Устройство балконных плит и их ремонт. Какие бывают и как укреплять балконные плиты Максимальная нагрузка на балконную плиту

Балконы в домах – хрущёвках, которые были рассчитаны на срок службы 15 – 20 лет, по прошествии этого времени часто становятся опасными для дальнейшей эксплуатации. Поэтому ремонт балконной плиты – единственный выход обеспечить безопасность, причём не только свою, но и соседей снизу, если балкон расположен в панельном доме на втором этаже и выше. Такой ремонт подразумевает либо полную замену плиты, либо ее качественное укрепление. Иногда необходимые изменения в конструкции возможно внести своими руками.

Стандартные размеры балконной плиты:

Длина, мм – 3275;
Ширина, мм – 800;
Толщина, мм 150…220 (различная толщина балконной плиты связана с разными сериями возводившихся хрущёвок).

Кроме того, производятся бетонные плиты для балконов с диапазоном длины от 1200 мм до 7200 мм, при ширине 1200…1800 мм.

Такими же характеристиками обладают и плиты лоджий. Параметры данных изделий регламентируются ГОСТ 25697-83, в соответствии с которым они подразделяются на три группы:

1 Плоские сплошные балочного типа (ПБ). В монолитном варианте представляют собой часть перекрытия;
2 Плоские сплошные консольного типа (ПБК). Применяются только в хрущёвках с тяжёлыми стенами, выдерживающими нагрузку не менее 110 кг/м2;
3 Ребристые консольного типа (ПБР).

Если делать элементарный расчет балконной плиты, то можно придти к выводу, что в последнем варианте наличие рёбер жёсткости в конструкции изделия увеличивает допускаемые нагрузки. Тем не менее, со временем делать укрепление балконной плиты становится актуальным и для этих случаев.

Монтаж балконных плит в панельном доме

Технология монтажа определяется материалом, из которого возведены стены здания. Для кирпичных стен заделка производится в нишу, ограничиваемую железобетонными подкладными элементами, на глубину не менее 300 мм. В хрущёвках плиты балконов зажимались между блоками, после чего соединялись с ними сваркой. С этой целью в арматурном каркасе предусматриваются специальные анкерные болты.

Делать укрепление балкона можно следующими способами:

Расширение балкона по основанию плиты без её замены;
Усиление балконной плиты способом её армирования;
Полная замена изделия, пришедшего в негодность, когда предельный срок эксплуатации изделия истёк, и армирование балкона невозможно;
Укрепление парапета балкона, для чего изменяется его конструкция – толщина прута, или его сечение.

Стоит отметить, что отремонтировать балконную плиту в хрущёвке своими руками теоретически возможно, но весьма опасно, поскольку следует делать точный расчёт всех возникающих нагрузок и опрокидывающих моментов. Расчёту подлежит не только сама конструкция, например, размеры заделываемой консоли, но и узел крепления консоли к стене. Наиболее доступный вариант конструкции – заделка в стену опорных откосов, которые сваркой присоединяются к нижней плоскости балконной плиты. С точки зрения строительной механики более надёжным вариантом считается монтаж подстановочных подкосов снизу.

Важно! В обязательном порядке необходимо иметь письменное согласие соседей снизу в случае монтажа подкоса при восстановлении бетонной плиты.

Установка новых плит балкона выполняется только после того, как возведены стены и выполнен монтаж перекрытия следующего этажа. Подлежащее монтажу изделие поднимают краном, в пазу устраивают так называемую растворную постель, после чего деталь укладывается монтажниками строго по разметке, с небольшим (не более 1 0) уклоном в противоположную сторону. Горизонтальность укладки проверяется парой строительных уровней, причём наличие продольного уклона недопустимо. Далее выполняется сварка стальных деталей плиты и закладных, производится анкерное закрепление плиты и лишь после этого снимаются стропы, которыми удерживалась плита балкона во время монтажа. Так поступают в случае, когда ширина существующего, вполне ещё работоспособного балкона, является недостаточной.

Как укрепить балкон без замены балконной плиты

Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:

Для армирования частично разрушенной снизу плиты с целью продлить срок её службы делают обработку изделия бетоноконтактом по нижней плоскости. При этом нельзя изменять ширину. Способ такого восстановления пригоден лишь в том случае, когда коррозией поражено не более 10% основного размера арматуры. Такую работу вполне можно произвести своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
Усиление балконов путём монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен лишь для бетонных стен.
Установка своими руками дополнительных боковых укосов. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается возрастание нагрузок на него, например, в результате остекления. Узел крепления балконных плит в этом случае – диаметр укосины, размер анкеров, а способ их закладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
Усиление балкона путём замены парапета и/или перил. Такой метод часто применяется при установке каркаса остекления, особенно если оно выполнено из металла. Также это нужно делать в случае явной потери стойкости парапета, причём процесс вполне доступен для выполнения своими руками.

Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.

Практически в каждой квартире имеется балкон или лоджия. Отличием балкона от лоджии является то, что плита, на которой держится вся конструкция, выступает над фасадом дома, тогда как лоджия представляет собой своего рода нишу, т.е. не выходит за ее пределы. Конструкционная особенность балкона такова, что три из четырех сторон монолитной плиты не имеют опоры, а это представляет потенциальную опасность обрушения из-за повышенного давления. Этот факт должен заставить хозяев задуматься, какова максимальная нагрузка на балконную плиту. Можно перечислить множество ситуаций, когда учитывать предельный вес нагрузки важно. Более того, нарушение СНиП может повлечь за собой административный штраф.

Рис. 1 Максимальная нагрузка на балкон составляет 200 кг/м2

Почему важно знать, какую нагрузку выдерживает бетонная плита? Прежде всего, из соображений безопасности своей и окружающих. Всегда найдется пример, когда обрушившаяся балконная плита стала причиной человеческой трагедии, причинила большой материальный ущерб, упав на чей-то автомобиль или нижерасположенные объекты инфраструктуры.

Даже сравнительно новые дома, построенные 10-20 лет назад, имеют ограничения по нагрузке, даже если строители применяли армирование балконной плиты. А что уж говорить о хрущёвке, возрастом старше 60 лет назад? Многие старые дома имеют аварийный статус, это предполагает постоянную опасность несчастного случая, когда балконная плита может не выдержать даже собственный вес. При таких обстоятельствах делать расчет балконной плиты бессмысленно.

В повседневной практике узнать, какой вес выдерживает балкон, необходимо:

во время ремонта, остекления, утепления. обшивки;
когда вы намерены установить деревянные / пластиковые окна;
когда используете его как оранжерею, зимний сад, единственную / дополнительную кладовую, храня там старые ненужные вещи;
собираетесь объединять балкон с комнатой, держать там предметы мебели, бытовую технику.

В случае объединения балкона с комнатой/кухней определить, выдержит балкон или нет предполагаемую нагрузку, может потребовать работник БТИ при согласовании перепланировки с объединением помещений. Необходимо найти точные технические данные паспорта жилого дома при разработке проекта.

Все планы, связанные с необходимостью держать там большое количество вещей, должны быть согласованы с техническими параметрами балконной плиты. Следует учитывать, что грузоподъемность плиты, составляющая около 1800 кг, и допустимая нагрузка – это не тождественные понятия. Здесь существует множество нюансов.

Основные технические параметры балконных плит

Максимальная допустимая нагрузка на балкон указана СНиП 2.01.07-85 с расчетом килограмм на квадратный метр. Так, у панельного/ кирпичного дома нормального эксплуатационного состояния предельная нагрузка составляет 200 кг/м2. Следовательно, чтобы рассчитать какой вес выдерживают балконы в панельном доме, несложно, зная типовые размеры. Взяв за образец плиту 1,2 х 3 метра, вычислив ее площадь, мы узнаем допустимую нагрузку, у нас она составляет 720 кг. Итого, в среднестатистическом панельном доме балконные плиты способны выдерживать около 0,72 тонны.

Рис. 2 При расчете нагрузки учитываем вес обшивки, остекления и осадков

Но это вовсе не означает, что сразу можно располагать там тяжелую мебель, бытовую технику суммарным весом более 700 кг. Важно учесть другие параметры:

степень износа (возраст) конструкции;
наличие/отсутствие остекления;
вес обшивки, утепления;
схема квартиры, расположение балкона (угловые/фасадные);
вес возможных осадков (снега, дождевой воды).

Максимальная нагрузка на балкон с учетом веса всех конструкций (в них входят окна, фрамуги, деревянная / пластиковая отделка, используемые хозяевами индивидуально при утеплении и отделке) может быть снижена на 100-150 кг. Важно также предусмотреть возможность осадков зимой в виде снега могут весить до 200 кг. Итого, определить, сколько мебели / техники можно хранить, какой вес может выдержать балкон, становится еще проще. Отнимаем от полученных 720 кг вес окон, раздвижных оконных конструкций, обшивки, осадков, получаем 370 кг.

Не забудьте учесть, что на балкон будут периодически входить люди, поэтому берем вес еще трех человек до 80 кг, это еще снизит нагрузку на 240 кг. Итого для хранения личных вещей, техники, мебели, растений, различных материалов у нас остается 130 кг. И это, если брать за стандарт новый панельный дом. У хрущевок максимальная возможная нагрузка может быть до 50-80% меньше от той, что мы вычислили у панельной, т.е. 360-576 кг. Учитывая аварийное состояние, ветхие балконные плиты, то несложно понять: некоторые балконы не только не пригодны для хранения вещей, но попросту опасны. На них нельзя находиться, выходить на край плиты, т.к. всегда есть возможность обрушения. Помните, нагрузка по краю балкона всегда будет немного выше согласно закону физики. Тем более толщина балконной плиты в хрущевке может быть меньше, чем панельной.

Рис. 3 В аварийных домах выходить на балкон просто опасно

Важно! Нагрузка на лоджию не рассчитывается как для балкона, из-за конструкционных различий. Поскольку лоджия – это, по сути, часть основной плиты перекрытия конструкции дома, там действуют те же стандарты СНиП.

Между балконами и лоджиями есть принципиальные различия, которые сказываются на их функциональности. Дело в том, что основанием балкона обычно служит выступающая за пределы фасада железобетонная плита, у которой есть жесткие ограничения по допустимой нагрузке. К примеру, балконные плиты в «хрущевках» изначально рассчитаны на нагрузку не более 100 кг на погонный метр парапета. Но из-за воздействия увлажнения и перепадов температур с каждым годом прочность плит уменьшается. В частности, специалисты научно-исследовательского центра «Сейсмозащита» установили, что за 40 лет открытой эксплуатации сечение арматуры из-за коррозии уменьшается в четыре раза, а предел реальной допустимой нагрузки снижается вдвое – до 50 кг на погонный метр.

Еще хуже обстоит дело с балконами в «сталинках» постройки 1930-60-х гг. – там использовались стальные или железобетонные балки, срок службы которых уже подходит к концу. Так что в домах старше 40-50 лет балконы не рекомендуется перегружать ни дополнительными тяжелыми конструкциями, ни массивной мебелью. Увы, случаи обрушения ветхих балконных плит происходят довольно регулярно. Например, в 2012 году в Харькове балкон в «хрущевке» рухнул прямо во время проведения работ по остеклению

Достаточно позвонить в одну из множества фирм, которые за ваши деньги исполнят любой каприз. Проблема лишь в том, что желания владельцев квартиры порой могут пойти вразрез с правилами эксплуатации жилого фонда и даже с законами физики.

Несмотря на настораживающую статистику,бригады,занимающиеся остеклением балконов, довольно часто предлагают устройство так называемого «выноса», позволяющего расширить пространство. Эта конструкция собирается на основе стальных труб или уголков, которые крепятся между плитами, без расчета предварительного веса сварной конструкции. Причем в Мелитополе мало где используют эффективные методы перенесения нагрузки с плит на стены здания.Обращая внимание на такие конструкции балконов - догадываешься, что многие и не задумываются о превышении безопасной нагрузки на балконную плиту. "

Балконы многих домов старой постройки могут выдержать только достаточно легкие конструкции с одинарным или стеклопакетным остеклением, – При этом вынос сварной конструкции за пределы парапета, на чем настаивают многие клиенты, серьезно увеличивает нагрузку на плиту. Балконное, остекление должно быть достаточно легким, чтобы не перегружать балконную плиту. Обычно в таких случаях используются светопрозрачные конструкции на основе пвх балконных систем (со стандартным стеклом толщиной 4-6 мм).

Подведем итоги:

Остекление герметичными балконными системами оградит балконную плиту от влаги, а значит продлит срок ее безопасной эксплуатации

Вынос балкона возможен, однако следует внимательно рассчитать вес новой балконной конструкции, а не надеяться на то, что у других стоит и у нас все будет хорошо.

Надеюсь наша статья обратит Ваше внимание на такую важную составляющую безопасности навесных балконов как 210 кг/м2 по всей площади (нормативная).

Неужели балконная плита может.... ? В Рязани обрушился балкон вместе с женщиной и это произошло 31 августа 2013г. Рязань - конечно город в России, только вот дома, в которых мы проживаем, строились в одной стране и в одно время. "

Днем 31 августа 44-летняя Светлана вышла на балкон, чтобы снять белье. 3-летняя дочка увязалась за матерью, но женщина отогнала от себя неугомонное чадо: «Не ходи сюда, здесь сквозняк». Отправила ребенка и ступила на балкон. Все остальное женщина рассказывает со слов мужа, потому как сама ничего не помнит: балкон, полет, тапочки...

Идея привести лоджию в пристойный вид, часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться плачевно, особенно если довериться плохим специалистам или делать ремонт своими руками без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту. Если не правильно рассчитать вес строительных материалов - плита может рухнуть.

Особенно это касается владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферное влияние сделали свое дело, снизив допустимую нагрузку вдвое.

Что определяет допустимый вес для балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам - для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов - 200 кг/м2. Но по действующему закону, допустимый вес на плиту не должен превышать 112 кг/м2

И это без учета снижения прочности бетона за время эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую выдерживает балкон хрущевки в 50 кг/ м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров обрушений хватает. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому, не стоит затевать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, нужно учесть такие факторы:

Тип плиты и ее размеры.
Тип соединения со стеной.
Степень разрушения плиты.
Состояние арматуры в плите.
Тип балкона, наличие усиления.
Возраст постройки.
Качество материалов и работ.

Разница между лоджией и балконом

Владельцем квартир с лоджиями повезло гораздо больше. За счет того, что у них допустимая нагрузка на плиту выше, сделать ремонт своими руками на ней гораздо проще, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает наличие у нее трех ограждающих стен, тогда как балкон имеет всего одну - заднюю и висит над землей. А лоджия располагается в нише здания и опирается на нижние этажи, поэтому ее легче превратить в полноценную комнату.

Даже при подсчете площади квартиры, лоджия ценится больше - к ней применяют коэффициент 0,5, а к балконам - 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг. Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому не рекомендуется нагружать плиту по максимуму. Лучше отнять от предельного значения около 30%.

Виды балконов и их креплений

Существует три вида балконов:

Консольные. Единственная его опора - это лицевая стена дома, в которой закрепляется балконная плита.
Приставной. Очень надежная конструкция, поддерживаемая по бокам стойками. На земле для них делается фундамент.
Балкон-лоджия. Относительно новый вид балконов, применятся в новостройках. Позволяет делать лоджии большой площади.

Способы крепления балкона к дому

В зависимости от конструкции дома, существует несколько вариантов крепления балконных плит:

Торцевое крепление. Применяется в панельном доме. Плита заходит внутрь стены на 300 мм. Это обеспечивает ей достаточную крепость. В случае объединения лоджии с жилой комнатой нельзя трогать общую стену - если ее убрать плита со временем рухнет.
Пазовое крепление. В паз крепятся балконы в хрущевках. Размер захода плиты в стену - 226 мм. Это минимально допустимое значение. Поэтому о совмещении балкона с жилой комнатой в хрущевке не может быть и речи. Даже простой ремонт нужно начинать после консультации со специалистами, т.к. эти плиты выдерживают маленькие нагрузки.
В массив стены. Применяется в кирпичном доме. За счет специфики кирпичной кладки, плита расширяется к основанию и сужается к краю. Кстати, такая конструкция создает дополнительную опору на стену, поэтому плиты в кирпичных домах меньше проседают и выдерживают большие нагрузки по сравнению с панельными.

Ремонт балкона

Самые частые проблемы с лоджией и балконом это протечка крыши и разрушение плиты. Все это можно без проблем устранить своими руками. Но бывают случаи, когда требуется вмешательство специалистов. По степени сложности, ремонт лоджии разделяют на:

Косметический ремонт. Подразумевает отделочные и профилактические работы, не затрагивающие конструктивные элементы. Вполне можно сделать своими руками.
Капитальный ремонт. Может потребовать согласования документации. Включает смену ограждений, усиление конструкции, увеличение размера лоджии.
Аварийный. Делается при опасности обрушения. Требует замены несущей конструкции. Такой ремонт должен проводиться управляющей компанией либо специализированной организацией.

Любой балкон требует периодического легкого ремонта. Если же его не делать, рано или поздно потребуется аварийный.

Для капитального ремонта балкона своими руками, желательно выбирать легкие влагостойкие материалы. И на них лучше не экономить, благо малый размер помещения не потребует больших вложений. При этом очень важно учитывать удельный вес материалов при длительном пребывании во влажной среде. Иначе 1 кг стены в начале ремонта, может превратиться в 2 кг, через полгода его использования.

Для парапета подойдет вариант легкого металлического или деревянного каркаса, с утеплением из пенопласта. Деревянный легко сделать своими руками, а металлическим можно неплохо усилить балкон.

Хорошим выбором станут также СИП панели:

Влагостойкие.
Теплые.
Ровные - их легко отделать.
Вес 1 м2 около 15 кг.

Для ремонта пола, одним из лучших вариантов будет устройство керамзитобетонной стяжки с армированием без дополнительного усиления. Но такой вариант подойдет, если коррозия арматуры не превышает 10%.

Если плита старая и без усиления, для отделки лучше использовать:

Пластиковые панели - весят 0,5 −1.5 кг/м2.
Сайдинг - 1-2 кг/м2
Деревянную вагонку - 6-10 кг/м2.
Профнастил - 5-10 кг/м2

Такие материалы плита выдержит без проблем.

Усиление балкона

Если лоджия находится в аварийном состоянии, обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилением. Сделать это можно своими руками, причем существует несколько вариантов:

Использование опор. Подойдет для нижних этажей. По наружным углам плиты, ставятся стойки, упирающиеся в землю. Обычно, такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требует надежного фундамента для опор. Из минусов - фундамент может просесть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
Нижние укосы. Под плиту крепят металлические укосы, упирающиеся в стены. Если при этом делать дополнительную обвязку плиты швеллером и армирование - можно увеличить ее размер.
Верхние укосы. По периметру плиты делается штроба, укосы привариваются к арматуре и крепятся к стене. Для заделывания канавок нужно применять морозостойкий бетон.

Если же плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным армированием. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. Благодаря увеличению грузоподъемности, балкон можно превратить в полноценную комнату. Да и круг отделочных материалов значительно расширяется - уже не так важно, какой у них вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии - гораздо ответственнее ремонта любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности - цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило - «Семь раз отмерь - один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто нельзя.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно эксплуатировать балконы и какой должна быть допустимая нагрузка на балкон.

Согласно Постановлению Госстроя № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», не допускается захламление, загрязнение, использование не по назначению, а также размещение на балконах и лоджиях громоздких и тяжёлых вещей, самовольная установка балконов, лоджий, и застройка межбалконного пространства.

В случае аварийного состояния балконов и лоджий необходимо закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению.

Для предотвращения протечек и промерзаний в местах сопряжения стен и заполнений оконных (балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок должна быть герметизация и утепление (войлок, пакля, поролон и др.) с обжатием на 30 - 50%.

С целью экономии топлива и улучшения температурно-влажностного режима помещений оконные (балконные) проемы должны оборудоваться уплотняющими прокладками, лучше из пенополиуретана (поролона), которые подлежат замене не реже 1 раза в 5 лет.

Не стоит забывать и о внешнем виде балконов (лоджий). Металлические ограждения, сливы из черной стали, а также цветочные ящики должны периодически окрашиваться атмосфероустойчивыми красками. Цвет краски должен соответствовать указанному в колерном паспорте фасада.

Расположение, форма и крепление цветочных ящиков должны соответствовать принятому проекту и архитектурному решению здания. Цветочные ящики следует устанавливать на поддонах, с зазором от стены не менее 50 мм; если проектом не предусмотрены специальные наружные крепления, ящики следует устанавливать с внутренней стороны ограждений балконов (лоджий).

В случае, если балкон застеклён, окраска окон должна производится 1 раз в 5 лет.

В ряде многоквартирных домов балконы или лоджии, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющие балконы или лоджии, относятся к аварийным выходам.

Двери выходов на лестницы не должны иметь замков или других запоров снаружи. Кроме того, балконы или лоджии, через которые осуществляется эвакуация, не должны быть застеклёнными.

Также не допускается загромождение лоджий или балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и другими).

Отдельное внимание стоит уделить возможной нагрузке на балкон, поскольку многие жители нашей страны используют его как кладовую комнату. В соответствии со СНиП 2.01.

07-85 «Нагрузки и воздействия», полосовая равномерная нагрузка на участке шириной 0, 8 м вдоль ограждения балкона должна составлять 400 кг/м2. По всей площади балконной плиты – 200 кг/м2.

Горизонтальная нагрузка на поручни перил балконов равна 30 кг/м2.

Как рассчитать нагрузку на балконную плиту?

Если опираться на данные СНиП «Нагрузки и воздействия»,то максимальная нагрузка по краю балкона (полоса шириной 0,8 м) будет – 400 кг/м2,т.е. нагрузка на погонный метр края балкона – 320 кг/м.п.Стандартная расчётная нагрузка – 112 кг/м.п.Но у каждой серии дома могут быть свои показатели!

Конкретно по вашей — не знаю! Но в любом случае — не больше!

В вашем варианте – по глухой части балкона (боковые стенки) нагрузка будет около 240 кг/м.п.при использовании щелевого кирпича и 340 кг/м.п. при использовании полнотелого кирпича.Интересно, как заделывать щелевой кирпич на ребро? Штукатурить! А вес штукатурки!Лицевая стена с стеклопакетом будет давать нагрузку около 180 кг/м.п. (полнотелый кирпич на 1 м высоты).

Надеюсь, наружная и внутренняя отделка будет лёгкая, например — сайдинг!

Значит, максимальной нагрузки вы не достигаете, вроде бы хорошо!Но стандартную нагрузку значительно превышаете. Это уже плохо!Дом у вас не очень новый. Износ, наверно больше 30%, а значит и понижена и несущая способность балконной плиты.Примерно, так же, на 30%. Правда и строили с запасом! Но с каким, и как строили?

Можно надеется, что вам повезет! А если нет?

Вообще нужно делать техническое обследование балкона!А лучше используйте материалы полегче. Стеклопакет с нижним глухим сендвичем,

лёгкие утепленный перегородки и т.п.

Каждый раз перед тем как принять решение о разваривании балкона с сомнительной плитой,я предлагаю клиенту нагрузить плиту балкона, естественно предварительно изучив его износ. Постепенно нагружая плиту до 300 кг на один кв.м.
В нормативном документе СНиП 2.01.

07-85* «Нагрузки и воздействия» даны допустимые нагрузки на различные конструктивные элементы зданий, в том числе плит балкона. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, в том числе и балконных, приведены в таблице 3 этого норматива (п.3.5, СНиП 2.01.07-85*).

В позиции 10 таблицы 3 указывается, что нормативные значения нагрузок для балконов и лоджий с учетом нагрузки составляют:

а) полосовой равномерной на участке шириной0,8 мвдоль ограждения балкона или лоджии – 4,0 кПа (400 кгс/м²)

б) сплошной равномерной на площади балкона или лоджии, воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по позиции 10а – 2,0 кПа (200 кгс/м²)

Согласно нормативу СНиП 2.01.

07-85* несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) проверяются заводами-изготовителями ЖБИ на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более100 мм(при отсутствии других временных нагрузок). При этом значения нормативных сосредоточенных нагрузок, если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие, следует принимать следующие (п.3.10, СНиП 2.01.07-85*):

для перекрытий и лестниц – 1,5 кН (150 кгс);
для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов – 1,0 кН (100 кгс).

Значение полезной нагрузки, например оборудование и люди, определяется назначением здания и помещения. Для квартиры жилого дома полезная нагрузка составляет 150 кгc/м².

Для вычисления значения совокупности нагрузок действующих на плиту балкона необходимо вес пола и полезную нагрузку умножить на коэффициенты надежности:

g f – коэффициент надежности по нагрузке (вес пола – g f =1,2 и полезная нагрузка квартиры жилого дома – g f =1,3);g n – коэффициент надежности по назначению здания (жилые и общественные здания – g n =0,95, одноэтажные жилые здания – g n =0,9).

Однако нужно иметь ввиду и степень изношенности балкона которая определяется по таблицы этого документа, а также износ стен которые определяют согласно документа ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ВСН 53-86(Р) «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ» (УТВ. ПРИКАЗОМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1986 Г. N 446)

Кладка парапета из пеноблока на лоджии

При остеклении лоджии пластиковыми окнами в большинстве случаев необходимым является изготовление кладки парапета и боковых стен-перегородок из пеноблока или пустотелого (облегчённого) кирпича. Давайте рассмотрим случаи, когда применение кладки из пеноблока на лоджиях является обязательным. Также рассмотрим преимущества кладки, произведённой специалистами ЛОДЖИЯ.РУ

8 преимуществ нашей кладки:

Кладка из пеноблока дополнительно армируется нами металлическими закладными в боковые железо-бетонные/кирпичные стены лоджии — это придаёт высокую устойчивость кладке!Кладка из пеноблока длиной свыше 3-х метров по прямой дополнительно армируется нами в каждый шов металлической сеткой (фото>>) и/или металлической арматурой > диаметром 10мм — это придаёт высокую жёсткость кладке и строго необходимо для того, чтобы кладка не раскачивалась и не имела свободного хода.Кладка из пеноблока на каждой лоджии, присоединяемой к комнате, вне зависимости от её длины и расположения (этажность) дополнительно армируется нами в каждый шов металлической сеткой и/или металлической арматурой > диаметром 10мм! Это строго необходимо для обеспечения и повышения уровня вашей безопасности!Кладка выполняется из пеноблока повышенной плотности марки D600 — означает, что плотность пенобетонного блока равна 600 кг/м3. Пеноблок марки D600 относится к конструкционно-теплоизоляционному виду пенобетона, т.е. является материалом теплоизоляционного класса и предназначен для возведения несущих стен (класс прочности — B2,5 и выше). Пеноблок этой марки имеет коэффициент морозостойкости F15-F35, который даёт возможность применять его в условиях нашей зимы. Акустические свойства такого пеноблока таковы, что звук поглощается в нем не отражаясь, в отличие от стен из тяжелого бетона или кирпича. Особенно хорошо им поглощаются низкие шумовые частоты, что очень важно для владельцев квартир чьи окна и лоджии выходят на шумные автомобильные проспекты. За счет долгого внутреннего созревания теплоизоляционные и прочностные показатели пеноблока со временем только улучшаются.Кладка из пеноблока дополнительно защищается от атмосферных осадков при помощи установки на металлический парапет пластикового сайдинга/листов и углов из оцинкованной прямой или гофрированной стали/листов из асбоцемента с дополнительной обработкой всех соединений и примыканий силиконовым или полиуретановым однокомпонентным низкотемпературным герметиком.Кладка из пеноблока в зимних условиях производится нами до минус 10°С с применением специализированной противоморозной добавки (поташ). Температура замерзания насыщенного этой добавкой раствора составляет минус 37°С, что позволяет раствору сохнуть на морозе, а не застывать!Надёжность кладки зависит от качества монтажной смеси, которая используется для межблочных швов. Мы применяет строго заводскую смесь марки М200, М300.Кладка парапета выполняется с соблюдением горизонтального и вертикального уровней, что необходимо для последующего монтажа остекления и проведения работ по утеплению и отделке лоджии.

Кладка парапета из пеноблока необходима, когда:

на лоджии изначально установлен металлический парапет, на который нельзя устанавливать пластиковые окна — в этом случае мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно металлическому парапету

на лоджии изначально установлен железобетонный парапет, который находится в воздухе и крепится к стенам при помощи металлических пластин/углов и сварных соединений — в этом случае мы выполняем кладку парапета из пеноблока параллельно железобетонному парапету

между вашей и соседней лоджиями находится металлический щит-перегородка из асбоцементного листа. Перегородка демонтируется и на ее место возводится стена-перегородка от пола до потолка из пеноблока (при этом желательно получить согласие соседа)

уровень бетонного парапета и верхнего перекрытия (т.е. потолка лоджии) не совпадает по вертикальному уровню. В этом случае благодаря кладке парапета из пеноблока удается получить точный оконный проем, и после монтажа ПВХ — окон избежать промерзания и протекания воды на лоджию.

Важно знать! Кладка парапета и боковых стен-перегородок выполняется нами в основном из пеноблока и крайне редко из облегчённого керамического кирпича. В зависимости от разрешённо-допустимой нагрузки на бетонное перекрытие лоджий (СНиП 2.01.07-85 нагрузки и воздействия) используется пеноблок или облегчённый кирпич.

Мы рекомендуем использовать пеноблок, т.к. кладка из пеноблока значительно легче кладки из керамического кирпича. Для сравнения: вес 1кв.м. стены из одинарного керамического пустотелого кирпича составляет свыше 160кг, тогда как вес 1кв.м. стены из пенобетона D600 составляет не более 70кг! Разница очевидна.

При выполнении кладки из пеноблока обязательным условием является создание дополнительной защиты от погодных условий, а именно от прямого попадания влаги на сам пеноблок. Для этого мы устанавливаем защиту пеноблока на парапете. При этом, чтобы не выделяться из общей массы лоджий на фасаде дома, мы предлагаем несколько вариантов защиты пеноблока со стороны улицы.

Наиболее распространенным вариантом для типовых серий домов является обшивка парапета прямым или гофрированным листом оцинкованной стали. Иногда применяется пластиковый сайдинг. Стальной лист крепится к парапету с помощью металлических заклепок, а каждое соединение обрабатывается силиконовым герметиком.

Так же распространенным решением во многих сериях домов является монтаж асбоцементного (ацэид) листа на парапете в качестве защиты пеноблока. Листы асбоцемента в этом случае прикручиваются к металлическому парапету болтами.

В некоторых случаях на лоджиях с металлическими парапетами возможно (необходимо) произвести усиление опорной устойчивости для нагрузки под пластиковое остекление. В этом случае на основной металлический парапет лоджии устанавливаются и механически крепятся дополнительные горизонтальные и вертикальные усилительные элементы из металлического уголка > или профтрубы >.

Также предлагаем и выполняем вариант без кладки парапета пеноблоком — это остекление лоджии пластиковыми окнами от пола до потолка. Важно правильно рассчитать конструкцию окон с применением усилительного, расширительного (доборного) профиля и термокомпенсаторов.

Больше всего такое остекление устанавливается в современных монолитно-кирпичных домах с общими фасадами.

Важно знать! При проведении кладочных работ следует знать и помнить, что возведение кладки непосредственно на сам парапет с целью уменьшения проема, является запрещенным видом работ. Это не только искажает архитектурный облик здания, но и недопустимо по разрешенным нагрузкам на перекрытия лоджий (СНиП 2.01.07-85 нагрузки и воздействия)! Вот несколько примеров:

Так же следует понимать, что производство монтажно-кладочных работ на лоджиях следует доверять профессионалам в этой области.

Источники:

http://www.lodjiya.ru/artlpages.php?id=74

Источник: http://pilorama-lp.ru/nagruzka-na-balkon/

Какой вес выдерживает балкон в панельном доме: сколько выдерживает балконная плита

Конструкционная особенность балкона такова, что три из четырех сторон монолитной плиты не имеют опоры, а это представляет потенциальную опасность обрушения из-за повышенного давления. Этот факт должен заставить хозяев задуматься, какова максимальная нагрузка на балконную плиту.

Можно перечислить множество ситуаций, когда учитывать предельный вес нагрузки важно. Более того, нарушение СНиП может повлечь за собой административный штраф.

Рис. 1 Максимальная нагрузка на балкон составляет 200 кг/м2

Как узнать, выдержит ли балкон новую обшивку?

Даже сравнительно новые дома, построенные 10-20 лет назад, имеют ограничения по нагрузке, даже если строители применяли армирование балконной плиты.

А что уж говорить о хрущёвке, возрастом старше 60 лет назад? Многие старые дома имеют аварийный статус, это предполагает постоянную опасность несчастного случая, когда балконная плита может не выдержать даже собственный вес.

При таких обстоятельствах делать расчет балконной плиты бессмысленно.

В повседневной практике узнать, какой вес выдерживает балкон, необходимо:

во время ремонта, остекления, утепления. обшивки;
когда вы намерены установить деревянные / пластиковые окна;
когда используете его как оранжерею, зимний сад, единственную / дополнительную кладовую, храня там старые ненужные вещи;
собираетесь объединять балкон с комнатой, держать там предметы мебели, бытовую технику.

Основные технические параметры балконных плит

Итого, в среднестатистическом панельном доме балконные плиты способны выдерживать около 0,72 тонны.

Рис. 2 При расчете нагрузки учитываем вес обшивки, остекления и осадков

степень износа (возраст) конструкции;
наличие/отсутствие остекления;
вес обшивки, утепления;
схема квартиры, расположение балкона (угловые/фасадные);
вес возможных осадков (снега, дождевой воды).

Важно также предусмотреть возможность осадков зимой в виде снега могут весить до 200 кг. Итого, определить, сколько мебели / техники можно хранить, какой вес может выдержать балкон, становится еще проще.

Отнимаем от полученных 720 кг вес окон, раздвижных оконных конструкций, обшивки, осадков, получаем 370 кг.

И это, если брать за стандарт новый панельный дом. У хрущевок максимальная возможная нагрузка может быть до 50-80% меньше от той, что мы вычислили у панельной, т.е. 360-576 кг.

Учитывая аварийное состояние, ветхие балконные плиты, то несложно понять: некоторые балконы не только не пригодны для хранения вещей, но попросту опасны. На них нельзя находиться, выходить на край плиты, т.к. всегда есть возможность обрушения.

Помните, нагрузка по краю балкона всегда будет немного выше согласно закону физики. Тем более толщина балконной плиты в хрущевке может быть меньше, чем панельной.

Рис. 3 В аварийных домах выходить на балкон просто опасно

Важно! Нагрузка на лоджию не рассчитывается как для балкона, из-за конструкционных различий. Поскольку лоджия – это, по сути, часть основной плиты перекрытия конструкции дома, там действуют те же стандарты СНиП.

Максимальная нагрузка на балконную плиту: сколько может выдержать балкон в панельном доме? Ссылка на основную публикацию