Кромка применяется для защиты торцевых краев деталей из МДФ, ДСП, ПВХ от истирания, воздействия влаги и удара. Эта отделка выполняет декоративную функцию, а также наделяет края и углы мебели прочностью и предохраняет людей от вредного влияния такого вещества, как формальдегид, применяемый в производстве плит из спрессованной древесины.
Если окаемка повреждается или отклеивается, необходим срочный ремонт. И в этом случае первоочередной задачей выступает подбор материала и клея для кромки из ПВХ, меламиновой бумаги или др. материала.
Разновидности кромки
Из многообразия кромок вам предстоит выбрать наиболее подходящую.
Меламиновая
Выполнена в виде самоклеящейся ленты из декоративной бумаги, которая пропитана смолами меламина. Применяется, как правило, для внутренней отделки мебели. Это бюджетный вариант кромки для ДСП, не характеризующийся высоким качеством. Имеет небольшой срок эксплуатации, поддается воздействию влаги и со временем часто отпадает сама собой.
Несомненное положительное свойство меламиновой кромки состоит в простоте ее приклеивания, это можно сделать дома самостоятельно, воспользовавшись обычным утюгом. Второе достоинство - отсутствие бортика, поребрика, выступающего над окантованной поверхностью, которая иногда раздражает, попадая под руки при работе с клавиатурой, а также мешает сметать мелкий мусор, например, крошки с обеденного столика в офисе.
Представляет собой гибкую ленту с загнутыми краями, которые образуют бортик. Выполнен такой кант из ПВХ (поливинилхлорида). Виды канта различаются шириной и профилем: в сечении кромка напоминает либо букву «т» (Т-образный), либо букву «п» (П-образный).
Последний крепится проще, однако менее надежен, мастера не рекомендуют его использовать на поверхностях, которые часто подвергаются трению: на сидения табуретов или скамеек, на переднем крае компьютерного стола, который постоянно контактирует с предплечьями.
ПВХ-кант повышает долговечность, износоустойчивость частей мебели, надежно защищает края и углы от повреждения.
Кайма аналогична предыдущему типу кромочной ленты, но более экологична. Изготавливается из пластика, не содержащего хлор. Нашла успешное применение в мебельном производстве, благодаря термостойкости и ударопрочности.
Как клеить меламиновую кромку
При желании обновить старую мебель и при этом сэкономить воспользуйтесь меламиновой кромкой с клеем. Наклеить ее, например, на столешницу несложно:
- Отрежьте кусочек ленты с запасом около двух сантиметров.
- Приложите клеящей стороной к столешнице и прижмите горячим утюгом либо прогрейте строительным феном.
- Подержите, чтобы клеевой слов расплавился.
- Продвигайте утюг по кромке постепенно, желательно не больше чем на 0,5 см за раз.
- Сразу после прогревания и отнимания утюга, прижмите кромочную полоску сухой тканью и подержите для фиксации.
Совет! Также утюг или фен вам поможет удалить старую кромочную ленту. Просто прогрейте и снимите ножом или тонким шпателем.
Крепление ПВХ и ABS канта
Пластиковые окантовочные ленты, теоретически, можно просто зафиксировать на краю мебели, однако это крайне ненадежно. Предпочтительна дополнительная фиксация на клей.
Для крепления Т-образного профиля придется проложить углубление вдоль всего обрабатываемого края. Проще всего это сделать фрезерным станком. При наличии сноровки его заменит дрель с круговой насадкой. Однако в целом профиль предназначен для профессионалов.
Для фиксации кромки ПВХ или ABS в домашних условиях используют клей ПВХ, а также универсальные составы «Момент» и «88-люкс», желательно, чтобы на них была пометка «для ПВХ» или «для ABS».
Профессионалы используют клеи-расплав, которые входят в ряд термопластов. При нагревании они обретают высокую эластичность, а при охлаждении мгновенно переходят в твердое состояние. Высокой текучестью и при засыхании прочностью клеи наделяет содержащийся в них полимер этилена с винилацетатом. Главным недостатком клеев-расплавов, конечно же, является необходимость в соответствующем оборудовании для работы.
При работе любой каймой старайтесь рассчитать последовательность оклейки так, чтобы избежать стыков. Углы огибайте профилем - желательно, чтобы они были закругленными. Если углы обычные, толстый (ПВХ или ABS) профиль их не обогнет, а меламиновая кромка, скорее всего, сломается. В таком случае, на углах придется делать стыки, которые в конце нужно обработать наждачной бумагой, чтобы они были гладкими. Если провести по краю детали рукой, то шероховатость не должна ощущаться.
Совет! Избавиться от излишков кромочной ленты можно очень острым ножом, причем сначала обрезаются торцы. Будьте осторожны, не повредите случайно углы мебели. Направление ножа должно быть внутрь детали.
Если фабричная кромка повредилась или частично отпала, снимите ее и замените новой. Немного усилий, и стол как новый!
Зачем обрабатывать столешницу из ДСП?
Все, пожалуй, наслышаны о том, что вода - главный враг древесно-стружечных плит. Поэтому грамотная обработка столешниц из ДСП имеет решающее влияние на срок ее службы.
Кроме того, от качества герметизации торцов, пропилов и швов зависит не только долговечность кухни, но и здоровье ее владельцев.
Процесс ламинирования выполняет, таким образом, две функции:
- повышает прочностные свойства плиты, ее водостойкость;
- создает барьерный слой, предотвращающий загрязнение вредными веществами воздуха в квартире.
Дело в том, что связующим компонентом древесной фракции в ДСП служат феноло-формальдегидные смолы, которые в процессе эксплуатации выделяют в воздух вредное для здоровья вещество формальдегид.
В результате, исходный материал ЛДСП, который выпускает производитель, характеризуется одновременно влагостойкостью и 1-ым классом эмиссии, то есть абсолютной безопасностью для окружающей среды .
Однако в процессе изготовления столешницы проводится распил полотен и выпилы всевозможных технологических отверстий. Вот вам и «ворота», работающие одновременно на вход и выход. Как говорится, «добро пожаловать, влага» и «до свидания, формальдегид».
Именно поэтому так важно тщательнейшим образом изолировать все открытые участки ламината.
Ответив на вопрос «зачем?», разберемся теперь «где» и «каким образом»
Поэтому, во-первых, не нужно устанавливать краны непосредственно на стол, во-вторых, нельзя жалеть силикона при обработке срезов под мойку. Торопливость в обработке торцов и краев столешницы тоже сыграет плохую роль. Все выпилы желательно промазать двукратно, каждый раз давая герметику просохнуть.
Самое уязвимое место рабочей поверхности - выпилы под раковину и смесители.
А вот при установке варочной поверхности злоупотреблять силиконовым клеем не следует. Выпилы под варку, конечно, нужно обработать и просушить. Но не стоит герметизировать силиконом ее стык со столом. Для этого достаточно штатного уплотнителя.
Что касается заднего и боковых торцов столешницы или возможных сочленений полотен, то их тоже изолируют с помощью герметизирующих материалов. Боковые, не примыкающие к стенам срезы оформляют металлическими или пластиковыми планками. Если полотно столешницы выполнено по технологии софтформинга, то после обработки кромки столешницы герметиком на нее крепят кромочную ленту.
Все процессы, связанные с обработкой столешницы из ДСП наши мастера выполняют в обязательном порядке в режиме, что называется, «автопилота». Пока сохнут заизолированные срезы, они решают более сложные задачи по грамотной и прочной установке рабочей поверхности: плотное ее прилегание к стенам и углам, крепление с помощью скоб на напольные шкафы… Весь алгоритм продуман до мелочей. Именно поэтому все установочные работы компания выполняет в течение одного рабочего дня, аккуратно, с гарантированным качеством. Обращайтесь! Будем рады помочь.
(ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.
Виды мебельных кромок
Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.
Кромки бумажные или меламиновые
Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.
Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели
Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.
Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.
Из ПВХ
Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.
Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:
Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).
Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.
Из ABS (АБС) пластика
Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:
Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.
Кромка из шпона
Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.
Шпон — не самый популярный материал для кромления
Акриловая кромка или 3D
Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.
Профили для обработки края мебели
Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).
Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.
По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.
С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.
Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.
Клеим мебельную кромку своими руками
Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.
Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).
На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».
Как самостоятельно приклеить кант с клеем
Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.
Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.
Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.
Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.
Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно , если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.
Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.
Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)
При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.
Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.
Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.
Обычная кухонная столешница, применяемая в большинстве кухонных гарнитуров, представляет собой лист ДСП, покрытый сверху специальным износостойким пластиком. Низ и торцы столешницы не имеют такого покрытия. Если низ столешницы скрыт от глаз и не должен иметь каких-либо специальных покрытий, то торцы столешницы нуждаются в обработке по нескольким причинам: защита от воды, сильного нагрева (от варочной плиты), декоративная функция. Обрабатывают торцы двумя способами: клеят специальную кромку для столешницы, либо устанавливают металлическую торцевую планку. Рассмотрим подробно второй способ.
Инструменты и материалы, необходимые для установки торцевой планки:
- Крестовая отвертка №1.
- Сверло по металлу диаметром 8 мм (при необходимости).
- Сверло по металлу диаметром 4,5-5,0 мм (при необходимости).
- Ножовка по металлу.
- Напильник с мелкими насечками.
- Герметик силиконовый прозрачный (бесцветный).
- Саморезы 3,0x16 мм (по 3 шт. на каждую торцевую планку).
Чтобы правильно установить торцевую планку на столешницу, во-первых, необходимо правильно выбрать саму торцевую планку. Торцевые планки отличаются по высоте, то есть толщине столешницы, для которой они предназначены (28 или 38 мм), радиусу закругления свеса (3 или 6 мм) и типу покрытия планки (матовое или глянцевое). Иногда встречаются "левые" и "правые" торцевые планки для монтажа соответственно на левый и правый торец столешницы (сейчас почти все торцевые планки производятся универсальными, устанавливаются на любую сторону). Ниже но фото можно увидеть весь несложный процесс монтажа торцевой универсальной планки на столешницу толщиной 28 мм. Главное - хорошо обработать торец столешницы силиконовым герметиком, аналогично обработке среза столешницы при .
Шаг 1. Очистка торца столешницы от пыли, нанесение силиконового герметика.
На торец столешницы наносим силиконовый герметик. Покрываем весь торец равномерным слоем.
Шаг 2. Нанесение силиконового герметика на торцевую планку, крепление планки саморезами.
На Г-образный бортик наносим полоску герметика. Прикладываем планку к торцу столешницы, выравниваем планку заподлицо с передним свесом столешницы (допускается выступ планки не более 1 мм) и придавливаем планку вниз так, чтобы бортик плотно прижался к пластику столешницы (из-под бортика должен выдавиться герметик).
Если отверстия на торцевой планке имеют недостаточную ширину зенкования под шляпку самореза (обычно так и бывает), то необходимо аккуратно (с помощью сверла диаметром 8 мм) расширить зенковку так, чтобы саморез утапливался заподлицо. Закручиваем все саморезы по очереди, следим за тем, чтобы планка не сдвинулась с места.
Прикручиваем планку саморезами 3,0x16 мм.
Если торцевая планка устанавливается на столешницу меньшей ширины (меньше стандартных 600 мм), то необходимо просверлить дополнительные (новые) отверстия в нужным местах сверлом 4,5-5,0мм, с последующей зенковкой.
Шаг 3. Обрезка планки, финишная обработка.
С помощью ножовки по металлу, обрезаем планку заподлицо с задним свесом столешницы. Обрабатываем срез напильником. Удаляем чистой тряпочкой излишки герметика со всех сторон.
Долго искал в интернете ответ на такой вопрос, кое-что нашёл, попытался сделать. Но совершил огромное количество ошибок, прежде чем выработал собственную технологию, которой сейчас поделюсь. Надеюсь, кому-то этот опыт сэкономит время и деньги.
Нам понадобится:
1) столешница с ровным срезом;
2) 3d-кромка;
3) клей "Момент № 88";
4) экспресс-клей для пенополистирола и древесины;
5) хозяйственные перчатки или тряпка;
6) ножницы по металлу, либо любая пила;
7) напильник, либо брусок для заточки ножей, либо пилка ногтей в крайнем случае;
8) что-то металлическое профилированное с острым углом, я использовал поочерёдно стамеску, напильник и цинкованный уголок 50*50;
9) обрезок линолеума.
1. Подготовка столешницы - ровно отпиленный край нужно очистить от пыли.
Для этого я надел на руку обычную хозяйственную тряпичную перчатку с мелкими пупырышками синей резины и несколько минут водил по срезу рукой сначала туда и обратно, а под конец в одну сторону, так как ЛДСП начал осыпаться. Я посадил несколько заноз, поэтому советую использовать двойную перчатку.
2. Подготовка 3d-кромки. Её нужно развернуть из рулона и попытаться слегка распрямить. Для этого её прогревают строительным феном, но у меня такого не оказалось, поэтому я не грел, а скрутил кромку в обратную сторону. На приклеиваемой поверхности была грязь - удалял её растворителем 646, делать так не советую, можно растворить сам рисунок. Лучше спиртовая салфетка, но долго не держать, сильно не давить.
3. Грунтовка столешницы.
Рекомендуемый на строительных форумах клей "Квинтол люкс" достать не так просто, а "Момент № 88" пропитывает ДСП очень неравномерно, в результате кромка приклеивается плохо - нужно подготовить торец, помочь клею получше схватиться.
В магазине около дома нашёл "жидкие гвозди экспресс" для пенополистирола - прозрачный клей, 90 кг/м2, время первоначального затвердевания 15 минут, по свойствам будто прозрачный пластик. Можно взять любой качественный экспресс-клей для пенополистирола - не нужно бояться, что он не подойдёт, так как не предназначен для твёрдых пластмасс, к коим относится кромка, - мы будем его использовать только для придания нужных свойств срезу ЛДСП.
Туба под пистолет, но я давил её просто напильником, выдавливал "червяка" на срез и сразу, пока не затвердел, промазывал пальцем, продавливая глубоко в материал.
Через 15 минут он, конечно, был ещё не совсем готов. Сох часа три. Излишки удалил ногтем, не без труда. Срез получился довольно-таки прочный.
4. Склеивание.
Отрезаем ножницами по металлу (или отпиливаем пилой) кромку так, чтобы по краям свешивалось по 5-6 миллиметров и делаем всё по инструкции к клею 88: промазать (тонким сплошным слоем сначала кромку, так как она клей не впитывает - сохнуть будет дольше, потом столешницу поверх твёрдого слоя экспресс-клея), подождать 15-20 минут, совместить и сильно прижать по всей площади.
После этого нужно дать клею затвердеть в течение 24 часов (я ждал 10).
Чтобы кромка в течение этого времени не отошла, а, напротив, прилипла ещё лучше - желательно её в придавленном положении зафиксировать. Например, можно поставить столешницу кромкой на пол, покрытый линолеумом - идеальный вариант. Кусок линолеума можно одолжить у кого-то для этих целей, они у всех остаются после ремонта.
5. Подрезка и фрезеровка.
Там, где свешивается более 2-3 мм, рисуем чем-то острым линию снизу (при этом портится рисунок 3d-кромки и линия становится очень заметной) и срезаем наискось сверху, наискось - чтобы не повредить материал. Если менее 2-3 мм - делаем фрезеровку:
Резать ножом лучше даже и не пытаться - кромка очень прочная, результат очень плохой. Но если повернуть нож под 90 градусов и в таком положении скоблить кромку вдоль всего стыка - как скоблим морковку, чтобы очистить - результат превзойдёт ожидания. Я использовал даже не нож, а напильник, ребро стамески и ребро цинкованного уголка поочерёдно. Угол нужно постепенно менять: сначала подрезаем заподлицо, потом делаем красивую фаску, меняя угол от 0 до 90 градусов. При этом счищаем излишки выступившего клея.
6. Последние штрихи.
Если образуются зазоры, трещины, либо сколы - их можно заполнить клеем для пенополистирола.
Им же советую промазать нижнюю часть столешницы, особенно там, где нет каплесборника и куда, соответственно, может попасть вода.
Уголки обрабатываем напильником или бруском.
Всё так, в общем, не очень сложно. Доступно. Просто. В чём-то хуже, чем на станке (не так ровно, пока рука не набита), но в чём-то лучше (станок ничего не пропитывает и не грунтует - хуже защита от воды).
Какие же ужасные ошибки я умудрился здесь совершить?
1) пропитывал олифой - ДСП вобрала полбутылки олифы и разбухла в месте пропитки, к тому же запах стоял несколько дней;
2) грел обычным феном - малоэффективно - нужно дуть очень долго на одну точку, чтобы кромка стала податливой, а когда переходишь к другой точке - первая уже затвердела, так можно угробить фен, но нельзя ровно уложить кромку;
3) грел через лист бумаги утюгом - совершенно зря, клеевой шов потерял прочность, больше ничего это не дало;
4) подрезал, подплавляя паяльником для полипропилена - ужасная вонь и очень медленный процесс при t 250 градусов, а при 300 столешница у меня загорелась снизу.