Многих пользователей электродрелей может рано или поздно начать интересовать вопрос, каким образом осуществляется подключение кнопки дрели к проводке инструмента. Появляется такой вопрос обычно при возникновении неисправностей в старой кнопке, из-за чего требуется подключить новую. В этой статье я расскажу, как ее следует подключать — что куда втыкается.
Я не буду здесь описывать, как разобрать корпус электродрели, чтобы добраться до внутренностей, так как предполагаю, что раз уж вы задались вопросом замены, то разборка корпуса для вас не составит труда. Я думаю, что тот, кто не знает как разобрать корпус, даже не станет задумываться о самостоятельной замене чего-либо в инструменте.
Итак, для начала следует приобрести новую кнопку. Она должна совпадать со старой по размерам и мощностным характеристикам, поэтому, идя за покупкой, захватите ее с собой для образца и запишите точную модель вашего инструмента.
Как отсоединить старую кнопку?
Для ее отсоединения понадобится тонкая шлицевая (прямая) отвертка и булавка. Отверткой откручиваем имеющиеся болты, которые зажимают кабеля, идущие от сетевой вилки.
Остальные провода закреплены пружинным зажимом. Для их отсоединения нужно в углубление, где находится клемма, продеть острие булавки. Благодаря такому действию происходит расжатие клеммы и провод вынимается вместе с булавкой.
При отсоединении советую вам оставить на месте провода, идущие от конденсатора, чтобы не забыть, к каким контактам он крепится. Поскольку он кроме как к клеммам кнопки больше никуда не прикреплен, их можно извлечь вместе и в таком виде нести в магазин, чтобы купить новый экземпляр. После покупки первым делом воткните конденсатор на новое место, после чего о нем можно не думать.
Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом
Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.
Дам несколько уточнений.
- На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
- Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
- К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.
Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.
Ударная дрель способна выполнять обычное сверление только с ударом. Редуктор таких устройств может иметь как одну, так и две скорости. В качестве дополнительных функций бывают обратный ход и возможность настройки нужных оборотов холостого хода.
Ударная дрель имеет две косозубые шестерни, которые контактируют при обычной работе дрели. Когда необходимо выполнить сверление с ударом, то одна шестерня перемещается, таким образом, образовывая зазор с впереди стоящей шестерней. Далее задняя шестерня остаётся неподвижной, а та, что впереди, начинает скользить по зубцам и перемещать патрон вверх-вниз. Вот так создаётся удар у многих ударных дрелей. При этом количество таких ударов может быть 40000 в одну минуту.
Стоить отметить, что ударную функцию дрели нужно задействовать только в самых экстренных случаях. Если дрель постоянно использовать с ударной функцией, то совсем скоро ударный механизм может выйти из строя. Всё дело в шестерёнках, которые рано или поздно сточатся и ударный режим работы пропадёт.
Такой инструмент как ударная дрель является незаменимым помощником в строительстве. Например, она может без проблем просверлить кирпич. Что касается бетонов, то тут работоспособность ударной дрели зависит от марки бетона, в котором нужно просверлить отверстие.
Допустим с 300-той маркой бетона, из которой обычно возводят внутренние перегородки помещений, ударная дрель справляется на отлично. Но это нельзя сказать про 400-тую марку бетона, которая задействуется в возведении несущих стен. В этом случае необходимо использовать перфоратор.
Электрическая дрель является самым востребованным электрический инструмент при проведении любого ремонта, поэтому она часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.
Возможные неисправности ударной дрели
Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не "фирмовость" инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих. Среди других более техничных причин, можно выделить такие:
Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря;
Выход из строя подшипников;
Поломка кнопки (регулятора оборотов);
Поломка реверсивного переключателя;
Износ коллекторных щеток и их обгорание;
Обрыв провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя;
Поломка редуктора или само зажимного патрона.
Как найти в чем неисправность
Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается. Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где- нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон.
На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри. Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.
Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения. В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв, и сам шнур питания в итоге скручен.
Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.
Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция.
У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.
Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя, когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электричсекого контакта между щетками и пластинами на коллекторе.
Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут "отойти" от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану. Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения).
Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.
Проверка конкретности причины производится по мере доступности, проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.
Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.
Поломку якоря (неисправность катушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.
Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на "корпус" (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя.
Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть. Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.
Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой.
Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.
Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. Можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.
Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборванная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.
Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.
Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв. В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.
При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.
Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.
При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты.
Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова. Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков.
Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.
При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ватт, регулятор должен быть на ток не меньше 3,4 ампера.
Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно. Механизм реверса основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.
Причиной "не работы" электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.
Ремонт механической части дрели
В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели. Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников.
Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.
Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя. Во время сверления с ударом двигатель приводит в движении шпиндель.
От шпинделя двигателя вращательные движения передаются уже далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.
Cхема "планетарного" редуктора:
Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика, жестко закрепленного в корпус редуктора, совершая тем самым ударные действия.
Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.
При заклинивании патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить.
Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой. Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника.
Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.
Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.
Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у "опытных" мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти. Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.
При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона. После этого откручивают патрон с левой резьбой и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.
Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.
Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.
Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.
Принцип работы и основные узлы
Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.
В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.
Классическая дрель работает только в режиме сверления , но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.
Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.
Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.
Основными частями сверлильного инструмента являются:
Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.
Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.
Электродвигатель устройства
Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь - это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала - меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.
За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.
одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.
Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:
- статор;
- якорь;
- щётки.
Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.
Якорь соединяется с редуктором . Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.
Регулятор оборотов
Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.
В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.
Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска . Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.
При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.
Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны
, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.
Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая - с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.
Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.
Разборка электродрели
Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:
Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.
При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.
Типовые поломки инструмента
Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.
После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.
Электрические повреждения
Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.
Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.
Механические поломки
Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.
Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.
Дрель - ручной, пневматический или электрический инструмент, предназначенный для придачи вращательного движения сверлу или другому режущему инструменту для сверления отверстий в различных материалах при проведении строительных работ
Схемы подключения.Ру © 2016. Копирование материала допускается только при наличии активной гиперссылки на первоисточник shemy-podlyucheniya.ru
Какая схема подключения кнопки дрели?
Конечно нельзя так однозначно заявить, что кнопки на всех дрелях подключаются одинаково, есть дрели с реверсом, есть прямого подключения, поэтому этот ответ будет более ознакомительным, чем нести конкретную информацию.
Даже на однотипных дрелях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала дрелей, вот пример подключения старой советской дрели:
Ещё одна схема подключения для дрели с реверсом, более-менее общепринятая:
На некоторых реверсных дрелях принципиально на кнопке задействованы следующие контакты:
Верхняя часть кнопки перебивает полюс на электродвигателе.
Вот несколько схем подключения кнопок дрели
(нижняя фотография, это схема, подключения кнопки ударной дрели), схемы нарисованы от руки, ибо оригинальные схемы обычно идут вместе с электроинструментом (дрелью в данном случае).
Если Вы ищите нечто универсальное подходящее под все виды дрелей, то так не бывает.
Дрели разные по типу, по мощности (кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит).
Дрель может быть с реверсом и без оного (кнопка с реверсом имеет дополнительный рычаг при помощи которого дрель переключается на обратное вращение).
Есть профессиональный инструмент, есть бытового использования.
То есть что бы найти схему кнопки дрели (подключения) надо отталкиваться от конкретной модели дрели.
Замена кнопки дрели, или её ремонт, осуществляется только при выключенной электродрели.
Если у Вас старая Советская дрель, то найти оригинальную (родную) схему крайне сложно.
Так как в настоящее время почти все дрели оснащены системой реверса, то приведу схему подключения именно этим способом
Думаю, что для тех кто разбирается в принципиальных схемах данный рисунок не будет представлять труда и расключение, кстати, тоже. Могу дать только один совет по поводу кнопки, не пытайтесь её разобрать, так как обычно она просто разлетается на множество запчастей, которые собрать воедино потом бывает очень сложно. Легче в случае с проблемой с кнопкой её всё же менять, чем ремонтировать.
Стандартная схема подключениая дрели с реверсом на картинке.
На ней видно имеющийся регулятор оборотов электрдвигателя с регулятором обратного хода ротора, реверсом. Кнопка довольно сложна по конструкции.
Для подключения кнопки не нужны особые знания, достаточно знать, чтобы новая кнопка соответствовала по мощности дрели и размерам.
Ремонт дрели своими руками
Выход из строя элементов двигателя (статор, якорь) - износ щеток или их обгорание - поломка регулятора и реверсного переключателя - износ опорных подшипников
Устройство дрели (простейшая китайская электродрель): 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - щеткодержатель со щеткой, 4 - статор двигателя, 5 - крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 - редуктор.
Некоторые запчасти (выключатель, ротор, статор, щетки, подшипники и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить здесь (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).
Замена щеток. Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.
Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание» дрели во время работы.
Сетевой шнур. Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.
Диагностика электродвигателя. На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).
Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов - омметра и мегомметра.
Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям - межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.
Регулятор оборотов и реверс. Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход - замена кнопки целиком.
При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.
Нижняя часть курка срезана
Электрическая схема дрели. «рег. обор.» - регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» - первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» - вторая статорная обмотка, «1-я щет.» - первая щетка, «2-я щет.» - вторая щетка.
Схема реверса дрели
Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)
Схема подключения реверса электродрели
В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.
Подключение кнопки электродрели
О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.
Редуктор. Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.
Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест», при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.
Замена патрона дрели. Патрон подвержен износу, а именно зажимные «губки», из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Электрическая дрель: схема аппарата
- Симисторный регулятор
Дрель в хозяйстве сегодня просто незаменима, ее имеют в своем арсенале почти все мастера. Некоторые модели имеют в составе ударный механизм, что показывает схема, которую можно увидеть на рис. 1. В этом случае аппарат более функционален. Устройство можно увидеть из схемы на рис. 2, на нем под цифрой 1 изображен регулятор оборотов; под цифрой 2 – реверс; цифрой 3 обозначен щеткодержатель с самой щеткой; 4 – это статор мотора; 5 – крыльчатка, предназначенная для охлаждения двигателя; под цифрой 6 расположен редуктор.
Схема устройства электрической дрели.
Устройство электродвигателя инструмента
Дрель имеет в конструкции коллекторный электродвигатель, в составе которого 3 главных составляющих, среди них:
Рисунок 1. Схема устройства ударного механизма дрели.
Первый упомянутый элемент имеет в основе электротехническую сталь, которой свойственно качество превосходной магнитной проницаемости. Выполнен он по принципу цилиндра и обладает приспособлениями для монтажа статорных обмоток. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение – друг напротив друга. Статор крепко зафиксирован в корпусе главного аппарата.
Ротор представлен валом, на последнем установлен сердечник, выполненный на базе все той же стали. Вдоль последнего имеются канавки, удаленные на равный шаг. Обмотки укладываются единым проводом и обладают отводами, которые предназначены для фиксации к коллекторным пластинам. Это образует якорь, который имеет в своем составе сегменты. Коллектор расположен на хвостовике вала и надежно зафиксирован на нем. Ротор в процессе запуска вращается во внутреннем пространстве статора на подшипниках. По пластинам в процессе функционирования установки передвигаются щетки. Они имеют в основе графит.
Вернуться к оглавлению
Симисторный регулятор
За обороты установки во время включения дрели отвечает симисторный регулятор, находящийся в кнопке запуска. Монтируется данный регулятор в корпусе кнопки и располагается на подкладке, выполненной из текстолита. Плата обустроена так, что обладает незначительными габаритами, это и позволяет полностью расположить ее в пространстве курка. После задействования кнопки включения в регуляторе аппарата происходит немедленный разрыв, в этот момент замыкание цепи осуществляется за мизерный промежуток времени. И регулятор не способен повлиять на вариацию напряжения, однако при этом подвергается изменению среднеквадратичный уровень напряжения.
После того как происходит начало работы дрели, в сеть поступает переменное напряжение.
Рисунок 2. Запчасти дрели.
Параллельно с этим на управляющий электрод симистора поступает напряжение синусоидальной формы. В период, когда его уровень оказывается больше напряжения функционирования симистора, последний открывается, что указывает на замыкание цепи, в этот момент ток поступает через нагрузку.
Схема подключения проводов и подключение кнопки установки в различных моделях от разных заводов-производителей способны отличаться. Наиболее упрощенная из всех схем и та, что лучше всего показывает принцип работы, приведена на рис. 3. Один провод из шнура питания подсоединяется к регулятору оборотов. На представленном рисунке видна электрическая схема аппарата, где «рег. обор.» – регулятор оборотов, «1-я ст. обм.» – первичная статорная обмотка, «2-я ст.обм.» – соответственно, вторичная, «1-я щет.» – первая щетка.
Для того чтобы не запутаться, следует помнить, что регулятор оборотов и система управления реверсом представлены совершенно разными составляющими инструмента, которые в некоторых моделях даже обладают отдельными корпусами.
Рисунок 3.Типовая схема регулятора оборотов дрели.
К регулятору оборотов подходят лишь 2 провода. А тот, что выходит из регулятора оборотов, подсоединяется к началу первички статора. При отсутствии реверса концовка первички спрягалась бы со щеткой ротора, а вторая щетка была бы сопряжена с началом вторички статора. Концовка вторички проходит ко второму проводу шнура, от которого запитывается дрель во время работы.
Ротор начинает работать в другом направлении в момент, когда конец первички подсоединяется ко второй щетке. В системе реверса подобное подключение и осуществляется, по этой причине щетки ротора сопрягаются с обмотками статора посредством него. На рис. 4 изображена схема подключения реверса аппарата. Провода в количестве 4 шт. идут к щеткам ротора, те из них, что обладают серым цветом, уходят к концу первички и началу вторички.
Система корректировки оборотов аппарата предполагает наличие конденсатора и подсоединение к регулятору проводов, которые исходят от розетки. Если брать в расчет установку из примера, то применяются исключительно два контакта, которые располагаются снизу. Система при этом полностью лишена конденсатора, а второй провод шнура подсоединяется непосредственно к статорной обмотке.
Вернуться к оглавлению
Особенности редуктора аппарата
Рисунок 4.Схема подключения кнопки дрели с реверсом.
Дрель имеет в конструкции редуктор, который отвечает за снижение количества оборотов рабочего сверла и повышение крутящего момента. Многие модели имеют в составе шестеренчатый редуктор, который предполагает одну передачу. Можно приобрести перфораторы, которые предусматривают некоторое количество передач, их может быть две, при этом система походит на коробку передач, которой снабжено обычное средство передвижения – машина.
Схема подключения ряда существующих на современном рынке установок обладает ударным функционалом. Тогда мастер с наличием такого инструмента получает возможность обустраивать отверстия в теле бетонного монолита. В таких аппаратах в боковой области большой шестеренки монтируется волнистый элемент, такая же шайба находится и напротив.
Схема, подключение такой установки имеют некоторые отличия от вышеописанных моделей. Таким образом, в процессе работ, которые предполагают задействованный режим удара, сверло упирается в обрабатываемую поверхность, а волнистые составляющие, взаимодействуя с твердым препятствием, начинают имитировать удары. Эти элементы в конструкции после некоторого времени эксплуатации установки нуждаются в полной замене.
Схема подключения разных моделей и производителей может отличаться от той, что была представлена в вышеописанном примере, однако принцип работы такого аппарата остается единым.
Ремонт электродрели своими руками
При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:
Выход из строя элементов двигателя (статор, якорь). - износ щеток или их обгорание. - поломка регулятора и реверсного переключателя. - износ опорных подшипников.
Некачественный зажим в патроне инструмента.
Устройство электродрели (простейшая китайская электродрель): 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - щеткодержатель со щеткой, 4 - статор двигателя, 5 - крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 - редуктор.
Коллекторный электродвигатель дрели содержит три основных элемента - статор, якорь и угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки статорных обмоток. Статорных обмоток две и расположены они друг напротив друга. Статор жестко крепиться в корпусе дрели.
Устройство электродрели: 1 - статор, 2 - обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 - ротор, 4 - пластины коллектора ротора, 5 - щеткодержатель со щеткой, 6 - реверс, 7 - регулятор оборотов.
Ротор представляет собой вал, на который прессуется сердечник из электротехнической стали. По всей длине сердечника протачиваются канавки, через равное расстояние, для укладки якорных обмоток. Обмотки наматываются цельным проводом с отводами для крепления к коллекторным пластинам. Таким образом, образовывается якорь, разделённый на сегменты. Коллектор находится на хвостовике вала и жестко укреплен на нем. Ротор во время работы вращается внутри статора на подшипниках, которые расположены в начале и конце вала.
По пластинам во время работы двигаются подпружиненные щетки. Кстати, когда проводится ремонт дрели, следует особое внимание уделить именно им. Щетки прессуются из графита, имеют вид параллелепипеда с вмонтированными гибкими электродами.
Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.
Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.
Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти9 от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание9 дрели во время работы.
На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).
Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.
Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие9 обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов - омметра и мегомметра.
Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям - межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус9 (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.
Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.
Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.
Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.
Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.
Обороты дрели регулирует симисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Надо отметить простую схему регулировки и малое количество деталей. Собран этот регулятор в корпусе кнопки на подложке из текстолита по микроплёночной технологии. Сама плата имеет миниатюрные размеры, что позволило поместить её в корпусе курка. Ключевой момент - это то, что в регуляторе дрели (в симисторе) происходит разрыв и замыкание цепи за миллисекунды. И регулятор никак не изменяет напряжение, которое приходит из розетки (однако меняется среднеквадратичное значение напряжения, которое показывают все вольтметры измеряющее переменное напряжение). Точнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопка нажата слегка, то время когда цепь замкнута самое маленькое. По мере нажатия, время, когда цепь замкнута, увеличивается. Когда кнопка нажата до предела, время, когда цепь замкнута, максимально или цепь вообще не размыкается.
Более научно это выглядит следующим образом. Принцип работы регулятора основан на изменении момента (фазы) включения симистора (замыкания цепи) относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения).
Диаграммы напряжения: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Чтобы легче было разобраться в работе регулятора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке. После включения дрели в сеть на вход регулятора поступает переменное напряжение (верхняя диаграмма). Одновременно на управляющий электрод симистора подается напряжение синусоидальной формы (средняя диаграмма). В момент, когда его величина превысит напряжение включения симистора, симистор откроется (цепь замкнется) и сетевой ток потечет через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь форму как на нижней диаграмме.
Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. Амплитуда управляющего напряжения управляется переменным резистором соединенным с курком дрели. Из диаграммы видно, что если не сдвигать по фазе управляющее напряжение, диапазон регулирования будет от 50 до 100%. Поэтому, чтобы диапазон расширить, управляющее напряжение сдвигают по фазе, и тогда в процессы нажатия на курок напряжение на выходе регулятора будет изменяться так, как показано на рисунке ниже.
Показано как будет меняться напряжение на выходе регулятора, если нажимать курок дрели.
Ремонт регулятора оборотов.
Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход - замена кнопки целиком.
Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.
Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.
При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А).
Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.
Электрическая схема дрели.«рег. обор.» - регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» - первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» - вторая статорная обмотка, «1-я щет.» - первая щетка, «2-я щет.» - вторая щетка.
Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом - это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.
Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.
Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.
Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.
В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.
Схема на реверсе электродрели(на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов).
Схема подключения реверса электродрели.
Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые - к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.
Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).
Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.
В случае описываемой электродрели, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.
Подключение кнопки электродрели.
Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов сверла и увеличения крутящего момента. Чаще встречается шестеренчатый редуктор с одной передачей. Встречаются дрели и с несколькими передачами, например двумя, при этом сам механизм чем-то напоминает коробку передач автомобиля.
Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.
Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест9, при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.
Ударное действие дрели.
Некоторые дрели имеют ударный режим, для долбления отверстий в бетонных стенах. Для этого сбоку большой шестеренки ставится волнистая «шайба9, и такая же «шайба9 напротив.
Большая шестеренка с волнистостью сбоку.
При сверлении с включенным режимом удара, когда сверло упирается, например, в бетонную стену, волнистые «шайбы9 соприкасаются и за счет своей волнистости имитируют удары. «Шайбы9 со временем стираются, и требую замены.
Волнистые поверхность не соприкасаются благодаря пружине.
Соприкасающиеся волнистые поверхности. Пружина растянута.
Замена патрона дрели.
Патрон подвержен износу, а именно зажимные «губки9, из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.
Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.
В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
sovetskyfilm.ru
Ремонт электродрели своими руками. - блог СамЭлектрик.ру
Электродрель, ремонт своими руками
Вторая статья летнего конкурса. На этот раз автор известен постоянным читателям блога. Это – Алексей Сидоркин, который уже участвовал в первом конкурсе со статьёй про самодельное реле времени.
Итак, статья Алексея Сидоркина:
Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время. Так произошло с моей дрелью.
Этой дрелью Bosch PSB 500 RE мой зять Дмитрий обзавелся в мае 1998 года для обустройства своей новоприобретенной квартиры. По тем временам такой престижный инструмент (мощность 500 Вт, регулировка оборотов, реверс вращения, возможность ударного режима – «перфоратор») в хозяйстве был не у каждого. Покупка вызывала тихую зависть – у меня была простая советская дрель без всяких «наворотов». Дрель Bosch отдала моя дочь позже после трагической гибели зятя во время ДТП в 2002 году.
Конечно, моя эксплуатация инструмента не была «каждый день с утра до вечера», дрель использовалась по бытовой необходимости, как и в большинстве обычных семей, плюс летний сезон на даче.
Рис.1. Общий вид дрели BoschPSB 500 RE.
Дрель работала исправно, успешно выполняя все свои опции и функции…, и вдруг лет 5-6 назад перестал «слушаться» регулятор скорости оборотов – при любом положении/уставке колесика/маховичка регулятора при нажатии на курок дрель сразу давала полные обороты безо всякой плавности. Первое, что пришло в голову, почему нет малых оборотов – «сгорела» схема регулировки оборотов дрели. Но к тому времени в хозяйстве появились другие инструменты, включая шуруповерт и еще одну дрель в деревне, и работа дрели Bosch в режиме малых оборотов была не столь актуальна, руки до устранения неисправности так и не доходили.
Совсем недавно пришлось аккуратно поработать дрелью, и ее высокие обороты оказались очень некстати, а других инструментов с патроном под рукой не оказалось. Неподалеку от дома есть мастерская по ремонту бытовой техники. Мне там сказали, что регулятор оборотов (далее РО) для дрели Bosch только «под заказ», ждать не менее 2-х месяцев, стоимость работы 500 рублей.
Я решил разобраться самостоятельно, как-никак наладчик энергетического оборудования , хоть и на пенсии.
Сам наладчик, а пошел в мастерскую? Если срочно, да за пару сотен (раньше это называлось «за бутылку»), то и нет смысла «расчехлять свою винтовку», другим тоже надо давать жить.
Вскрыл дрель, отсоединил РО (два электроконтакта разъёмные ножевого типа, два «под винт» и один шуруп крепления силового провода – рис. 2).
Рис. 2. Подсоединение регулятора оборотов в дрели.
Регулятор оборотов дрели представляет собой отдельный узел. На рис.3 практически в натуральную величину две половинки (крышка и корпус) уже вскрытого РО, материал – пластик, между собой половинки фиксируются «на защелках».
Рис. 3. Регулятор оборотов дрели со снятой крышкой
На рис.3 обозначены: 1 – контактная группа; 2 – скользящие контакты; 3 – резисторные полоски; 4 – маховичок регулировочного винта; 5 – возвратно-отжимная пружина курка.
В корпусе регулятора оборотов для дрели размещены контактная группа 1 и скользящие контакты 2 в виде двух пружинных пластиночек, приводимых в движение по нажатию курка и приходящих в исходное положение под воздействием возвратно-отжимной пружины 5.
В крышке располагаются конденсатор (внизу) и плата (вверху) с элементами электроники и двумя резисторными полосками 3, по которым при нажимании курка скользят контакты 2 для плавного изменения оборотов инструмента. На резисторные полоски нанесена специальная смазка для защиты полосок, снижения трения и предотвращения искрения скользящих контактов.
Регулировочный винт с маховичком 4 на курке ограничивает глубину нажатия курка и расстояние/длину скольжения контактов 2 по резисторным полоскам 3, определяя тем самым диапазон регулирования и максимальные обороты дрели. Если регулировочный винт вывернут полностью, то курок при полном нажатии замыкает контактную группу на прямое включение двигателя дрели, минуя электронные регулировочные элементы, и двигатель работает на максимально возможных оборотах (3000 об/мин).
Схема регулятора оборотов дрели практически идентична схеме поворотного диммера. Различия есть только в конструкции и габаритах.
В объем моих работ вошла проверка четкости работы курка при нажатии, взаимодействия частей контактной группы, вращения регулировочного винта, выравнивание распределения смазки на резисторных полосках, очистка доступных мест от накопившейся пыли-грязи. Никаких неполадок, неисправностей или подозрительных моментов обнаружено не было. Иными словами – провел небольшую ревизию, после чего собрал дрель, включил и… заработал регулятор оборотов, как ни в чем не бывало!
Таким образом, ремонт регулятора оборотов дрели Бош свелся к банальной чистке!
Много можно было делать предположений относительно причин временного недуга дрели – от удара или незамеченного падения инструмента до неполадок в элементах электроники. Однако анализ ситуации все же склоняет к нарушению работы пары «скользящие контакты – резисторные полоски» по непонятной причине, достаточно, чтобы просто попала соринка (частица) под один из скользящих контактов – и всё, регулировки не будет. За это же говорит и включение инструмента сразу на полные обороты, что возможно только при срабатывании контактной группы.
Может, это тоже будет интересно?
Но, что ни говори, а получается, что инструмент оказался сам электрик и отремонтировал сам себя!
Вопрос от читателя
Мне на почту обратился читатель Александр, с такой просьбой:
Добрый вечер. Наткнулся на ваш блог, где вы ремонтируете дрель Bosch. У меня подобная проблема, только к электронике я отношения не имею почти никакого. По глупости разобрал курок дрели bosch gsb 1600 RE. Все работало до этого замечательно, кое-как собрал, теперь плавный пуск не работает. Возможно не в той последовательности и не туда вставляю запчасти. Прилагаю фото разобранного. Надеюсь на помощь, дрель хорошая.
Фото разобранной кнопки дрели Bosch:
Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка с регулятором оборотов.
Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка
Не знаю, как помочь читателю. Может, кто-то поделится опытом?
Если статья понравилась, проголосуйте за неё здесь и сейчас:
- 1. Марченко Борис Данилович со статьями о сваривании жил и поиске скрытой проводки (49%, 29 Votes)
- 3. Сергей Пикалов со статьёй о проводке в стройварианте (34%, 20 Votes)
- 2. Алексей Сидоркин со статьёй о ремонте дрели Bosch (17%, 10 Votes)
Как сделать реверс для электроинструмента
Одним из главных инструментов самодельщика является электродрель, и от ее конструкции и удобства, зависят скорость работы и качество. Есть у меня электродрель советского производства, которая служит верой и правдой много лет. Металлический корпус редуктора и подшипники в редукторе сделали её почти не убиваемой! Мои друзья, пользующиеся современными дрелями зарубежного производства, за это время, поменяли уже по несколько штук.
Но! Есть у неё небольшой недостаток: она не имеет реверса, который очень нужен при некоторых работах, особенно при нарезании резьбы машинными метчиками. Несколько лет назад, решил избавить её от этого недостатка и мне удалось решить эту проблему гораздо лучше, чем это реализовано в дрелях заводского производства в которых переключатель реверса, находится над кнопкой пуска.
Я установил кнопку для переключения в режим реверса в тыльной части электродрели. Если сравнить с пистолетом, то она расположилась примерно в районе курка. Кнопка эта представляет из себя сдвоенный микро-переключатель с перекидными контактами. Переключатель имеет высокую надёжность, маленькие габариты и длительный срок службы. Подобные устройства имели два варианта исполнения, в виде кнопки и в виде тумблера с переключающими контактами и устанавливались в аппаратуре военного назначения, а также в профессиональной измерительной аппаратуре промышленного назначения.
Почему я поставил кнопку, а не тумблер? Потому, что мне показалось, так будет намного удобнее работать, ведь режим реверса приходится включать на непродолжительное время и нажать мягкую кнопку большим пальцем, гораздо проще чем дёргать рычаг переключателя. В последствии этот вариант себя полностью оправдал. Но вы можете поставить и тумблер - дело вкуса.
Схема реверса мотора
Чтобы осуществить реверс коллекторного двигателя надо механически поменять местами концы статорной обмотки двигателя, для этого нужен переключатель с двумя группами переключающих контактов. При нажатии кнопки реверса, щётки подключаются к противоположным обмоткам статора. Естественно, кнопку реверса нужно нажимать только после полной остановке двигателя, а то поломаете редуктор.
Перейдём к реконструкции
Разобрав дрель, определил место для установки кнопки и круглым напильником выпилил в корпусе отверстие для установки кнопки, подпаял к контактам кнопки провода необходимой длинны и приступил к перекоммутации соединений. Дело в том, что в дрели установлен курок с тиристорным регулятором скорости вращения и при модернизации, это нужно учитывать.
Таким образом переделать на реверс можно практически любой электроинструмент. Ну вот и всё - дрель собрана и прекрасно работает!
radioskot.ru
Для того, чтобы произвести ремонт дрели, нужно хорошо знать ее конструктивные особенности. Стоит отметить, что конструкция дрели является достаточно простой. При этом, различные модели имеют примерно одинаковую компоновку, отличаясь только некоторыми отдельными деталями и качеством изготовления.
Принцип работы этих устройств тоже довольно универсальный, благодаря чему можно быстро обнаружить неполадку и устранить ее, не выходя из дома.
В любой электрической дрели имеется корпус, где находиться механическая и электронная часть устройства и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инструментом.
Основные детали электронной части:
- двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора;
- пусковая кнопка, являющаяся выключателем;
- контактные щетки, расположенные на щеткодержателе;
- реверсное устройство;
- регулятор оборотов вращения двигателя;
- конденсатор пуска;
- шнур или кабель, за счет которого обеспечивается питание.
Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью или перфоратором, то здесь редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора кроме шестеренок входят таран, поршни и боек.
Основные неполадки
Несмотря на качественную сборку и надежные комплектующие, любая дрель может сломаться. Наиболее распространенными являются такие неполадки:
- поломки электродвигателя, в частности выход из строя якоря либо статора;
- износ или сгорание щеток;
- неполадки с опорными подшипниками;
- неисправность кнопки, регулирующей обороты;
- окисление или сгорание контактов пусковой кнопки;
- другие неполадки, в частности поломка зажимного патрона.
Как правило, ремонт дрели своими руками не предусматривает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает невозможно. Зачастую необходимо лишь обнаружить неполадку и заменить сломавшуюся деталь на новую.
Неисправности в электрической части
Чаще всего неисправность заключается в том, что по каким-то причинам не включается мотор. В частности, если патрон легко можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с неполадками в электрической части. Также об этом говорят проблемы с регулировкой скорости или реверсом вращения.
Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно говорит о проблемах с электрической составляющей. Чаще всего в этой части выходят из строя контактные щетки. Например, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообще не включается.
Для определения неисправности в электрической части нужно определить тестером целостность шнура, а после этого проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Далее осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора.
Неполадки механической части
Основным признаком неполадок в этой части считается затруднение работы вала, например, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу двигателя. В этом случае (чаще всего) мы имеем дело с выходом из строя подшипников или редуктора.
Опорные подшипники ломаются наиболее часто. Заподозрить выход из строя редуктора можно в том случае, если патрон легко проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет.
Кроме того, среди механических неисправностей встречается временная остановка работы дрели, чрезмерный шум при работе устройства, гудение или недостаточная скорость вращения вала.
При работе с перфоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства.
Неисправность механического переключателя реверса зависит от его конструкции. Очень часто выпадает или ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню.
Часть неполадок может касаться патрона дрели. Это может проявляться в сложности снятия и фиксации сверла. В некоторых случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели.
Для устранения вышеописанных неисправностей необходима частичная или полная разборка дрели.
Отдельные распространенные неисправности и их ремонт своими руками
Многие поломки электроинструмента можно устранить самостоятельно. Это отнимет немного времени на ремонт дрели, но сэкономит вам некоторое количество денег.
- Замена износившихся контактных щеток
Эта поломка является одной из наиболее распространенных, так как щетки на многих моделях изнашиваются довольно быстро. Заподозрить неполадку можно при появлении искр в зоне, где щетки контактируют с якорем. Кроме того, при неисправности этих деталей могут наблюдаться сбои в работе дрели во время увеличения нагрузки.
У большинства приборов получить доступ к щеткам достаточно просто (надо открутить специальные винты или крышечки, прикрывающие эти детали), поэтому их замена является довольно простым мероприятием. Однако, в некоторых моделях для этого необходимо разобрать корпус и вытянуть щеткодержатель.
В любом случае для устранения неисправности нужно заменить износившиеся детали на новые. Их следует тщательно закрепить на щеткодержателе, затянув при этом электрический контакт провода. Проводя замену необходимо следить, чтобы контакт между щеткой и коллектором был достаточно надежным.
- Выход из строя электромотора
Неисправности электродвигателя считаются вторыми по распространенности неполадками. Чаще всего повреждается якорь или обмотка статора. Подобные поломки могут возникать как при наличии фабричных дефектов, так и при неправильной работе с дрелью
В частности, эти детали выходят из строя при длительной беспрерывной работе и повышенной нагрузке при заклинивании сверла. Обнаружить такую неполадку можно либо по запаху гари, либо просто визуально.
Если таким образом неисправность не обнаруживается, то тогда необходимо провести проверку обмотки при помощи омметра, тестера или мегомметра. Наиболее частыми проблемами является короткое замыкание между витками, повреждение провода или витка.
Самостоятельно отремонтировать якорь или статор невозможно. Поэтому, при выходе из строя эти детали подлежат обязательной замене.
Для замены данных комплектующих следует разобрать корпус устройства, отсоединить щетки и провода, а после этого вытянуть сам двигатель.
Проблемы с компонентами электрической части
Видео про замену кнопки в дрели При эксплуатации дрели довольно часто может выходить из строя пусковая кнопка и регулятор скорости вращения вала. В этом случае может понадобиться ремонт кнопки дрели. Здесь в первую очередь проверяется наличие напряжения на выходных и входных клеммах кнопки. В случае, если вы не обнаружили сигнала, необходимо проверить целостность проводов идущих к ней. Если они в порядке, то тогда необходимо снять ее корпус и проверить контакты кнопки.
Это достаточно сделать визуально, так как залипание или сгорание контактов вы можете увидеть без каких-либо проблем. В любом случае нужно почистить их специальной шкуркой и протереть спиртовым раствором. После проведения всех этих процедур вновь проверяется напряжение. Если это помогло, крышку корпуса кнопки ставят на место. Инструмент собирают. Если это не помогло – необходимо заменить старую кнопку на новую.
Довольно часто возникает ситуация, когда электродвигатель не запускается при помощи кнопки, но она является исправной. Это может быть связано с неисправностью пускового конденсатора. Проверить его исправность можно визуально, так как при выходе из строя он быстро меняет цвет.
Электронный механизм реверса вращения основан на замыкании/размыкании контактов. Ремонт и профилактика этой системы проводится тестером или омметром. Проверяются все провода реверса, идущие к электродвигателю (щеткам, статору).
Таким образом, дрель может сломаться в самый неудачный момент. Чтобы понять, как быстрее устранить неисправность и произвести ремонт дрели, вам нужно знать ее конструкцию и признаки тех или иных неполадок.