один из материалов: рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, пергамин. Рекомендуемый вариант – специальная мембрана, защищающая утепляющую прослойку от воды и пара, но допускающая вывод образовавшегося конденсата.
После выбора материала для каждого из слоев и подготовки кровли можно начинать работы.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция
Между досками каркаса укладываются обрезанные по ширине блоки теплоизоляционного материала.
- Следует выполнить замеры дистанции между стропилами, а также толщины досок. Далее – нарезать плиты утепляющего материала. При этом ширина их должна быть на 1 см больше, чем шаг между стропилами.
- При отсутствии прослойки изоляции между крышей и каркасом ее нужно уложить так, чтобы она обволакивала балки каркаса. Фиксация материала выполняется степлером. Уложив его по всему периметру, следует вывести нижние края под скос для организации стока воды. Далее теплоизоляция укладывается плотно к предыдущему слою, не образуя пустот.
- Если под крышей уже есть изоляция, следует обеспечить пространство между ней и слоем утеплителя. С этой целью между стропилами вбиваются гвозди (через 3-5 см от гидроизоляции). Затем на них фиксируется нить, после чего гвозди вбиваются до упора.
- Фиксация утепляющего материала может выполняться шнуром. В этом случае гвозди нужно забивать по краям каркаса.
- Следующий этап – укладка утеплителя. Минеральная вата размещается между досками каркаса, при этом нужно слегка ее прижать, в дальнейшем она примет нужную форму. Пенопласт располагается в ячейки между элементами каркаса. При необходимости можно сделать два слоя. При укладке плит следует не сопоставлять стыки соседних слоев. Случается, что толщина каркасных досок не рассчитана на двойной слой изоляции. Спасти ситуацию могут дополнительные бруски.
- Далее, как и после предыдущего слоя, натягивается нить или шнур по гвоздям, вбитым в края стропил. Кроме данного способа применяют крепление в виде обрешетки из реек. Их прибивают к стропилам с дистанцией 30-40 см.
- Следующая задача – фиксация пароизоляции. Полотно устилается внахлест на 10 см. Места соединения слоев нужно заклеить клейкой лентой или скотчем, а саму изоляцию зафиксировать с помощью степлера. Важно качественно зафиксировать пароизоляцию в месте пересечения кровли и трубы. От того, насколько хорошо будет изолирован этот участок, зависит срок службы утепляющего слоя.
- В завершение нужно сделать внутреннюю отделку крыши в случае, если планируется организация мансарды. Подойдут плиты ДСП, гипсокартон или вагонка. Важно сохранить воздушный зазор между утеплителем и отделочным материалом. Это можно реализовать, используя не степлер, а прижатые планки для крепления.
Полностью утеплённый дом должен иметь теплоизолированную изнутри крышу. Утепление крыши также может понадобится если вы бы хотели переделать чердак в отдельный этаж и/или заменить кровельное покрытие. Некоторые покрытия, например, металлочерепица и профнастил, из-за перепадов температур могут покрываться конденсатом и наледью, что со временем приводит к повреждению настила. Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, необходимо произвести защиту от влаги с обоих сторон – установить гидроизолирующий слой под шифером и пароизоляцию под утеплителем. Некоторые виды утеплителя не требуют гидроизоляции, но они либо стоят дороже, либо по качеству уступают классическим утеплителям.
Общий вид
Как правильно утеплять крышу, чтобы не повредить свой дом, и чтобы крыша служила долго? Упрощённая схема утепления крыши имеет три основных слоя:
- Ветро- и водоотталкивающий. Не даёт влаге снаружи попасть на утеплитель, защищает от неблагоприятных погодных условий.
- Теплоизоляционный. Это сам утеплитель. Не даёт теплу из помещения выходить наружу, защищает от перепадов температур.
- Пароотталкивающий. Препятствует сбору или проникновению конденсата, который может образовываться из-за разницы температур под утеплителем. В основном для этого используется специальная плёнка.
Перед монтажом рекомендуется возвести стропильную систему. Это “скелет” крыши, поверх которого укладывается гидроизоляционный слой и кровля, а внутрь утеплитель и пароизоляционный материал. Поперечная и контробрешётки, защищают конструкцию от механических повреждений, а благодаря наличию стропил становится проще монтировать утеплитель.
Внимание! Если нет необходимости утеплять сам чердак, то можно утеплить только чердачные перекрытия. Этого будет достаточно, чтобы тепло из нижнего помещения не уходило наружу через потолок. При этом не потребуется разбирать крышу и закупать дорогостоящий утеплитель.
Материалы
Грамотный подбор материалов конкретно под ваш случай способен не только продлить срок эксплуатации чердачного помещения, но и значительно облегчить процесс монтажа. На рынке можно найти материалы разного качества и ценовой категории. Но не стоит покупать самые дешёвые или самые дорогие – лучше исходить из соображений цена-качество, а также искать варианты под ваш случай. Важно, чтобы выбранный материал имел низкую теплопроводность, мог переносить изменения окружающей среды, был экологичен и прочен.
Для создания гидроизоляционного слоя отлично подойдёт мембранное или плёночное покрытие. В первом случае обеспечивается не только максимально полная влагоизоляция, но и вентиляция через специальные мембраны. Однако, цена на них выше, поэтому если вы решите использовать обычное плёночное покрытие рекомендуется задуматься о создании небольших вентиляционных зазоров и швов.
На данный момент производители предоставляют большой выбор утеплителей для крыш, которые имеют разные характеристики, плюсы и минусы. При выборе обратите внимание в первую очередь на эти характеристики:
- Степень впитывания влаги. Желательно выбирать с самым низким показателем. Однако, если вы уверены в качестве своего влагоотталкивающего слоя, то можно выбрать со средним показателем. Чем показатель выше, тем ниже цена и меньше срок службы.
- Уровень теплопроводности. Должен быть тоже как можно ниже. Самый низкий уровень у пористых материалов, но у них выше степень впитывания влаги.
- Плотность. Она тоже должна быть ниже.
Также желательно обратить внимание на горючесть, экологичность, химическую и морозостойкость.
На рынке наиболее распространены два вида материалов.
Минеральная и стекловата
Они обладают низкой плотностью, теплопроводностью и ценой, но при этом они лучше впитывают влагу, служат меньше и более восприимчивы к огню и вредителям. Наиболее подходящий для утепления крыши изнутри своими руками, т.к. его легче монтировать.
Пенополистрол
По характеристикам может значительно отличаться в зависимости от марки. В основном они устойчивы к влаге, огню, многим вредителям, имеют приемлемый уровень теплопроводности. Однако, из-за высокой плотности они более легко поддаются механическим повреждениям из-за чего их сложнее монтировать. Наиболее дешёвые варианты также подвержены заселению грызунами.
Подготовительный этап
Как правильно утеплить крышу, чтобы она прослужила дольше? Процесс подготовки и монтажа может отличаться в зависимости от типа крыши. Рассмотрим подготовку на примере утепления скатных крыш при помощи рулонных материалов. Желательно убрать кровлю, т.к. она будет мешаться при монтаже.
Проверьте чердачное помещение на наличие дефектов (трещин, плесени, гниения, нестыковок и т.д.) и устраните их. Если всё “слишком запущено”, то рекомендуется полностью перестроить чердачное помещение, т.к. даже при хорошей заделке дефектов они со временем дадут о себе знать. Также если через крышу проложены какие-либо коммуникации, то их тоже нужно проверить на наличие повреждений и устранить их.
Затем установите опорные рейки, поверх которых будет крепиться гидроизоляционный слой и обрешётка. Они служат опорой всей конструкции, поэтому должны быть достаточно прочными. Т.к. в большинстве случаев опоры делаются из дерева их также нужно обработать специальными материалами от влаги, огня и вредителей.
Гидроизоляция и обрешётка
На наружную часть готового карниза натягивается влагозащитная плёнка/мембрана, которая должна полностью покрывать площадь крыши. Для того чтобы плёнка и утеплитель служили долго обязательно применить эти советы:
- Укладывайте плёнку только поперёк.
- На стыках между полосами нужно сделать наложение около одного метра и проклеить его скотчем для того, чтобы влага не попадала через микро-проёмы на стыках.
- Сверяйте характеристики материала для гидроизоляции и утепления друг с другом. Они должны максимально соответствовать. Лучше всего подбирать гидроизолирующий слой только после покупки утеплителя.
- Старайтесь не натягивать сильно плёнку, т.к. она может в будущем повредиться из-за перепадов температур.
Далее возводится обрешётка из брусьев размером 15 — 25мм. Брусья также нужно обработать средствами от влаги, огня, вредителей. Лучше всего их скреплять при помощи нержавеющих саморезов. Поверх обрешётки укладывается кровля.
Установка утеплителя и пароизолирующих слоёв
Утепляем крышу, устанавливая в промежутки между опорными рейками утеплитель. Вне зависимости от типа утеплителя процесс монтажа примерно схож. Материал замеряется и отрезается, после чего крепится. В основном для крепления используется монтажная пена, строительный клей, саморезы или профили (зависит от типа). При установке важно, чтобы между утеплителем и опорами не оставалось зазоров, однако, между крышей и утеплителем должно быть небольшое пространство (не более 30мм) для вентиляции.
После того как утеплили крышу, натягивается слой для пароизоляции, который должен прилегать практически вплотную к утеплителю. Крепится при помощи специальных скобок к строительным доскам. В данном случае плёнку можно натянуть посильнее, т.к. сильных перепадов температур ей не грозит, если вы подобрали качественный утеплитель.
В качестве последнего этапа на плёнку накладывается деревянный каркас, поверх которого можно монтировать отделочный материал. Требования к каркасу зависят от характеристик отделочного материала.
Заключение
Чтобы качественно утеплить крышу своими руками изнутри воспользуйтесь этими советами:
- Если работаете с минеральными утеплителями, то особое внимание уделите защите от влаги.
- При большом расстоянии между балок в стропильной системе утеплитель дополнительно фиксирует проволока.
- Не нужно накладывать утеплитель в несколько слоёв (достаточно 1-2).
- Некоторые вентиляционные зазоры не должны перекрываться утеплителем, но за ними нужно следить.
Утеплить крышу вполне можно самостоятельно, но если вы не уверены в том, что сможете это сделать, то лучше отдать работу профессиональной бригаде строителей. Они подберут качественный утеплитель и гидроизолирующие слои для крыши исходя из ваших пожеланий, проведут монтаж.
Ну, понятно, речь о том, как утеплить крышу частного дома. Потому что в домах нечастных заботу об утеплении крыши стараются возложить на коммунальщиков, дабы они отрабатывали хотя бы часть взимаемых денег. К тому же, если человек ищет тему утепления крыши, то, полагаю, он хочет сделать тёплой мансарду или чердак, чтобы там жить. Ну а это тоже тема частников.
Отличие чердака, мансарды и крыши
Уточнение 1. Чердачное перекрытие (пол чердака) – это не крыша, поэтому его мы здесь касаться не станем, для него есть отдельные статьи про утепление бетонного потолка и про утепление деревянного перекрытия .
К крыше относятся: стропила, обрешётка, кровельный материал. Люди добросовестные добавляют к перечисленному ещё и гидроизоляцию – если кровельный материал из стали (металлочерепица, профнастил). Вот об утеплении этой конструкции мы здесь и толкуем. Как легко догадаться, крыша есть даже если нет чердака (потолок и крыша одно целое).
Уточнение 2. Встречается вопрос: «как правильно утеплить чердак?» или «как утеплить мансарду?». Это об одном и том же, потому что мансарда – это тоже чердак, только чуть другой формы. И об этом же эта статья. Читайте дальше.
Уточнение 3. В этой статье только про утепление крыши изнутри – со стороны чердака… или что там у вас? Утепление поверх кровельного материала – это не здесь.
Уточнение 4. Не имеет значения материал стен и назначение постройки: баня, дом, гараж… крышу утепляем так же, как описано ниже.
Устройство кровли мансарды
Вроде бы не по теме статьи, но несколько слов всё ж скажу, если оно вам не надо, пропустите и читайте дальше. Хотя, чтобы вся конструкция крыши была "тёплой", правильное устройство кровли тоже роль играет. Ну, к примеру, будет намокать утеплитель, потому что мы пожадничали на гидроизоляцию, и тогда... на фига было класть и утеплитель? Если убедил - читаем подряд.
Для устройства кровли нужно просто выполнить те требования, которые указаны производителем выбранного нами материала. Сказано заумно, на деле же всё просто: нужно обязательно устроить зазоры для вентиляции подкровельного пространства, - чтобы утеплитель был сухой. И делаются такие зазоры очень просто. Поверх стропил крепится гидроизоляционный материал и к стропилам же крепим рейки, как на фото:
Это и есть контробрешётка, за счёт которой получим зазор для вентиляции подкровельного пространства. На фото рейки сечением 25х50 мм, к стропилам прибиты гвоздями, если память не изменяет, 90 мм.
Перпендикулярно контробрешётке крепится обрешётка:
Ну, свой чердак я не утеплял, так что для полной картины приведу такую схему:
Материалы для утепления крыши
Вот утеплители, которые, возможно, вы прикидывали для крыши своего дома: пенопласт, стекловата, минеральная вата, эковата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан . Несколько слов о пригодности каждого для нашей задачи.
Важно! Из приведённого списка сразу удаляем пенопласт и всех его родственников. Включая полиуретан. Почему? Как правило, утеплитель укладывается между стропилами. Так вот, обратите внимание и запомните: запихивать между стропилами пенопласт НЕЛЬЗЯ! Пар сквозь пенопласт НЕ проходит, значит, будет стремиться проходить сквозь древесину стропил, отчего стропила будут преть и разрушаться. А теперь мой любимый вопрос: оно вам надо?
Предвижу выкрик "из зала": "Есть же полиуретан (ПУ) паропроницаемый!" Думаете, подловили? Нет. Эта "штуковина" без нормальной вентиляции будет копить в себе влагу и затем от мороза разрушится, превратится в труху.
Крышу своего дома я однозначно утеплял бы «ватными» материалами (минеральная вата, стекловата, маты из льна и т. п.). Во-первых, дышат. Во-вторых, например, в стекловате не селятся мыши.
Рассуждения по теме. Мне встречалось заявление, мол, проблемы нужно решать по мере их поступления. Мне же нравится вот это: умный знает, как выпутаться из неприятности, мудрый знает, как в неё не попасть. Как это относится к теме? Да очень просто: я живу в селе несколько лет и о нашествии мышей осенью знаю не понаслышке. Знаю, где они могут поселиться… А раз могут, то и поселятся, если создать для того условия. Так какого хрена им эти условия создавать своими руками и за свои деньги, чтобы потом думать, как их выселить? Ну, это мой подход, вы думайте за себя. Кстати, раз уж начал умничать, то полумерами не ограничусь. У одних моих знакомых тоже саманный дом. И они утеплили его стены пенопластом изнутри… тук-тук-тук, кто в теремочке живёт? По этому поводу тоже есть поговорка: умный учится на своих ошибках, мудрый на чужих, дурак не учится совсем. Так випьем же за то, чтобы все мы были… (желаемое подставить:)).
Если для утепления стропильной системы выбирать между стекловатой и минватой, то, опять-таки, я выбрал бы стекловату. Потому что при той же толщине она на 10…15% теплее базальтовой ваты и дешевле.
Можно применить маты из льна - для дополнительного утепления изнутри, о чём подробно ниже.
У эковаты коэффициент теплового сопротивления хуже, ещё он сползает и его сложно укладывать (это если скат крыши довольно крутой; но на крышу с малым уклоном, пожалуй, пойдёт). Ещё недостаток - эковата слёживается, "садится". Ну и главное: если крыша почему-либо протечёт аж до эковаты, то высушить её будет проблемой.
Способы утепления крыши
Утеплить мансарду можно двумя способами.
Первый способ утепления мансарды
После утепления первым способом «пирог» крыши дома выглядит так:
Состоит он из следующих материалов (изнутри наружу):
Такое утепление имеет тот недостаток, что оставляет мостики холода по стропилам.
Второй способ утепления мансарды
Чтобы исключить недостаток первого способа, достаточно добавить ещё один слой утеплителя внутри помещения. Полагаю, рассмотрев два предложенных рисунка, вы поймёте, в чём тут фишка:
Перпендикулярно стропилам набиваются бруски 50х50 мм, между которыми закладывается дополнительная теплоизоляция, которая перекроет мостики холода по стропилам. Пересечения брусков со стропилами имеют сравнительно маленькую площадь, так что ими можно уже пренебречь.
Важно! Ещё раз обратите внимание на два рисунка выше. На втором пароизоляция крепится по стропилам, а дополнительный утеплитель уже поверх пароизоляции. Так делаем, если дополнительная теплоизоляция из натурального материала (НЕ минвата, стекловата и т. п.), например, льняные маты и т. п. И после этого обшивку (дерево, фанера, гипсокартон) крепим уже без всякой дополнительной пароизоляции, а вплотную у натуральному утеплителю. На первом же рисунке пароизоляции ещё нет, она будет поверх дополнительного утеплителя. Это значит, что и основной и дополнительный утеплитель из одного материала (например, стекловата). Причина - ниличие в минераловатных утеплителях формальдегидов, проникновение которых в комнату нужно пресечь пароизоляционной плёнкой. Надо ли говорить, что для этого плёнка должна быть целой?
Какой из этих двух вариантов лучше? При первом на мансарде будет парниковый эффект и будет душно, нужно озаботиться системой вентиляции.
Какие ошибки встречаются при утеплении крыши?
Возможные ошибки при укладке утеплителя показаны на рисунке:
Как сейчас принято говорить: "интерфейс интуитивно понятен".
Как правильно крепить пароизоляцию и гидроизоляцию?
Пароизоляция напускается на стену:
Плёнок для паро- и гидроизоляции выпускается много. Например, Tyvek:
У этой плёнки есть хороши плюс: её можно класть непосредственно на утеплитель. Между всеми прочими плёнками и утеплителем должен быть зазор. Впрочем, мне встречалось утверждение, что все современные мембраны для паро- и гидроизоляции – диффузионные (не знаю, что это значит, полагаю, что-то очень хорошее), благодаря чему можно утеплитель класть вплотную к мембране. Так что, покупая паро-гидроизоляцию для крыши, инересуйтесь свойствами приобретаемого.
Важно! Пароизоляция и гидроизоляция не должны иметь повреждений.
Всё остальное просто: крепим плёнку к стропилам по всей длине ската крыши. Начинаем снизу. Затем, если скат шире, чем ширина плёнки, второй ряд – с нахлёстом на нижний, минимум 15 см. Нахлёст проклеиваем скотчем. Слышал, что есть битумный скотч, который намного надёжней обычного. Но на "своих" рынках пока не нашёл; если найдёте - покупайте и пользуйтесь на здоровье.
Мембрана гидроизоляции должна провисать между стропил миллиметров на 20. Такое провисание создаёт желоб для стекания влаги. Рейки контробрешётки при этом намокать не будут, и не будут гнить.
Есть несколько отличающиеся плёнки – антиконденсатные. У них с одной стороны нанесён слой из ворсистого материала. Конденсат удерживается на ворсе и не стекает на утеплитель. Как легко догадаться, крепить такую плёнку нужно ворсистой стороной в сторону утеплителя:
Ещё. Допустим, плёнку вы купили не каку-то "навороченную", с ворсой или ещё чем (за всеми новинками уследить не могу), а просто плёнку для паро- или гидроизоляции. Без всякой маркировки, надписей и инструкций. Вопрос: какой стороной её крепить?
Ответ: у такой плёнки одна поверхность совсем гладкая, а вторая более шершавая. Для пароизоляции крепим плёнку шершавой стороной в сторону помещения, чтобы влага, оседая на поверхности плёнки, не скатывалась ручьями на пол, а испарялась из-под обшивки. Для гидроизоляции (т. е. снаружи) плёнку крепим гладкой поверхностью в сторону улицы, чтобы вода по плёнке стекала свободно.
Есть ещё профнастил или металлочерепица с антиконденсатным слоем с внутренней стороны:
Влага остаётся на этом слое и с него испаряется. Но мембрану из плёнки всё равно нужно. Потому что, кроме защиты утеплителя от влаги, она ещё и ветробарьер: уменьшает (или совсем исключает) продуваемость теплоизоляции ветром (сами понимаете, вату ветром продувает и затем выдувает тепло из комнаты).
Вопрос: стОит ли для пароизоляции применять фольгированный материал? Будет ли это дополнительным утеплением, ведь фольга, вроде бы, должна отражать тепло внутрь помещения?
Ответ: фольга будет отражать лишь в том случае, если между ней и обшивкой оставим зазор. Если же обшивка вплотную к пароизоляции, то отражения тепла не будет, а будет только более качественная и дорогая пароизоляция.
Ещё. Есть такая новая "штуковина", как активная умная пароизоляционная мембрана. Работает она так: при повышенной влажности в комнате поры в этой мембране закрываются и не пускают влагу внутрь утеплителя. А при пониженной влажности – поры открываются и влага тянется из утеплителя. Вопрос: если утеплитель минвата и её родственники, то зачем нам такой воздух? А если утеплитель натуральный, то никакой пароизоляции и не надо вообще. Вывод: если вам в магазине пытаются всучить эту весчь, как "незаменимую", то вам просто... пытаются её всучить.
По-моему, сказанного достаточно, чтобы суметь утеплить крышу дома своими руками. Осталось применить теорию на практике и получить то, что не купишь ни за какие деньги: опыт. Успехов.
как утеплить крышу
Специалисты отмечают, что значительная часть тепла уходит из помещения через крышу.
И чем больше она, тем значительней будут потери. Повышенная интенсивность подобных потерь объясняется поднятием вверх теплого воздуха.
Если измерить температуру под потолком и в средней части комнаты, то можно заметить, что в среднем, подпотолочная температура будет минимум на два градуса больше.
Именно по этой причине кровля дома будет расходовать тепло гораздо интенсивнее. Следовательно, утепление крыши является необходимой мерой. Желательно этот процесс предусмотреть на стадии строительства.
Если же утепление не было выполнено в это время, то данное упущение надо исключить уже в процессе эксплуатации здания. Чем быстрее, тем лучше.
Дело в том, что утепление крыши приведет не только к сокращению теплопотерь. Помимо этого, повысится долговечность конструкции, и улучшатся эксплуатационные условия внутренних помещений. Ведь существенная разница температур между улицей и помещением дома приводит к появлению конденсата.
Так как воздух под потолком более теплый, то выпадение конденсата на потолке будет намного обильнее по сравнению со стенами.
Самый простой и наиболее эффективный способ теплоизоляции – это утепление крыши изнутри. Данная технология не предусматривает масштабный демонтаж кровельных конструкций, поэтому утеплить крышу можно в кратчайшие сроки.
Облегчает работу и отсутствие ограничений в отношении кровельных материалов (например, мягкая кровля, шифер, металлочерепица), для которых будет выполняться утепление крыши.
Схема утепления для всех кровельных покрытий общая.
Чтобы выполнить утепление, необходимо приобрести . Видов такого материала довольно много.
Оптимальным вариантом считается использование минеральной ваты.
Чуть ниже мы рассмотрим утепление крыши своими руками с помощью рулонной минваты и листовых материалов (пенополистирол, пеноплекс). Также можно выполнить утепление крыши изнутри пенопластом.
Утепление крыши минватой делает её долговечной в эксплуатации и исключительно эффективной. Достоинством минеральной ваты является и её малый вес, из-за чего механическая нагрузка на кровельную конструкцию будет минимальной.
Чтобы выполнить утепление крыши своими руками, минеральную вату необходимо уложить на обрешетку кровли, расположенной в пространстве между стропилами.
Рулонный материал
Вначале берут деревянные бруски и начинают обшивать параллельными рядами потолок комнаты. Толщина бруска должна равняться толщине теплоизоляционного материала. Дистанция между брусками должно равняться ширине рулона утеплителя.
Закрепив у одной из стен первый брусок, необходимо взять соответствующую полосу утеплителя и приклеить её к потолку.
По ее обрезу нужно закрепить второй брусок, потом идет вторая полоса утеплителя. В таком порядке надо продолжать установку до конца комнаты.
Закончив с первой стенкой, переходим ко второй. Здесь также следует вначале закрепить брусок.
Если очередная полоса утеплителя не помещается, необходимо его обрезать по размеру.
Закончив этот этап работы, надо конструкцию обшить (можно гипсокартоном) по брускам, установив под неё слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.
Если сооружение оборудовано скатной крышей, то использовать достаточно гигроскопичную минеральную вату немного сложнее. В этом случае советуем набивать утеплитель в промежутки между стропилами, а сверху (тех же стропил) уложить пароизоляционную пленку.
От наружной влаги утеплитель защищается материалом кровли. Сверху пленки надо будет монтировать обрешетку из бруса, обладающей 50-миллиметровой толщиной. На обрешетку устанавливают декоративную обшивку.
Листовой материал
Если использовать листовые материалы, то возможны два способа крепления. Один из них – крепление между стропилами, мы рассмотрели на примере минеральной ваты. Однако при таком монтаже избежать соприкосновения обшивки со стропилами не удастся. Поэтому этот способ считается менее эффективным.
Второй способ подразумевает крепление декоративной обивки прямо к стропилам с подложкой под неё пароизоляционного слоя. Такие листовые материалы, как пенополистирол и пеноплекс, довольно слабо поглощают влагу, поэтому отпадает необходимость и в воздушном зазоре, и в дополнительной обрешетке.
Более эффективным и чересчур сложным способом является прокладывание утеплителя сплошным слоем по внутренней поверхности стропил. В этом случает закрепить декоративную отделку к стропилам можно через листы утеплителя.
Естественно, не забываем уложить пароизоляционную пленку под обшивку.
Как видите, технических способов решения в вопросе утепления крыши своими руками достаточно много. Вопрос заключается в финансовых средствах и индивидуальных навыках.
Какой бы не использовался утеплитель, комфорт после утепления крыши гарантируется.
Видео на тему: Утепление крыши изнутри
В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.
Структура конька крыши для утепления
Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.
Принципы утепления крыши изнутри
Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.
Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.
Укладка слоев утеплителя на крышу
Технология утепления крыши изнутри
- Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.
- Теплоизоляционные маты выбранной толщины укладывают между стропил враспор или с помощью черновой подшивки. В качестве подшивки можно использовать тонкие рейки или прочную бечевку, закрепленную на стропилах с помощью гвоздей. Маты должны заполнять все пространство между стропилами, при необходимости их режут острым ножом. Если укладывают несколько слоев матов для придания слою утеплителя нужной толщины, то стыки верхнего слоя полностью перекрывают нижним. При этом нижний слой утеплителя располагают со сдвигом или перпендикулярно.
- Поверх утеплителя кладут пароизоляционную пленку. Пленка имеет с одной стороны гладкую поверхность – ее располагают в сторону утеплителя. Шероховатая поверхность пленки легко поглощает пары влаги, она должна быть направлена в сторону помещения. Правильная укладка пароизоляции очень важна, ведь пропускная способность пленки направлена только в одну сторону, и если ее положить наоборот, на поверхности будет образовываться конденсат. Пленку крепят с помощью степлера, проклеивая стыки и места крепления.
- На стропила поверх пароизоляции крепят направляющие бруски или профиль, на который впоследствии монтируют выбранную внутреннюю обшивку. Если отделка мансарды не запланирована, можно выполнить подшивку из обрезной доски с зазором 5-10 см, доску предварительно обрабатывают антисептиком.
Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя
Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.
Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.