Древесина является тем строительным материалом, который имеет высокие теплотехнические и механические свойства. Ценные конструкционные качества – малый вес, прочность, индустриальность производства строительных деталей, транспортабельность – обуславливают экономическую целесообразность использования древесины в строительстве.
Однако у древесины имеется и один большой минус: при определенных условиях она может быть разрушена биологическими агентами (насекомыми и дереворазрушающими грибами). Кроме того, на деревянных конструкциях могут появляться деревоокрашивающие и плесневые грибы. Эти организмы не разрушают древесину, однако могут значительно испортить ее внешний вид.
Так, плесневые грибы окрашивают деревянную поверхность в неприятный грязно-зеленый цвета, а деревоокрашивающие – в желтый, синий, коричневый, красноватый и пр. Особенно часто на дереве появляется синева, которая также является признаком поражения деревоокрашивающими грибами.
Как правило, она появляется на заболони при хранении сырой древесины в складских помещениях, замедленной сушке или в уже готовых домах из недостаточно высушенных или сырых бревен (см. рисунок 1).
Рисунок 1.Проявление синевы на стеновых бревнах
Синева может поразить древесину любых пород, чаще всего хвойных. Поражение грибами синевы начинается с поверхности. Проникновение внутрь древесины происходит по сердцевинным лучам. К примеру, на округлых торцах синева образует радиальные клиновидные пятна, иногда бывает сплошная окраска заболони (см. рисунок 2). В пиломатериалах и на боковых поверхностях наблюдаются вытянутые пятна и полосы синевы.
Рисунок 2. Поражение синевой заболони стенового бревна из сосны
Оптимальной температурой для размножения и роста грибов синевы считается 20-25 градусов, при 7-8 градусах рост гриба замедляется. Что касается влажности, то оптимальным считается диапазон 33-82%, однако возможны и более широкие пределы (от 22 до 163%).
У засинелой древесины обычно бывает повышенная скорость водопоглащения. После влияния грибов синевы на деревянные конструкции в течение месяца скорость водопоглащения заболони соснового стенового бревна возрастает в полтора раза.
Пораженная грибами плесени древесина фактически не изменяет своих технических свойств, однако испорченный внешний вид снижает ее ценность. Грибы синевы и плесени – это первичный комплекс разрушителей, которые при долгом воздействии создают благоприятную среду для дальнейшего развития домовых грибов, особо опасных для древесины.
Дереворазрушающие грибы причиняют большой ущерб деревянным конструкциям сооружений и зданий, иногда полностью выводя их из строя. Такие повреждения связаны с заселением и развитием в деревянных конструкциях домовых грибов. На сегодняшний день известно более 70 видов таких грибов, причем многие из них способны причинить локальные повреждения. Они разрушают древесину достаточно медленно и не имеют большого практического значения.
Гниение дерева – это естественный процесс разложения, который свойственный любому отмершему растению. Разложение древесины происходит из-за дереворазрушающих грибов. Это низшие растительные организмы, которые проникают вглубь древесины и используют для своего развития ее составные части.
При благоприятных условиях споры (зародыши гриба) начинают прорастать, превращаясь в гифы, то есть грибные нити.
Ферменты, выделяемые развивающимися грибными нитями, частично растворяют стенки клеток древесины. Они используются грибами для роста и питания. Так происходит гниение – биологическое разрешение древесины.
На первоначальных стадиях гниения древесина не меняет свой внешний вид, поэтому наличие грибных нитей можно обнаружить исключительно под микроскопом. Позже древесина становится красноватой или желтой, потом коричневой и бурой, постепенно снижается ее прочность и плотность, она теряет вязкость, делается мягкой и легкой. На последней стадии гниения в древесных конструкциях появляются поперечные и продольные трещины, по ним он распадется на отдельные призмы. По свойствам эта древесина похожа на обугленную: при легком надавливании она растирается в порошок. Такого типа гниль называют деструктивной. Она является характерной для домовых грибов, которые разрушают конструкции в сооружениях, зданиях (см. рисунок 3).
Рисунок 3. Домовой гриб разновидности Merulius lacrymans (Fr.) S.F. Gray:
а – грибница; б – молодое плодовое тело;
в – старое плодовое тело; г – вид старой грибницы, гниль и шнуры древесины
Обязательными условиями для развития дереворазрушающих грибов являются:
- Достаточная влажность древесины (больше 20%)
- Наличие питания
- Положительная температура.
Если хоть одно из этих условий отсутствует, развитие гриба будет задерживаться, даже если он укоренился в древесине. Влажность и температура древесины, которые нужны для роста домовых грибов, приведены ниже.
Таблица 1
| Вид домового гриба | Температура, °С |
Влажность древесины, % |
||
| минимальная | оптимальная | максимальная | ||
| Настоящий | 8 | 23 | 27 | 20 |
| Белый | 5 | 27 | 37 | 35 |
| Пленчатый | 8 | 23 | 37 | 50-60 |
Самый большой вред деревянным конструкциям могут причинить следующие виды грибов: белый домовой, настоящий белый, пленчатый домовой.
Для борьбы с гниением древесины используются различные средства: химические меры защиты, которые основаны на применении биологически активных веществ и препаратов. Они способны предотвратить развитие, ослабить или прекратить жизнедеятельность организмов, которые вызывают повреждения, порой до полного разрушения, объектов, отдельных конструкций или материалов.
Защита деревянного дома от биоразрушения может быть выполнена химическими веществами и препаратами, называемыми антисептиками.
В зависимости от условий службы пропитываемого материала, его назначения и разновидности защитного состава принято использовать в строительстве два отличных друг от друга вида пропитки:
- Антисептирование, когда состав наносится на поверхность. Это обеспечивает проникновение пропитки в поверхностный слой древесины на 1-2 мм вглубь
- Консервирование или глубокая пропитка, при которой наносимы состав проникает на глубину около 2-3 см или более.
Если защита деревянного дома от биоразрушения производится антисептированием, химические препараты оказывают кратковременное отравляющее действие на разрушителей. При консервировании антисептики оказывают длительное отравляющее действие на разрушителей.
Основная масса деревянных конструкций, используемых на строительных площадках, а также на предприятиях деревянного домостроения, обрабатывается антисептиками с помощью поверхностного нанесения.
Глубокая пропитка применяется в основном в деревообрабатывающих цехах предприятий и на пропиточных заводах.
Средства для защиты древесины купить можно у производителя «Сколт», в целом антисептики имеют достаточно обширную номенклатуру, и подобрать можно индивидуально по запросу каждого клиента. Такое разнообразие вызвано различными эксплуатационными условиями древесины, наличием химических ресурсов, наличием химических ресурсов, требований экономики и техники безопасности.
Ниже приведены советы по выбору антисептиков, которые обеспечат профилактическую защиту деревянного дома от биоразрушения. Она может использоваться в жилых домах, садовых домиках, коттеджах.
Перекрытия
В домах жилого типа используются три вида перекрытий: междуэтажные, цокольные, чердачные. Для междуэтажного и цокольного перекрытий общими являются источники увлажнения – протечки из-за неисправности сантехнических приборов и бытовая влага.
Цокольные перекрытия
На влажность деревянных конструкций в подполье оказывает влияние уровень влажности грунта под зданием. При водонепроницаемых грунтах, где есть поверхностные воды, а также при влажных грунтах, которые водопроницаемы, ленточные фундаменты пребывают во влажном состоянии. Это становится причиной капиллярного увлажнения грунтового основания подполья и кладки кирпичного цоколя. Если ленточный фундамент сплошной и влажность грунта является высокой, увеличивается и влажность воздуха в подполье. Это приводит к поселению и развитию на перекрытиях дереворазрушающих грибов.
Удалить из подполья влагу, которая испаряется из грунта, можно с помощью продухов, которые устраивают в цоколе. Это позволяет обеспечить нормальный влажностный режим для конструкций цокольного перекрытия.
В первой половине лета в средней полосе концентрация водяного пара в подполье фактически не отличается от той концентрации, которая имеется в наружном воздухе. В это время практически не происходит диффузионного выхода влаги из подполья.
В этом периоде также не может быть удаления влаги потоком воздуха, который бывает лишь при порывах ветра, так как влагоемкость воздуха в подполье и снаружи почти одинаковы. Именно в это время и происходят процессы гниения древесины.
Как правило, над холодным подпольем устраивают теплое цокольное перекрытие, причем несущие балки чаще всего размещают внутри перекрытия между полом и прошивкой. Также они могут частично выходить в пространство подполья (например, при устройстве по черепным брускам черного пола).
В любом случае, необходимо учесть возможность появления на древесине дереворазрушающих и плесневых грибов. Также следует учесть сложность контроля состояния деревянного перекрытия. Именно поэтому перед проведением монтажных работ рекомендуется обработать антисептиками все элементы перекрытия - балки, прогоны, щиты черного пола и доски, чистовые полы и лаги (см. рисунок 4). С особой тщательностью необходимо антисептировать те элементы, которые находятся в толще перекрытия и не подлежат регулярному визуальному наблюдению (см. таблицу 2).
Рисунок 4. Цокольное перекрытие по балкам и наружная стена из круглого леса:
1 – вентиляционный продух; 2 – прокладка для термоизоляции (просмоленная пакля); 3 – окладной венец; 4 – маячная рейка через 60 см; 5- доски наружной обшивки; 6 – доски напольного покрытия; 7 – лаги; 8 – утеплитель; 9 – несущая балка; 10 – пароизоляция; 11 – опорные доски; 12 – доски черного пола; 13 – опорная подкладка; 14 – столбик из бетона или кирпича; 15 – черепной брусок; 16 – гидрозоляция; 17 - отмостка
Чтобы выполнить антисептирование, рекомендуется купить БИОДЕКОР или БИОДЕКОДЕР-М. Эти антисептики высокоэффективны против дереворазрушающих и плесневых грибов, синевы, насекомых, имеют повышенную устойчивость к вымыванию. Антисептик БИОДЕКОР-М не корродирует цветные и черные металлы. Если купить БИОДЕКОДЕР-М и обработать им древесину, она приобретет притный светло-зеленый оттенок. При использовании БИОДЕКОДЕРА древесина окрашивается в каштановый цвет. Эти антисептики не скрывают текстуру деревянных конструкций и не имеют запаха.
Междуэтажные перекрытия
Чаще всего причиной загнивания деревянных конструкций междуэтажных перекрытий становится использование сырой древесины, отсутствие надлежащих условий для просыхания.
Особой опасности в перекрытиях балочного вида подвержены концы балок, располагающиеся в местах их соприкосновения с наружными каменными стенами (газосиликатные, кирпичные, пенобетонные и пр.). Они могут увлажняться конденсатом, который образовывается в зимнее время на задней стенке гнезда из-за притока теплого воздуха из помещения, а также монтажной влагой.
Многократные обследования зданий с деревянными перекрытиями показали, что концы балок, расположенных в наружных стенах, могут быть разрушены из-за гниения или поражения насекомыми, грибами (рисунки 5 и 6).
Рисунок 5. Древесина, которая разрушен древоточцем и дереворазрушающим грибом (опорная часть балки перекрытия)
Рисунок 6. Разрушение домовым грибом края деревянной балки перекрытия (а), пластины наката (б)
При соприкосновении балок с наружными каменными стенами широко распространена глухая заделка краев балок (рисунок 7).
Рис.7. Глухая заделка балки при соприкосновении с наружной стеной:
1 – балка перекрытия; 2 – стена сооружения; 3 – поверхность балки, которая подлежит обработке антисептиком; 4 – влагоизоляционный бандаж; 5 – штукатурка для теплоизоляции; 6 – гидроизоляция; 7 – пена для монтажа; 8 – деревянная подкладка, обработанная антисептиком; 9 – слой гидроизоляции
При антисептировании торец балки необходимо скосить под углом 60-75 градусов, потом конец балки, в том числе и сам торец, обработать веществом на длину, которая превышает глубину заделки конструкции на 15-20 сантиметров. Исходя из того, что опорная часть балки подвергается влиянию капельно-жидкой влаги, для обработки используется трудновымываемый препарат БИОДЕКОР-М.
Особенно тщательно следует защитить торец, так как он чаще всего и подвергается гниению. Конструкцию обрабатывают антисептиком до полного насыщения, то есть до того момента, когда прекратится впитывание. Потом обработанные поверхности, кроме торцевой, необходимо защитить от увлажнения с помощью оклеечной гидроизоляции (можно использовать стеклоизол, гидростеклоизол и пр.).
Те поверхности балок, которые находятся в пролетной части, эксплуатируются в более благоприятных условиях, чем торцы, соприкасающиеся с каменными стенами. Однако нужно учитывать то, что в процессе эксплуатации на них может попадать вода. Это могут быть случайные протечки в результате поломки канализационной или водопроводной системы, отопительных устройств и др.).Именно поэтому их антисептическая обработка является целесообразной. Для этого может использоваться антисептик ДОМОВОЙ. Этот препарат имеет высокую диффузионную способность. Он глубоко проникает внутрь древесины с высокой влажностью, что позволяет применять препарат для защиты влажной или плохо высушенной древесины. После обработки данным средством древесина сохраняет свою текстуру и не меняет цвет. Важно то, что ДОМОВОЙ не коррозирует черные металлы, поэтому возможен контакт обработанной древесины с металлическими конструкциями, деталями.
Для билзащитной обработки различных деревянных элементов перекрытий могут также использоваться антисептические препараты КРАМ-С и КРАМ. Они предназначаются для пропитывания древесины, которая в процессе эксплуатации не подвергается конденсационному увлажнению (см. таблицу 2). Эти антисептики обеспечивают многофункциональную защиту конструкций из древесины, в том числе помогают от биоразрушения, обеспечивают профилактическую защиту от насекомых. КРАМ-С не изменяет цвета древесины, а КРАМ окрашивает ее в светло-коричневый цвет.
Чердачные перекрытия
При монтаже перекрытий по балкам необходимо выполнять такие же меры по защите краев балок, что и при монтаже междуэтажных перекрытий (это может быть обработка антисептиком БИОДЕКОР-М с дальнейшей гидроизоляцией защищенных боковых поверхностей).
Рисунок 8 . Узлы соприкосновения балок чердачного перекрытия и стропил на наружную стену
1 – оконная/дверная коробка;. 2 – наружная стена; 3 – штукатурка для теплоизоляции; 4 – прибоина; 5 – обшивочный материал свеса карниза; 6 – обрешетка; 7 – листы кровли; 8 – стропильная нога; 9 – кобылка; 10 – мауэрлатный брус; 11 и 12 – гидроизоляция; 13 – опорный край балки; 14 – несущая балка; 15 – глухая заделка цементом; 16 – пароизоляция; 17 – утеплитель; 18 – доски наката; 19 – черепной брус; 20 – доски подшивки; 21 - подкладка
Также нужно продумать меры по защите деревянных перекрытий от увлажнения осадками, которые проникают в чердак через прорехи кровли, а также конденсатом, который образуется из-за промерзания в толще перекрытия.
Через чердачное перекрытие аналогично, как и через другое наружное ограждение, происходит диффузия водяных паров из помещений на чердак. Именно поэтому для обеспечения защиты утеплителя от увлажнения парами внутреннего воздуха необходимо защитить его пароизоляционным слоем с «теплой» стороны (рисунок 8). Качественная тепло- и пароизоляция не только обеспечат нужную теплозащиту, но и позволят значительно повысить долговечность материала стропил и кровли. Если пароизоляция отсутствует, повреждена или некачественно выполнена укладка, водяные пары смогут проникнуть через перекрытие на чердак, стечь на деревянные стопила. В итоге развивается коррозия металлических деталей и перекрытий, разрушение стропил и кровельного ковра.
При нарушении герметичности слоя пароизоляции происходит увлажнение утеплителя и, соответственно, снижение теплозащитных характеристик перекрытия. Те элементы перекрытия, которые следует обработать антисептиком, приведены в таблице 2.
Чтобы защитить перекрытия от биоразрушения в качестве профилактики может использоваться антисептическая обработка антисептиками ДОМОВОЙ, КРАМ-С, КРАМ.
Элементы стропильной системы (рисунок 8)
Сохранность стропил, ферм, стоек, прогонной, мауэрлатов и прочих элементов стропильной системы во многом зависит от того температурно-влажностного режима, который имеется в чердачном помещении. Он может быть отапливаемым (мансарды) или холодным (неэксплуатируемым).
Холодные чердаки
В зимнее время воздух с повышенным влагосодержанием проникает через неплотности люков и дверей из жилых помещений на чердак. Это вызывает интенсивную конденсацию на элементах стропильной системы и холодных поверхностях кровли.
Необходимо обратить особое состояние на состояние кровли. Порой еле заметные повреждения крыши могут со временем привести к разрушению несущей конструкции в результате загнивания (рисунок 9).
Для предотвращения биоразрушения элементов стропильной системы рекомендуется их антисептирование препаратами БИОДЕКОР-М, КРАМ-С, КРАМ. Если же по требованию пожарной безопасности нужна защита деревянных конструкций от возгорания, можно использовать комплексные огнебиозащитные препараты ФЕНАКС, СЕНЕГА-ОБ.
Рисунок 9. Разрушение стропильной ноги домовыми грибами при повреждении кровли
Мауэрлаты, которые опираются на каменные стены, нужно располагать выше уровня утеплителя чердака не меньше, чем на три ряда кладки из кирпича. После обработки антисептиками между кладкой и мауэрлатами необходимо проложить рулонную гидроизоляцию.
Элементы стропильной системы, которые подлежат обязательному антисептированию, приведены в таблице 2.
Покрытия мансард
Устраивая мансарды, утепленное покрытие необходимо частично или полностью совместить с кровлей. Основой долговечности совмещенного покрытия будет создание цельного контура утепления по периметру мансардного этажа, а также обеспечение хорошей паро- и гидроизоляции вокруг контура утепления, его вентиляция.
Необходимо сказать, что утепление совмещенного мансардного покрытия считается более сложно задачей, чем утепление стенового покрытия. На ограждающей поверхности мансардного помещения конденсация водяного пара, который содержится в теплом воздухе, выше, чем в тех помещениях, которые расположены на других этажах здания. При нормальных условиях (температуре воздуха около двадцати градусов по Цельсию и относительной влажности 65%) содержание водяного парна составляет около 11,4 г/куб.м. точка росы наступит при 13,2 градусах. Под потолком мансарды температура будет на пару градусов выше, чем внутри помещение, поэтому выпадение конденсата начнется уже на тех поверхностях, которые имеют температуру 15-16 градусов.
Как правило, утеплитель в покрытии мансардных помещений укладывают между стропилами. Чтобы произвести утепление, применяют плиты из стеклянной и минеральной ваты достаточной плотности. В этом случае, все элементы стропильной системы располагаются вне зоны видимости. Причем некоторые из них, к примеру, стропильные ноги находятся частично или полностью в слое утеплителя. Стоит сказать, что эта схема позволяет рационально использовать всю толщину покрытия, однако оправдывает она себя при условии грамотного выполнения работ.
Большое количество проблем при устройстве утеплителя между стропилами возникает из-за неплотного соприкосновения теплоизоляции с боковыми поверхностями стропильных ног. В том случае, если не уплотнить зазоры между стропилами и утеплителями, что бывает достаточно часто, образуется конденсат. Он появляется на поверхностях стропильных ног, а также локально – в зоне расположения стропил и на потолке.
Если образование конденсата на деревянных поверхностях происходит систематически, возможно поражение их дереворазрушающими грибами. Учитывая то, что данные процессы проходят скрытно, их обнаруживают только тогда, когда заметной становится деформация стропил.
Это явление также можно наблюдать при недостаточном использовании утеплителя. В этом случае, в зимнее время происходит промерзание покрытие, систематическое увлажнение древесины, а также самого утеплителя конденсатом.
Вышесказанное позволяет понять, что защита деревянных частей совмещенных мансардовых помещений от возможного биоразрушения является обязательной мерой.
Необходимо учитывать то, что визуальный контроль за состояние стропильной системы в таких покрытиях невозможен, биозащитную обработку древесину производят трудновымываемыми антисептиками с долгим сроком службы. В данном случае, стоит рекомендовано применять антисептический препарат БИОДЕКОР-М.
Бревна наружных стен и брусья (см. рисунок 4)
Основной причиной преждевременного выхода брусчатых и бревенчатых стен из строя - их разрушение дереворазрушающими грибами. В значительной степени этому способствуют усушечные трещины, которые становятся своеобразными «воротами» для проникновения в слои древесины грибной инфекции и атмосферной воды. Они вызывают внутреннее поражение бруса или бревна (это центральная гниль).
Практика показывает, что в зданиях из бруса и бревен чаще всего гниль поражает нижние венцы.
Происходящее можно объяснить прямым попаданием на конструкции атмосферных осадков, а также последствиями дифференциальной конденсации, что наблюдается при устройстве деревянных элементов с крупными сечениями непосредственно на кирпичный или бетонный цоколь без прокладки термоизоляции между ними.
В весеннее время, когда суточные колебания температуры наружного воздуха более значительны, днем массивный цоколь прогревается медленнее, чем древесина. Из-за температурного гистерезиса цоколя и древесины в массе древесины в месте соприкосновения с цоколем будет наблюдаться конденсация водяного пара воздуха. Как следствие, может происходить внутреннее (центральное) загнивание нижнего венца. Этого можно избежать при помощи комплексных (химических и конструкционных мер защиты). Стоит сказать, что химические меры защиты сводятся к обработке трудновымываемым препаратом БИОДЕКОДЕР-М, его наносят специфическим способом, который называется «мокрым по мокрому». С особой тщательностью необходимо заполнить усушечные трещины. Такой способ желательно применять для тех нижних венцов бревен, которые уже имеют образовавшиеся трещины. В противном случае, при применении недостаточно высушенных, сырах бревен, после высыхания там появляются трещины. Они разорвут защитный слой. Это может привести к сведению на нет или значительному снижению ожидаемого эффекта антисептирования.
Чтобы защитить брусчатые и бревенчатые стены дома от биоразрушения, воздействия атмосферный осадкой, зачастую используется обшивка их с помощью декоративной доски (это может быть вагонка, ленд-хауз, блок-хауз и др.), листовыми материалами, сайдингом. Также часто используется облицовка кирпичом. Облицовка располагается на расстоянии около 25 сантиметров от стены. Это обеспечивает осушающий режим конструкциям. Воздушный зазор должен быть устроен так, чтобы полностью исключить попадание в него осадков. Вентилирование происходит с помощью воздуха, заходящего под обшивку снизу и выходящего возле карниза. В брусчатых и бревенчатых стенах с кирпичной облицовкой вентилируемый зазор должен составлять не меньше 5-7 сантиметров.
Практика строительства, а также эксплуатации зданий с обшивкой наружных стен дома декоративной доской свидетельствует о том, что при укладке обшивки стеновые брусья и бревна находятся в условиях, когда возможность появление дереворазрушающих и плесневых грибов либо вовсе отсутствует, либо минимальна. При облицовке стен кирпичом зачастую вентиляционный зазор зачастую перекрывается раствором, который падает вниз при устройстве кирпичной кладки. Из-за этого между облицовкой и стеной получается невентилируемое пространство. В этом случае, вероятность появления на поверхности грибов существенно повышается. Именно поэтому для профилактики необходимо перед облицовкой кирпичом выполнить антисептическую обработку наружных поверхностей стеновых брусьев и бревен. Для этого могут использоваться такие препараты, как БИОДЕКОР-М, КРАМ-С или КРАМ (см. таблицу 2)
Наружные дощатые обшивки фронтонов и стен
Необходимо сказать, что защищать необходимо и саму дощатую обшивку, причем как с внутренней, так и с внешней стороны. Во многом долговечность обшивки зависит от профиля доски, размещения ее на фасаде здания, вида крепления к каркасу. Доски обшивки находятся либо горизонтально, либо вертикально. У каждого из этих способов имеются свои достоинства и недостатки.
Если доски расположены вертикально, атмосферная вода может свободно стекать вдоль волокон и задерживаться лишь внизу. Если высот цоколя недостаточна, обшивочные доски подвергаются усиленному увлажнению косым дождем, тающим снегом и брызгами от отмостки. Такое же может происходить при отсутствии отливов или при выступающих цоколях. При этом концы досок переувлажняются, из-за чего создаются оптимальные условия для биоразрушения древесины. Если происходит загнивание, придется заменить все доски.
Свои недостатки имеет и вариант устройства обшивки с размещением досок горизонтально. Опыт говорит о том, что в случае горизонтального расположения досок, дождевая вода будет стекать намного хуже, чем с тех досок, которые расположены вертикально. Это объясняется тем, что при эксплуатации поверхность досок с течением времени становится ворсистой (шероховатой), на ней могут появиться мелкие трещины. Это способствует проникновению влаги внутрь древесины. На горизонтальных досках, в отличие от вертикальных, зачастую появляются плесневые или окрашивающие грибы. Они преимущественно локализуются внизу досок, где происходит большее увлажнение.
Доски обшивки необходимо обрабатывать, чтобы исключить биопоражение, придать поверхности досок декоративность, уменьшить коробление доски в процессе эксплуатации. При этом наружную поверхность досок зачастую покрывают укрывистыми или лессирующими покрытиями. После использования таких покрытий необходимо обработать поверхности досок колерованным или бесцветным грунтовочным антисептиком. Это может быть СКОЛТЕКС-ПР. Препарат эффективен против синевы, древоразрушающих и плесневых грибов, насекомых (рисунок10). СКОЛТЕКС-ПР имеет высокую проникающую способность, поэтому может создать устойчивый защитный слой на ее поверхности, не образуя при этом специфической «пленки», не препятствуя газообмену. Кроме того, СКОЛТЕКС-ПР не скрывает текстуру материала и повышает адгезию защитно-декоративных и лакокрасочных материалов к древесине.
Рисунок 10. Сосновая доска после года пребывания во влажной камере:
Справа – участок, который не подвергался обработке защитным препаратом, слева – участок доски, который был обработан СКОЛТЕКС-ПР.
Обратная сторона обшивочной доски в целях профилактики также должна быть обработана биозащитным средством СКОЛТЕКС-ПР. Также для этих целей могут использоваться препараты КРАМ-С, ДОМОВОЙ. Эти составы окрашивают материалы, а посему при случайном попадании препарата на лицевую поверхность, не оставляют каких-либо следов.
Несущие элементы стеновых панелей и каркасных стен относят к скрытым конструктивным элементам. О состоянии древесины можно узнать только по косвенным признакам (к примеру, по деформации стен), так как визуальному контролю они не подлежат. Основными причинами появления гнили древесины в этих стенах является регулярная конденсация влаги при промерзании стен из-за недостаточно толщины утеплителя или его осадки.
Рисунок11. Цокольное перекрытие и наружная стена из панелей с деревянным каркасом:
1 – элементы несущего каркаса панели перекрытия; 2 – нижняя пошивка (фанера, доски и пр.); 3 – утеплитель; 4 – доски покрытия пола; 5 – пароизоляция; 6 –несущее вертикальное ребро стены; 7 - внутренняя обшивка; 8 – доски наружной обшивки; 9 – бруски для фиксации обшивки; 10 – опорное ребро стены; 11 – деревянная рандбалка; 12 – свая, столбчатый фундамент; 13 – просмоленная пакля; 14 – гидроизоляция; 15 – обшивка цоколя; 16 – вентиляционный продух; 17 - отмостка
Если соблюдать правила конструкционной противогнилостной профилактики, деревянные каркасные стены и панели специальные меры химической защиты от биоразрушения не потребуются. При этом нужно учитывать, что невозможно гарантировать отсутствие условий для образования грибов внутри стен и на древесине. Именно поэтому антисептическая обработка каркаса стен, а также панелей не помешает (см. таблицу 2). Брусья нижней обвязки стен, а также опорные ребра панелей и рандбалки должны обязательно обрабатываться трудновымываемым антисептическим препаратом БИОДЕКОР или же БИОДЕКОР-М. Чтобы выполнить биозащитную обработку других конструктивных элементов панельных и каркасных стен, можно применять антисептические составы КРАМ, КРАМ-С, ДОМОВОЙ. Основное условие при биозащитной обработке данными антисептическими препаратами на стройплощадке – это предохранение пропитанной древесины от воздействия атмосферных осадков.
Перегородки. Защитная обработка антисептиками необходима лишь деревянным элементам межкомнатных перегородок, которые примыкают к бетонным или кирпичным наружным стенам в полосе полметра. В перегородках санузлов антисептированию подлежат стойки, обвязки, раскосы. Составы, используемые для их биозащитной обработки, приведены в таблице 2.
Террасы, крыльцо, балконы. При эксплуатации балконы и террасы в зависимости от конструктивного и архитектурного решения в различной степени подвергаются природным воздействиям, в том числе и атмосферным осадкам. Они приводят к систематическому увлажнению древесины, из-за чего могут появляться дереворазрушающих грибов. Чаще всего происходит биразрушение ограждений и настилов открытых террас, балконов (рисунки 12 и 13).
Их можно защитить с помощью комплексной защиты, в том числе пропитки древесины трудновымываемым составом с последующим нанесением защитно-декоративного покрытия. Антисептирование древесины можно производить с помощью препаратов БИОДЕКОР, БИОДЕКОР-М. Чтобы защитить поверхность от увлажнения используют лакокрасочные составы на органической/водной основе, защитно-декоративные препараты, их выбор на современном рынке достаточно широк.
Рисунок 12. Разрушение домовым грибом ограждения балкона, которое не имеет химической и конструкционной защиты
Рисунок 13 . Поражение домовым грибом настила балкона (это вид снизу)
Долговременная и надежная защита элементов крыльца от гнили, также как и лоджий, балконов, обеспечивается антисептиками БИОДЕКОР и БИОДЕКОР-М. Учитывая то, что самыми уязвимыми в отношении загнивания являются нижние концы столбов (стульев) 5 и лежень 1, которые контактируют с грунтом (рисунки 14 и 15), их обязательно необходимо пропитать антисептическим составом на достаточную глубину. Это самый доступный и простой способ обработки древесины в условиях строительства. Таким образом, можно получить качественную пропитку – методом вымачивания в антисептическом растворе деревянных элементов на протяжении нескольких суток. Чтобы произвести вымачивание, можно использовать самые различные емкости. Это могут быть ванны, которые выполнены из досок и выложены изнутри несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Чтобы выполнить пропитку нижних концов стульев, которые устанавливаются в грунт, пригодятся пластиковые бочки (рисунок 16). Другие элементы крыльца (прогоны, настил, ступени, косоуры) обрабатываются антисептиком. Для этого состав наносится на поверхность при помощи распыления, кисти или же кратковременного погружения в антисептический состав.
Рисунок 14. Крыльцо:
1 – лежень; 2 – косоур; 3 – ступеньки; 4 – настил; 5 – стулья; 6 - прогон
Рисунок 15. Установка деревянного стобика в грунт:
1 – столб; 2 – конец столба, пропитанного антисептическим составом; 3 – рулонная гидроизоляция; 4 – вязальная проволока
Рисунок 16. Пропитка столбов, которые устанавливаются в грунт:
1 – столбы; 2 – бочка; 3 – уровень состава для обработки; 4 – основание
Список элементов конструкций, которые подвергаются биоразрушению и в обязательном порядке подлежат антисептированию.
Таблица 2| Дома из бруса (бревна), каркасного и панельного типа | |||
| Конструкции | Элементы, подлежащие антисептированию | Антисептик | |
| Стропильная система(рис.8) |
|
|
|
| Наружные стены | Из круглого леса и бруса(рис.4) |
|
|
|
|
||
| Каркасные и панельные стены(рис.11) |
|
|
|
|
|
||
| Перекрытия | Цокольные балочной конструкции(рис.4) |
|
|
| Цокольные панельные(рис.11) |
|
|
|
| Междуэтажные и чердачные(рис.1) |
|
|
|
| Перегородки |
|
|
|
| Полы (рис.4 и 11) |
|
|
|
| Оконные и дверные коробки(рис.8) |
|
||
| Террасы, балконы, крыльцо(рис.14) |
|
|
|
Технический директор: А. Д. Ломакин
Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.
Каким должен быть состав
Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:
- глубоко проникать в структуру древесных волокон;
- не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
- хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
- эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.
После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.
Какие бывают антисептические средства
Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:
- проникают глубоко в древесную структуру;
- их легко наносить на элементы стропильной системы;
- быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
- образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.
Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.
Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.
Методы нанесения антисептических средств
Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.
Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.
При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.
Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.
Самые популярные антисептические средства
Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:
- биозащита сроком на 30-35 лет;
- тип состава – трудновымываемый;
- химическая связка с древесиной;
- глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
- позволяет дереву дышать;
- обладает декоративным эффектом.
Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.
Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.
Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.
Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:
- эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
- серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
- тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
- срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
- расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.
Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.
При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.
Применение антипиренов
Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.
Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.
Все антипирены разделяют на:
- Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
- Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
- Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
- Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.
Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.
Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.
Неомид 530 – огнезащита
Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:
- огнезащита сроком на десять лет;
- обладает антисептическими свойствами;
- не содержит токсичные вещества и формальдегид;
- не препятствует дальнейшей обработке дерева;
- не изменяет гигроскопичность материала;
- поставляется в готовом к использованию виде;
- выполнен на водной основе;
- по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.
Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.
Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.
Re: Смесь для пропитывания балок деревянных для перекрытия...Друзья, специально для Вас нашел инфу о пропитках "сделай сам" для обработки дерева:D
Дерево - горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева - влажность дерева до 25%, температура состава для пропитки - 70-80° С. Для лучшей обработки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи. печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени - 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С. Итак, рассмотрим подробно все виды защиты дерева от воздействия огня и высоких температур.
Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2-3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины - 74 части, соли - 4 части, воды - все остальное до получения сметанообраз-ной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая обработка дерева: суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
ВНИМАНИЕ! При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение 6 часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обработка дерева. Составные части такой обмазки - сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25.
Пропитка. Противопожарная пропитка осуществляется растворами аммонийных солей. Конкретно это фосфорнокислый аммоний и его смесь с сернокислыми аммонийными солями (соотношение 3:7). Если намечена глубокая пропитка, то расход фосфорнокислого аммония на 1 м3 дерева должен быть не менее 50 кг. Если же пропитка осуществляется смесью фосфорнокислого аммония с сернокислым аммонием, то расход (при глубокой обработке) должен быть не менее 75 кг на 1 м3 дерева (75 кг - это масса сухой соли). В случае если осуществлена только поверхностная обработка дерева указанным составом, то обработанная древесина способна противостоять возгоранию не более 10-15 минут.
Оштукатуривание. Суть такой обработки заключается в том, что слой штукатурки защищает дерево от возгорания. Продолжительность защиты зависит от двух причин: первая - насколько плотно прилегает штукатурка к поверхности дерева, вторая - какая толщина нанесенного слоя. Штукатурка потеряет свои противопожарные свойства тогда, когда воздействие на нее открытого пламени закончит обжиг извести, которая входит в состав штукатурки. Конкретный пример: если штукатурка плотно прилегает к поверхности дерева, толщина ее слоя составляет не менее 30 мм, то при воздействии пламени температурой 1000° С дерево будет защищено не менее 40-45 мин. Именно это время понадобится огню, чтобы довершить обжиг извести и воспламенить дерево. При аналогичных условиях, но с толщиной слоя штукатурки до 20 мм, огонь доберется до дерева через 15-20 мин. Как улучшить защитные свойства штукатурки. Существенно улучшит защитные свойства штукатурки нанесение ее не на обычную дрань, а на проволочную сетку или на те же деревянные рейки, но таврового сечения.
Применение препаратов Бишовит и Эрлит при обработке дерева. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как Бишовит и Эрлит, после обработки которыми дерево не воспламеняется от открытого пламени с температурой до 500° С. Но такая обработка должна быть осуществлена в автоклавах.
Окрашивание. Свойствами огнезащиты обладают силикатные краски, в состав которых входят жидкое стекло и различные наполнители. При воздействии пламени такие краски вспучиваются и не дают огню войти в соприкосновение с деревом. Такие краски наносятся обычно повторно через каждые полгода, так как они постепенно разлагаются, взаимодействуя с углекислым газом. Речь идет о красках МХС, ХЛ, ПХВО, ХЛ-СЖ, ХЛ-К, СК-Л.
Что представляют собой лаги
Плюсы и минусы установки лаг
Линейные размеры деревянных балок
Расчет отдельных параметров лаг
Советы по монтажу лаг
Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная их установка непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.
Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.
Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:
- создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
- между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
- пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
- благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.
Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.
Плюсы и минусы установки лаг
В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:
- В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
- Стоимость брусков невысокая, а установить их при желании может каждый домашний умелец.
- Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
- Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
- Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
- Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
- После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется.
К укладке напольных изделий приступают сразу же.
Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:
- Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
- Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.
Линейные размеры деревянных балок
Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:
Определение ширины . В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.
Определение длины . Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.
Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.
Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.
Расчет отдельных параметров лаг
Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.
Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).
Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.
Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.
При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.
При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.
Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.
Как правило, между брусками расстояние рассчитывается с учетом толщины настила. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.
Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.
Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.
Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.
Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить.
Объявление
Согласно ей монтируют остальные лаги.
При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.
Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.
Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.
При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.
При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.
Как и чем обработать старые деревянные балки перекрытия?
Форум / Отделочные материалы / Как и чем обработать старые деревянные балки перекрытия?
Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!
Узнать подробности
Посоветуйте пожалуйста, как и чем можно обработать старые деревянные балки существующего перекрытия, они немного трухлявые в некоторых местах на незначительную глубину и кое-где видны дыры, как от шашеля.
Чем лучше обработать концы деревянных балок перекрытия?
От жучков-древоточцев есть специальные средства. Но обрабатывать ними все балки дорого, долго и нудно, а результат под вопросом. Из народных способов можно посоветовать покрыть олифой или отработанным маслом. Расчет здесь такой, что жир закрывает поры в дереве, и вся шашель задыхается там внутри в своих норках и ходах.
Обработайте древесину наждачной бумагой и покройте водорастворимым антисептиком. Можно ввести антисептик дополнительно в пазы, которые оставляют жучки, и залепить чем-нибудь пластичным, например воском. Также можно использовать битумную мастику, она защищает дерево от влаги, а также является антисептиком.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:
Устройство мансарды в значительной степени увеличивает жилую площадь дома. Практически, в доме появляется еще один эксплуатируемый этаж. Но для его полноценного использования необходимо выполнять укрепление чердачного перекрытия, так как нагрузки на конструкцию существенно возрастают. Прежде всего, это касается деревянных балок, чаще всего применяемых при возведении частных строений.
Специфика деревянных балок перекрытия
Популярность использования прогонов из дерева в чердачных перекрытиях связана с их легким весом по сравнению со стальными и железобетонными аналогами. К тому же, древесина обладает низкой теплопроводностью и малой звукопроницаемостью. Но натуральный материал, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Это:
- отсутствие устойчивости к действию плесени, грызунов и насекомых;
- высокая пожароопасность;
- слабая прочность балок малого сечения.
С первыми двумя недостатками можно справиться путем обработки деревянных балок антисептиками и антипиренами. Последнюю же проблему решают путем использования пиломатериалов большего сечения или посредством укрепления несущих элементов перекрытия.
Балки чердачного перекрытия несут меньшие нагрузки по отношению к аналогичным межэтажным конструкциям.
При устройстве мансарды требуется усиление несущих деревянных элементов перекрытия.
Чем обработать лаги? Пропитки и антисептики
Если мероприятия не будут выполнены, то прогоны под увеличенной нагрузкой станут прогибаться и со временем безвозвратно деформируются. Это в лучшем случае, а в худшем – произойдет их растрескивание и, как результат, разлом. Но не стоит отчаиваться и думать, что столь желанное увеличение эксплуатируемой площади останется только в мечтах. Вариантов укрепления чердачных перекрытий существует достаточно много для того, чтобы выбрать единственно правильное решение, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Когда требуется усиление
Следует отметить, что укреплять балочные конструкции требуется не только при сооружении мансарды, но и по другим веским причинам. А именно – при снижении несущих характеристик деревянных балок вследствие плохого состояния древесины, произошедшего в результате:
- неверных расчетов;
- повышенной влажности;
- случайного повреждения;
- жизнедеятельности насекомых-вредителей или грызунов;
- появления недопустимых прогибов;
- растрескивания;
- периодического воздействия непредусмотренных проектом временных нагрузок.
Профессионалы не рекомендуют надолго откладывать восстановительные работы. Несвоевременное решение проблемы может привести к печальным последствиям и даже трагедии. Для грамотной оценки предстоящих мероприятий разумнее будет пригласить специалиста.
Распространенные способы усиления деревянных балок
Диаметр бревен или сечение бруса для чердачного и межэтажного перекрытия выбирают с учетом нагрузок, приходящихся на квадратный метр площади пола или потолка в плане. При этом учитывается:
- ширина пролета;
- шаг деревянных балок.
В представленной ниже таблице можно увидеть оптимальные значения сечения бревен и пиломатериалов.
Укрепление чердачного перекрытия производится без изменения или с изменением условий работы балочной конструкции, с применением типовых или нестандартных решений.
Выбор зависит от степени деформации древесины и конкретных требований по усилению прочностных характеристик прогонов и настила в целом. Наиболее распространенные варианты укрепления балок предусматривают использование:
- деревянных накладок;
- металлических пластин;
- прутковых протезов;
- углеволокна, называемого, также, углепластиком;
- подпоров в виде столбов.
Деревянные накладки и металлические пластины могут устанавливаться как в пролетной части деревянных балок, так и в местах их стыков с опорной стеной. Усиливающие элементы фиксируются с обоих боков или снизу и сверху ремонтируемого прогона. При этом накладки крепко стягиваются посредством болтов, пропущенных сквозь балки. Деревянные детали предварительно обрабатывают противогрибковыми составами и антипиренами. Металлические пластины окрашивают или наносят на их поверхность специальные средства, препятствующие ржавлению материала. Кроме того, древесину от металла отделяют слоем гидроизоляции.
Для обеспечения надежности балочной конструкции, накладки рекомендуется устанавливать по всей длине прогона.
Торцевые усиливающие элементы монтируют на участках, опирающихся на стены. В этом случае подгнившие концы балки обрезают, а удаленные куски заменяют:
- двойными деревянными накладками с установленными на уровне опорной части стены вкладышами, соответствующими толщине укрепляемой балки;
- концевыми металлическими протезами, выполненными из швеллера;
- металлическими полосами с хомутами;
- арматурными стержнями, скрепленными швеллерной обвязкой.
Список можно продолжить еще несколькими способами, в том числе передвижными протезами, сдвоенными системами и т.д., но они относятся к более сложным вариантам укрепления балок. Торцевое усиление имеет свою характерную особенность. Она заключается в устройстве временного подпора ремонтируемой балки столбом. После окончания работ он демонтируется.
Прутковые протезы представляют собой систему, состоящую из металлических хомутов, наложенных в нескольких местах поврежденной балки, и соединительных элементов. Последние изготавливаются из прочного стального профиля или нескольких арматурных прутьев, переплетенных между собой по «правилу треугольника». В этом случае система остается стабильной, без каких-либо пространственных подвижек. Вариант монтажа прутковых протезов зависит от степени требуемого усиления балочного перекрытия.
Армирование углеволокном относится к современным способам укрепления деревянных балок. Композитный материал пока еще не имеет широкого распространения, но технология, несомненно, относится к передовым методам. С нижней стороны прогона укладывается усиливающая конструкцию арматура. Далее углепластик в несколько слоев наклеивается на частично укрепленную балку, образуя корытообразный хомут. Легкость углеволокна, удобство в работе и отсутствие в конструкции малоэстетичных накладок являются несомненными преимуществами современного материала.
В случае неисправимых деформаций, поврежденный участок балки лучше будет удалить во избежание бесполезных затрат.
Простое решение
Наверное, самым востребованным должен быть наиболее простой вариант усиления чердачного перекрытия, а именно – установка столба, подпирающего проблемную балку. Этот незатейливый способ решает вопрос принятия нагрузок вертикальной опорой. Работы, в данном случае, сводятся лишь к монтажу столба. В результате, основная проблема исчезает, но на ее месте появляются две другие.
Один недостаток сводится к образованию точечной нагрузки, воздействующей на пол. Второй – связан с эстетической стороной вопроса. Дело в том, что столб, установленный посреди комнаты, будет смотреться нелепо. Но если его оригинально украсить, то опора может превратиться в интересный элемент декора, к тому же — функциональный.
Существует еще один способ укрепления чердачного перекрытия. Но его использование оказывается эффективным лишь в тех случаях, когда потолочные балки не имеют деформаций.
Несущую способность конструкции увеличивают за счет установки дополнительных прогонов с обязательной обмоткой их торцов рубероидом. Защитные меры позволяют избежать механических повреждений и помогают противостоять воздействиям влаги.
Укрепление чердачного настила
Если усиление балок выполняется с целью дальнейшего устройства мансарды, то подумать об обновлении напольного настила все-таки придется. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться плитами OSP. Их укладывают по черновому полу. В дальнейшем производят отделочные работы.
Балки для перекрытий изготавливаются как из хвойных, так и из лиственных пород. При этом древесину следует выбирать качественную, не имеющую большого числа сучков, косослоя, свилеватости и других недостатков, которые влияют на ее прочностные характеристики. В соответствии со строительными нормами и правилами балки необходимо обрабатывать антисептическими составами и пропитывать антипиренами (как и дерево, предназначенное для возведения стен ).
Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями ).
ПРИМЕЧАНИЕ
Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно- щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки.
При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 ми чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м.
Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220-230 кг/м, чердачных перекрытий - 250-300 кг/м (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м, на междуэтажное - 200 кг/м. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга (табл. 6.1).
|
Сечение деревянной балки,см |
Расстояние между балками при заданной ширине пролета в междуэтажном перекрытии, м |
Расстояние между балками при заданной ширине пролета в чердачном перекрытии, м |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Таблица 6.1.Расстояние между балками деревянного перекрытия Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м. Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок.
ВНИМАНИЕ
Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.
Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем - промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных - рейкой и шаблоном.
В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков.
Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности.
Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой - выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5 х 6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.
Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 6080°, обрабатывают антисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором .
После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания.
Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений.
Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний - полом мансардного.
Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.
При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.
Перекрытие с устройством - это конструкция, при которой по несущим балкам устанавливается накат в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на так называемые черепные бруски сечением 4 х 4 или 5 х 5 см, прибитые к боковым граням балок.
В качестве наката могут применяться однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить необходимые требования к звукоизоляции и теплосбережению, и поэтому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий в жилых домах.
Итак, чтобы соорудить такое перекрытие, сначала к боковым граням балок прибивают черепные бруски. Их крепление должно быть достаточно надежным, чтобы выдерживать вес изолирующей засыпки. Вместо деревянных брусков можно использовать уголковую сталь (в этом случае необходимо изолировать дерево от прямого контакта с металлом), на одну из полок которой устанавливаются щиты наката.
Пластины наката плотно подгоняют друг к другу. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы их нижняя поверхность была в одной плоскости с поверхностью балки.
Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить нагрузочную вибрацию и сделать конструкцию более жесткой, все элементы наката и настила целесообразно
соединять в шпунт.
По накату настилают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, поверх которого укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит и др. При утеплении чердачного перекрытия пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Она послужит защитной от пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ
В большинстве случаев оптимальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Она достаточно легкая, удобная в работе, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели. Керамзит утяжеляет конструкцию, поэтому его применение не всегда желательно, а иногда и невозможно.
Потолок подшивают досками, различными листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартоном) или пенополистирольными плитами либо устраивают натяжной потолок.
Лучше сделать верхний настил двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На неэксплуатируемых чердаках можно не выполнять верхний настил, а просто установить доски в местах предполагаемого аварийного прохода (проходные доски).
Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехнических коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.
При наличии дымохода следует иметь в виду, что согласно требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от него. Если это невозможно, то в ригель врубают ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона толщиной 3 мм или войлока, смоченного в глиняном растворе.
Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный вариант - разместить лестничный проем между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточно для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы. Между двумя несущими потолочными балками устанавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным сечению несущих балок.
При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанавливают металлические или виниловые гильзы, внутренний диаметр которых должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство между стенками гильзы и трубой заполняют изолирующими материалами (просмоленной паклей, минеральной ватой и др.).
О повышенной чувствительности древесины к условиям эксплуатации (в частности, к влажности) следует помнить еще на стадии возведения фундамента и цоколя. Дело в
том, что любая конструкция перекрытия с полом в той или иной степени обладает паропроницаемостью. И если разница между температурой внутри дома и снаружи достаточно велика, то начинается конденсация паров. Конденсат, оседая на деревянных конструкциях, насыщает их влагой, что становится причиной загнивания древесины. Чтобы этого не произошло, в цоколе необходимо устраивать продухи для вентиляции подполья или оборудовать специальные вентиляционные колодцы.
Особое внимание следует уделять деревянным перекрытиям в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванная комната, кухня и др). Чтобы увеличить срок эксплуатации перекрытий, их следует выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются вверх не менее чем на 10 см.