Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.
Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:
- Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
- Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
- Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.
Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.
Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.
Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.
Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:
- в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
- дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
- кухонная дверь должна быть не уже 70 см.
Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.
В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них - это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.
Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.
Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата - это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.
Способы соединения.
Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:
- Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
- Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.
Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.
Определение размеров коробки.
Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.
Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части - от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.
Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.
Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:
- на петли - 2 мм;
- вверху, внизу и по бокам - 3 мм;
- снизу - 1–2 см.
Сборка коробки.
Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.
Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку - в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки - перпендикулярно линии соединения.
Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.
Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.
Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:
- Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
- Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
- Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
- Вставленная петля фиксируется саморезами.
- В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.
Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.
Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.
Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.
Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.
После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.
Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.
Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.
Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны - под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.
В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.
Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.
Можно установить крепёж иным способом - потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при .
Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.
– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.
От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.
Схемы сооружения
Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:
- для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
- для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.
Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.
Этап 1. Элементы дверной коробки
Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:
- дверное полотно;
- саморезы с дюбелями;
- пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
- один горизонтальный брусок;
- деревянные наличники;
- анкерные болты соответствующего размера;
- железные подвесные планки;
- наличники;
- клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
- монтажная пена;
- пистолет для нанесения пены.
Этап 2. Оборудование
Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:
Этап 3. Демонтаж старой коробки
Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.
Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.
Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.
Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.
Этап 3. Установка дверной коробки
Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.
Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.
Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.
Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.
Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.
Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.
Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.
Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.
Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.
Каркас для дверного проема практически готов.
Шаг 6.
Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.
Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.
Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.
После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.
Видео – Сборка дверной коробки
Способы крепежа коробки
Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.
Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.
Дверная коробка в доме из дерева
Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.
В данном случае может быть лишь два варианта.
- Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
- При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.
Последовательнос ть действий должна быть следующей.
Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.
Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.
Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.
Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.
Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.
Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ
И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.
Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.
Краткий обзор предстоящих работ + подготовка
Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:
- собрать коробку – несущую основу конструкции;
- оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
- идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
- навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
- отделать наличниками результат труда.
Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.
Процесс установки в подробностях
Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Варианты сбора коробки
Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.
Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:
- притворная стойка (она же брус);
- петельный брус;
- притолочная планка.
Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
- точно вымерить размер проема и полотна;
- рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
- четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.
Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.
Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.
Что учесть при замерах:
- С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
- С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
- Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.
Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Как лучше запилить брус для коробки?
Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:
- С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
- С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Установка дверной фурнитуры
Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.
С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.
Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.
Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Установка и крепление коробки в проеме
Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.
На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.
Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.
- Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
- Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
- Завинчиваем саморезы впотай.
- Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
- Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
- Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
- Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.
Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.
Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.
Ремонт в доме будет иметь незавершенный вид без установки такого элемента интерьера, как двери. Они ограждают жилое пространство от внешних негативных факторов, способствуют тепло и шумоизоляции, привносят уют и комфорт. Обычные, на первый взгляд, они отличаются между собой материалом, формой, цветом, дизайном, имеют множество классификаций и видов. Несмотря на свои отличия, все двери требуют определенных знаний и навыков по их установке. Это весьма кропотливая и ювелирно точная работа для команды из двух человек. Несмотря на сложность работы, установка дверей своими руками вполне по силам любому, кто умело обращается с инструментом. Главное, все делать постепенно, размеренно, без спешки, соблюдая правила установки дверей.
- Замеры, выбор, приобретение дверей.
- Подготовка проема к монтажу новой двери.
- Установка петель и замка на дверное полотно.
- Сборка дверной коробки.
- Монтаж доборных элементов.
- Крепление дверной коробки в дверном проеме.
- Соединение дверного полотна с коробкой.
- Фиксация конструкции с помощью монтажной пены.
- Крепление фурнитуры и наличников.
Для выполнения работ потребуется определенный инструмент :
- молоток;
- стамески на 16 и 20 мм;
- рулетка;
- фомка;
- уровень;
- шуруповерт и отвертка;
- ножовка по дереву с мелкими зубьями;
- стусло;
- дрель и перфоратор;
- по возможности фрезеровальный станок, циркулярка.
Материалы для установки двери :
- дверное полотно и дверная коробка;
- дверная фурнитура (ручки, петли, замки);
- монтажная пена;
- клинья;
- гвозди, саморезы и дюбеля.
Оштукатуренные и подготовленные дверные откосы
Перед тем как установить дверь, следует подготовить место установки. Если есть старая дверь, то демонтируем ее. Для этого при помощи фомки, избегая сильных и резких движений, снимаем вначале наличники. Аккуратно приподымаем и снимаем с петель старое дверное полотно. С помощью все той же фомки демонтируем дверную коробку, для облегчения процесса подпиливаем коробку в нескольких местах ножовкой. Довольно часто в домах дверную коробку цементировали. И чтобы её вынуть, придется разбить цемент молотком.
Для облегчения установки двери откосы можно выровнять и поштукатурить. В завершение подготовки очищаем дверной проем от строительного мусора. В случае если дверной проем ни разу не использовался, то можно сразу приступать к его замерам.
Проведение замеров, выбор, покупка
Для приобретения нужной двери потребуются размеры по высоте и ширине, а также размеры откосов дверного проема. Так как в большинстве случаев дверной проем имеет неровные края, то следует снять размеры в нескольких местах и выбрать наименьший размер.
Подкладываем напольное покрытие для правильной установки коробки
Важно! Когда снимаем размеры, следует учесть зазор между дверной коробкой и дверным проемом. Он должен составлять 10-15 мм. Установку дверей рекомендуют делать после укладки напольного покрытия, если такового еще нет, то в размерах следует заложить высоту напольного покрытия и зазор между полом и дверью. Для более наглядного замера можно положить в дверной проем части напольного покрытия. Это нужно, чтобы знать точный уровень пола, от него зависит свободный ход двери. Зазор между дверью и полом обычно составляет 10 мм.
Теперь, когда старые двери демонтированы, сняты размеры, а откосы выровнены и ошпаклеваны, можно заказывать двери. Как правило, двери имеют стандартные размеры, но при необходимости можно сделать индивидуальный заказ исходя из размеров дверного проема.
Чтобы правильно подобрать нужные двери, необходимо знать их типы и целевое назначение. Для установки в доме стоит обратить внимание на входные, межкомнатные и, при необходимости, на кухонные двери.
Выбираем также по способу открывания. Самый популярный вариант — это распашные двери. Изготавливаются двери примерно по одинаковой технологии — это обвязка и внутреннее заполнение. Силовая конструкция или скелет двери, куда вставляется замок и крепятся петли, обшивается ДВП, МДФ или иным материалом, а внутреннее пространство заполняется.
Существует несколько конструкций дверей — из массива, филенчатые и гладкие.
Гладкие двери , они же — щитовые, могут быть выполнены с внешним слоем из МДФ и ДВП, иногда такие двери обшивают пластиком. Их обычно красят, отделывают шпоном или ламинируют. Цена таких дверей колеблется в зависимости от материалов и способа обшивки. Самыми практичными и доступными являются двери, обшитые ламинатом. Двери, покрытые краской, могут быть как дешевыми, так и дорогими. Все зависит от типа материала и способа покраски. Самыми дорогими являются двери, облицованные натуральным шпоном.
Филенчатые двери выделяются своей открытой конструкцией и наличием рисунков, узорной резьбы и витражами. Такие двери могут заполняться стеклом, резными панелям, а также другими материалами. Изготавливают их из цельного массива ценных пород дерева или комбинированных материалов. Цены на филенчатые двери зависят от типа материалов. Самые дешевые и доступные сделаны из мягких сортов дерева, а также из комбинированных материалов (МДФ, HDF).
Двери из массива изготавливают из ценных пород дерева. Это сказывается в первую очередь на их цене и весе, они весьма высокие. Двери покрыты лаками и различными пропитками, тем самым они хорошо защищены от повреждения насекомыми, грибками и плесенью.
Выбрав нужные двери и получив их, приступаем к поэтапной установке дверей.
После покупки распаковываем дверное полотно, наличники, дверную коробку, доборы, фурнитуру. Тщательно проверяем все на наличие трещин, сколов или иных повреждений. До того момента, пока не врезан замок, петли или иная дверная фурнитура, двери можно вернуть производителю.
Подготовка мест для крепления замка и петель
Установка дверного полотна на полу для удобства подрезки фрезой
Отверстие для замка
Перед сбором дверной коробки следует разметить и выбрать фрезой или стамеской место крепления петель и замка на дверном полотне и вертикальной стойке. Для этого дверное полотно устанавливаем в вертикальное положение на широкую сторону в специальных подставках. Чтобы не повредить полотно, внутренняя сторона подставок обита тканью. Прикладываем замок и карандашом намечаем место его установки. Чтобы было удобно пользоваться замком, устанавливаем его на высоту 900 мм от пола. Для установки петель отмеряем по 200 мм от нижнего и верхнего края двери. Прикладываем петли и намечаем место для фрезерования. С помощью ручной фрезы или стамески выбираем лишнее так, чтобы петли и замок ложились заподлицо. Прикладываем их обратно и дрелью засверливаем отверстия для саморезов.
Наконец, вертикальную стойку прикладываем к дверному полотну таким образом, чтобы оставался зазор в 2-3 мм между горизонтальной перекладиной дверной коробки и дверным полотном. Отмечаем место крепления петель и место для язычка замка и выбираем лишнее при помощи фрезеровочного станка или стамески. Прикладываем петли и засверливаем отверстия для саморезов.
Важно! Места под замок и петли после выборки фрезой или стамеской необходимо обработать лаком. Таким нехитрым образом дерево будет защищено от влияния влаги. Следует помнить, что входные и тяжелые двери крепятся на трёх петлях, а для межкомнатных будет достаточно двух петель.
Установка петель и замка
Когда места под замок и петли выбраны фрезой, можно приступать к их установке.
С петлями дела обстоят просто. Их нужно всего лишь прикрутить к дверному полотну.
Врезанный замок
Установка замка, напротив, потребует некоторых усилий. Чтобы замок стал правильно, его прикладывают сбоку к двери и как по трафарету намечают отверстия для ручек, запорной арматуры и крепления. С помощью фрезы или стамески выбираем на нужную глубину место для замка. После чего ставим его на место и прикручиваем.
Важно! При выборе замка следует учесть ширину стоевого бруска двери. Глубина отверстия под замок не должна превышать 1/3 его ширины, иначе не избежать деформации дверного полотна.
Приступая к сбору дверной коробки, отмеряем по высоте вертикальные стойки и подрезаем их при помощи стусла. Горизонтальные брусья сделаны под размер дверного полотна.
Так как сбор коробки требует большого свободного пространства, то сам процесс сбора проводится на полу. Чтобы случайно не повредить дверную коробку на полу, под стойки укладываем две или три деревянные рейки на всю длину дверного полотна.
Прикладываем горизонтальную перекладину к стойкам. Места соединения можно несильно простучать молотком для лучшего соединения, и с помощью шуруповерта фиксируем коробку, вкручивая саморезы в угловые соединения.
Важно! Существуют двери с уже готовой собранной дверной коробкой. Установка таких дверей весьма проста. В данном случае дверной короб просто подгоняется в дверной проем и закрепляется в нем.
Крепление доборных деталей
В случае если ширина двери окажется на несколько сантиметров меньше дверного откоса, следует установить доборы. Можно обойтись и без их установки, но тогда придется полностью делать откосы, а на них со временем появляются сколы и грязь. Поэтому установка доборов в таких случаях самый лучший выход из ситуации.
В качестве доборов используются планки того же цвета, что и дверь, толщиной от 8 до 12 мм. В закрепленном состоянии они образуют небольшой портал, с краями, совпадающими с краями стены.
Установка добора производиться следующим образом. При помощи фрезы или стамески в дверной коробке выбирается четверть 10х10 мм или 8х8 мм, в зависимости от толщины планок добора. Делаем это по всему внешнему контуру дверной коробки. Подрезаем по высоте коробки вертикальные планки добора, а так же горизонтальную планку добора. Устанавливаем дверную коробку на место и фиксируем ее, затем устанавливаем в подрезанные четверти планки доборов. Сами планки крепим к откосу при помощи дюбелей и саморезов.
Монтаж дверной коробки в проем
Завершив сборку дверной коробки, приступаем к её установке в дверной проем.
Фиксация дверной коробки клиньями сверху
Заводим коробку внутрь проема и фиксируем её с помощью клиньев, по 2-3 клина на каждую стойку и 2 на перекладину. Выравниваем дверную коробку по вертикали и горизонтали. Регулировать уровень наклона можно легкими ударами по клиньям. Теперь можно закрепить коробку. Для этого дрелью или перфоратором сверлим отверстия в стойке и стене. Осталось поставить дюбеля и прикрутить коробку саморезами.
Важно! Клинья лучше изготовить из дерева той же плотности, что и дверная коробка.
Навешивание дверного полотна
После установки коробки приступаем к навешиванию двери. В первую очередь прикручиваем на ранее подготовленные места петли. Для этого обычно используют так называемые карточные (пластинчатые) разъемные петли с вынимающимся стержнем или заделанным в шарнире стержнем. Есть еще неразъемные петли, но они применяются реже. В случае с заделанным в шарнире стержнем дверное полотно можно установить или снять, всего лишь аккуратно приподняв его на небольшую высоту стержня. Если конструкция дверного короба не позволяет приподымать двери, используются неразъемные петли или петли с вынимающимся стержнем. Для установки неразъемных петель достаточно просто закрепить их на коробке, а потом прикрутить к дверному полотну. Чтобы установить или снять дверное полотно с петель с вынимающимся стержнем, необходимо вынуть стержень из шарнира и потом вставить его обратно.
Теперь, когда петли навешены, можно ставить дверное полотно на место. Делать это лучше всего вдвоем, когда один человек придерживает двери на весу, а второй закрепляет неразъемные петли при помощи саморезов или направляет их на место в случае с разборными петлями.
Важно! При выборе петель следует обратить внимание, в какую сторону будут открываться двери.
Зазор между дверным проемом и коробкой заполняем монтажной пеной, чем увеличиваем тепло и звукоизоляцию дверного проема. Этот материал позволяет заполнить все мелкие трещины и щели. Пена проста в работе и легко наносится на любую поверхность, а благодаря её вяжущим свойствам конструкция будет крепче.
Перед заполнением зазора между дверным проемом и дверной коробкой следует защитить дверную коробку от случайно попавшей на неё пены. Для защиты коробки её оклеивают пленкой или малярным скотчем. Если все же пена попала на дверную коробку, то свежую пену можно очистить любым спиртосодержащим раствором или растворителем. А вот затвердевшую пену можно будет удалить только механическим способом, что чревато царапинами и потертостями.
Монтажная пена обладает свойством увеличиваться в размерах от 50% до 250%, что может привести в деформации дверной коробки. Чтобы этого не произошло, устанавливаются распорки между вертикальными стойками или укладывается плотный картон между уже установленным и плотно закрытым дверным полотном и дверной коробкой. Перед началом заполнения пеной баллон с ней следует тщательно встряхнуть на протяжении минуты. Для лучшего сцепления пены с поверхностью проем и внешнюю сторону дверной коробки можно немного смочить водой. Главное, не перестараться, иначе эффект будет в точности до наоборот.
Для перестраховки от деформации и перекосов дверной коробки монтажную пену лучше наносить в два этапа. За первый заход пену наносят точечно. Дав пене застыть, через 1-3 часа можно заполнять оставшиеся пустоты. Излишки монтажной пены срезаем после полного её затвердевания.
Важно! В случае, когда зазор между проемом и дверной коробкой слишком узкий, трубочку распылителя монтажной пены можно немного приплюснуть, это позволит более удобно, а главное, качественно заполнить все пустоты.
Если же зазор между дверным проемом и коробкой большой, 8-9 см и более, то тогда свободное пространство закладываем подходящим материалом (деревом, гипсокартоном и т.д.) и уже потом заполняем пеной.
Вертикальный зазор следует заполнять пеной, начиная снизу и постепенно двигаясь вверх. Таким образом, пена будет создавать сама себе опору. В случае наличия доборов на них следует дополнительно установить распорки, чтобы избежать деформации.
Установка наличников и дверной фурнитуры
На завершающем этапе установки двери выполняется установка наличников. Вначале наличник подрезаем по высоте, затем верхний край вертикальных наличников подрезаем под углом 45 градусов. Такую же подрезку в 45 градусов делаем для горизонтального наличника с обоих концов. Для этих операций используем стусло. Закрепить наличник можно при помощи маленьких гвоздей или универсального монтажного клея.
Нанесение клея на наличник
Установка наличника на дверную коробку
Как установить самостоятельно
Для специалиста установка межкомнатной двери не является проблемой. Но если вы делаете ремонт самостоятельно, у вас может возникнуть вопрос: как самому установить двери, чтобы они надежно выполняли все свои функции. Данная статья поможет вам разобраться в этом вопросе. Сразу отметим, что речь пойдет о деревянных дверях из массива.
Технология установки дверей отличается лишь тем, что перед выборкой углублений для петель необходимо острым ножом подрезать и удалить слой шпона, чтобы не повредить покрытие. Что же касается дорогих межкомнатных дверей, то при отсутствии навыков установки лучше доверить эту работу специалистам. Итак, рассмотрим подробно: как установить самому.
Деревянная коробка и наличники обычно идут в комплекте с дверным полотном. Если вы купили только полотно, вам нужно будет отдельно приобрести дверную коробку (см. ), доборные элементы, наличники, а также саморезы для сборки.
Кроме того, вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- Анкерные болты для крепления коробки в проем.
- Деревянные или пластиковые клинья.
- Монтажная пена.
- Строительный уровень.
- Дрель или шуруповерт.
- Ножовка по дереву, стусло и стамеска.
Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте инструкцию, как установить межкомнатную дверь самому + видео посмотрите, которое поможет вам лучше разобраться в деталях.
Этапы установки
Определяем габариты проемов
Решив, какие двери вы хотите установить в своем жилье, позаботьтесь о том, чтобы подогнать под них проемы в несущих стенах и перегородках. Или, если расширение в несущей стене невозможно, скорректируйте свои планы.
Обладая информацией о том, какие у вас будут двери – размеры с коробкой – строители при возведении гипсокартоновых перегородок смогут сразу соорудить нужные проемы, установив металлические профили на определенном расстоянии. Не составит труда соблюсти заданные размеры и при возведении стен из кирпича, бетонных блоков и других материалов.
Сложнее привести в соответствие с нужными параметрами уже существующие. Но если этого не сделать, велика вероятность того, что дверь с коробкой не войдет в проем. А ремонт после установки придется переделывать, устраняя большие щели между коробкой и стеной, переклеивая обои или докрашивая стены.
Что нужно знать для расчета проемов?
Нужно знать:
Для справки:
Обычно пороги устанавливаются на входные двери, чтобы предотвратить утечку тепла. Но их целесообразно использовать и для дверей в санузлы для защиты жилых комнат от случайных протечек.
Зная все эти данные, вычислить параметры проема не составит труда. Для примера рассмотрим такие стандартные: размер коробки – 25 мм толщина и 40 мм ширина; размер полотна 800х2000 мм.
Прибавив к ширине двойную толщину коробки и размеры монтажного зазора, который обычно составляет по 15 мм с каждой стороны, вы получите ширину проема: 800 + 2х15 +2х25 = 880 мм. Если наличники имеют достаточную ширину, то этот размер может быть чуть больше – щель между стеной и коробкой перекроется наличником.
Внимание! Обязательно устройство зазоров размером 5-10 мм в нижней части для обеспечения воздухообмена. Если дом снабжается сжиженным газом, то для кухонных дверей зазор увеличивается до 15-20 мм для обеспечения вентиляции.
Итак, высота проема, в которую будет установлена выбранная нами дверь с коробкой без порога (см. ), рассчитывается так: 2000 + 25 +15 + 10 = 2050 мм.
К полученным данным желательно прибавить величину зазора, который необходимо оставлять между полотном двери и коробкой, но так как она составляет всего несколько миллиметров, её можно и не учитывать при грубых расчетах.
Несколько слов о том, зачем нам нужны данные о ширине коробки. Дело в том, что установка возможна только в проем соответствующей толщины. Если она меньше, чем ширина коробки, то последнюю придется распиливать вдоль, чтобы она не выступала за плоскость стены.
А это неизбежно ведет к ухудшению качества и внешнего вида. К тому же не все коробки можно подвергать столь грубой корректировке. Если же толщина проема превышает ширину коробки, необходимо будет позаботиться о приобретении доборов.
Устанавливаем дверную коробку
Если основные работы по ремонту подошли к концу, куплены двери (размеры с коробкой соответствуют проемам), а лишних денег не осталось или вы просто не хотите ждать мастера, то установить коробку можно самостоятельно (см. ). После этого навесить их не составит труда.
Сборка коробки двери осуществляется следующим образом:
- Положите вертикальные бруски коробки на ровный чистый пол притворами вверх и вложите в них полотно двери. Между торцами полотна и притворами вложите куски упаковочного картона или полоски оргалита, чтобы обеспечить зазор. Сравняйте верхние торцы брусков с верхом полотна.
- Приложите к торцам вертикальных брусков верхнюю перекладину, выровняйте её по одной из стоек и по краю второй стойки отметьте карандашом длину элемента. После чего отпилите лишнее ножовкой или лобзиком.
- Снова приложите перекладину к стойкам и сделайте по внутренним сторонам отметки на притворной части. На притворе перекладины по отметкам сделайте пропилы, пользуясь ножовкой по металлу, чтобы срез получился ровным и аккуратным. Сколите лишнюю древесину и зачистите это место стамеской.
- Тонким сверлом просверлите отверстия в перекладине и прикрутите её к стойкам саморезами.
Сборка дверной коробки самостоятельно
Внимание! Описанная последовательность работ применима только для дверей, притворы коробок которых имеют прямоугольное сечение. Чтобы собрать коробку со сложным фигурным сечением, стойки и перекладину необходимо запиливать под углом 45 градусов.
- Отпилите стойки коробки по высоте с учетом зазора между полом и низом полотна. При этом учтите, что коробка не должна стоять на полу, её закрепляют на высоте 1-2 мм от чистого пола, чтобы обеспечить ему влажностное и тепловое расширение.
- Установите коробку в проем, зафиксировав её с помощью клиньев, и выровняйте стойки и перекладину по уровню в двух плоскостях. Чтобы убедиться в правильности установки, измерьте диагонали – они должны быть равны.
- После контрольной примерки дверного полотна закрепите коробку в проеме анкерными болтами.
Использование распорных клиньев
Установка дверного полотна
О том, как установить двери межкомнатные самому, написано много инструкций, но в этом деле есть нюансы, которые приходят с опытом.
- На расстоянии 20-25 см от верхнего и нижнего края сделайте разметку под петли (см. ) на коробке и торце дверного полотна, точно сопоставляя все размеры и не забывая про технологические зазоры.
- Фрезерным станком или стамеской сделайте углубления под петли. Плоскость, на которую крепятся петли, должна быть идеально ровной.
- Разберите петли и прикрутите их нижние части (с втулкой) к коробке, а верхние (с ножкой) – к двери.
- Смажьте ножки петель графитовой смазкой или машинным маслом и навесьте дверное полотно.Проверьте правильность установки.
- Перед тем, как заполнить промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, поставьте дополнительные распорки чуть выше ручки двери и рядом с петлями. Пену наносите тонким слоем, предварительно укрыв дверь пленкой и смочив проем водой из пульверизатора.
- После полного высыхания пены срежьте её излишки и выступающие части клиньев.
Основные этапы монтажа
Классическая технология монтажа изделий включает несколько основных этапов, независимо от выбранного вида межкомнатной двери:
- Монтаж коробки (установка в проем).
- Установка полотна двери.
- Монтаж доборных элементов.
Правильная установка дверей межкомнатных своими руками выполняется с использованием электроинструментов - дрели, шуруповерта, перфоратора.
Если потребуется пилить наличники вдоль, то рекомендуется подготовить циркулярную пилу типа «паркетка». Кроме того, для монтажа пригодится заусовочная пила или ножовка по дереву, строительный уровень, молоток, карандаш, рулетка, гвоздодер, пульверизатор с водой, киянка, стусло, стамески и расходные материалы:
- саморезы, дюбеля;
- малярный скотч;
- монтажная пена;
- деревянные распорки и клинья.
Совет! Опытные мастера при монтаже двери используют отвес и предпочитают деревянную киянку, так как резиновая оставляет следы. Для крепления коробки в проеме лучше использовать дюбели, а для петель - желтопассированные или оцинкованные саморезы. Стандартные «штатные» саморезы, которые поставляются в комплекте с изделием, использовать в монтаже не рекомендуется.
Клинья для фиксации изделия лучше изготовить в процессе монтажа из брусков и доски. Предварительная подготовка клиньев нескольких размеров может оказаться потраченным временем, так как точные параметры изделий определяются «по ситуации» - в процессе монтажа.
Шаг 1. Сборка коробки
Сначала предстоит собрать двери межкомнатные своими руками - соединить детали саморезами. Перед началом сборки рекомендуется отторцевать зазоры с учетом напольного покрытия. Для жилых помещений рекомендуется соблюдать зазоры 10 мм.
Порядок сборки:
- Запилить притолочный брус под петельный : приложить два бруса, отметить линию, сделать пропил и аккуратно сколоть с торца стамеской.
- Соединить брусы (петельный, притолочный) в прямой угол при помощи саморезов.
- Врезать петли в петельный брус.
- Соединить три бруса , надеть дверь и подогнать притолочный элемент.
Совет! Опытные мастера при фиксации коробки используют в качестве прокладок кусочки картона или орголита одинаковой толщины. Благодаря такой хитрости между краем двери и коробкой (брусьями) обеспечиваются оптимальные зазоры 3–4 мм. Главное при использовании такого метода - прикручивая саморезы контролировать, чтобы клинышки не «болтались» в коробке.
Самый ответственный участок работ на этом этапе - врезка фурнитуры, от качества выполнения которого зависит удобство дальнейшей эксплуатации двери. Полезным изобретением в помощь «самоделкину» являются козлы - приспособление из картона и кусков древесины, которое удержит дверь на месте.
Выполняется последовательно:
Полезный совет: стамеску необходимо удерживать под углом 45 поперек углубления и бить по инструменту резкими ударами. После того, как нужная глубина образована, стамеску рекомендуется установить на линию отвесно и подровнять края - отрезать от отметок полотно сверху вниз и вычистить углубления.
- Навесить дверь: сначала поместить петлю в верхнее гнездо, разметить отверстие для шурупов и зафиксировать петли (см. ). После этого необходимо установить полотно в коробку, подбить клиньями и нанести разметку на косяк. Последний этап работ - крепление створки петель шурупами;
- Разметка замка, шпинделя и замочной скважины на торце двери. Высоту разметки можно варьировать на свое усмотрение, главное - правильно нанести размеры замка на лицевые стороны и отметить положение скважины;
- Высверлить отверстия под скважину и шпиндель, гнездо под замок, вычистить его и выровнять края;
- Крепление замка шурупами, монтаж накладок для ручек и крепление.
Последний этап работ по врезке замка - крепление принимающей накладки:
- Закрыть дверь;
- Нанести на косячке разметку положения язычка;
- Повесить накладку и отмерить расстояние до лицевой стороны;
- Разметку необходимо перенести на косяк, приложить накладку и обвести карандашом.
Последний этап работ - сделать углубление и привинтить деталь к косяку. Прорези под щеколду и язычок выполняются долотом, после чего можно закрепить стопоры.
Шаг 2. Монтаж коробки
Верхнюю часть коробки зафиксировать клиньями, установив деревянные изделия на уровне стыка стоевых и поперечной частей. Для фиксации нижней части необходимо выровнять петлевую сторону и проверить правильность установки в двух плоскостях (по вертикали, по горизонтали), используя уровень.
Затем зафиксировать противоположную сторону коробки и напротив нижних клиньев жестко установить распорку.
Шаг 3. Установка полотна
На этом этапе предстоит установить межкомнатные двери своими руками: навесить полотно и проверить работоспособность. Дверь должна закрываться ровно, без самопроизвольных закрываний/открываний в приоткрытом положении.
Последний этап - нанесение монтажной пены в пространство коробки с проемом.
Обратите внимание! Пена может повредить лак дверного полотна, поэтому перед нанесением состава рекомендуется проклеить коробку скотчем. Кроме того, при высыхании пена в несколько раз увеличивается в объеме, что обязательно учесть при установке полотна, точно соблюдая рекомендуемые зазоры.
На этом этапе важен каждый миллиметр, так как при уменьшении проема менее 2-х мм, например, до 1,5 мм дверь не закроется, а если в большую сторону - будет видна щель и часть интерьера соседнего помещения. Так как пена, в зависимости от выбранного вида, может «вести» себя по-разному, то рекомендуется снизить риск появления побочных эффектов - существенного выжимания планок коробки.
Для этого опытные мастера наносят полиуретановый состав максимально тонким слоем. Время полного высыхания пены указано на баллоне, после чего можно аккуратно удалить клинья или обрезать деревянные изделия, снять распорки и срезать выступающую пену ножом.
Шаг 4. Монтаж доборных элементов
Доборные элементы необходимо подготовить: замерить расстояние до стены с учетом паза и обрезать планку, используя электролобзик или ножовку.
После этого необходимо вставить планку в паз и запенить в нескольких точках. Сложнее своими руками установить межкомнатную дверь, если стандартная ширина планки не позволит перекрыть ширину проема. В таком случае предстоит соединить несколько доборных элементов.
Шаг 5. Установка наличников
Последний этап монтажа заключается в красивом оформлении проема по бокам и сверху декоративными элементами - наличниками (см. ). После того, как установка своими руками межкомнатных дверей завершена и пена полностью высохла, прочно закрепив доборные элементы, можно приступить к подготовке наличника:
- Определить нужную длину;
- Запилить деталь под углом 45, используя заусовочную пилу;
- Просверлить отверстия диаметром 1,5 мм под гвозди;
- Закрепить деталь на финишные гвозди.
Если предстоит установка межкомнатных дверей своими руками с наличником с «клювом», то процесс монтажа проще: запиливать деталь не нужно, достаточно убрать вверху часть «клюва», вставить изделие в паз и закрепить на жидкие гвозди. По окончании монтажа выполняется - и межкомнатная дверь готова к эксплуатации.
Завершающий этап установки дверей
Чтобы дверисмотрелись эстетично, необходимо сделать ещё кое-что. Если толщина проема, в который установлена межкомнатная дверь, оказалась шире коробки, то ее придется
Для этого в коробке с помощью фрезы выбирается четверть 10х10 мм для крепления к ней доборной доски. Наконец, дверь нужно обрамить наличниками.
Замерьте их длину, срежьте углы с помощью стусла под 45 градусов и прибейте наличники к коробке финишными гвоздиками. Или приклейте их к стене «жидкими гвоздями».