Простая сливная яма. Выгребная яма из бетонных колец без дна — как сделать самому. По отношению к уровню земли

Эта тема совершенно не интересна городскому жителю, сидящему в своей квартире в многоэтажном доме. Не интересна она также обитателю шикарного особняка.

Она для любителей дачной жизни или для людей, живущих в собственных домах без удобств. Им самим надо думать об устройстве приемлемых условий своей жизни. Попробуем рассмотреть вопрос строительства сливных ям. Самых простых сливных ям, обеспечивающих приемлемые санитарные нормы жизни.

Обустройство сливной ямы

Перед началом строительства надо определить высоту уровня залегания грунтовых вод. Это очень важный момент. Если он высокий, то есть, воды залегают довольно близко от поверхности земли, яму глубокой сделать не получится. Вообще высокий уровень минус для строительства такой ямы.

Участок с таким залеганием воды может подвергнуться подтоплению весной, когда будет таять снег, или даже во время сильных дождей, яма переполнится, и ее содержимое разольется по округе, что очень неприятно и зловонно.

Полезная информация ! Можно делать яму, глубиной в 2,5 метра, если грунтовые воды находятся ниже 8-ми метров.

Этапы строительства сливной ямы таковы:

Сначала выбирается место, где она будет располагаться. Обдумывается все — расстояние от дома, от водозабора, соседей, высота местности.
Далее продумывается ее объем. При этом надо учитывать размер цистерны ассенизаторской машины, если есть намерение вызывать ее в будущем.
Выбираются материалы для строительства, их разновидности.
Сама стройка, непосредственное возведение конструкции.
Придание цивильного вида территории около ямы, ее обустройство.

Если есть финансовые и другие возможности, надо нанять экскаватор, он выкопает яму за пару часов. А если есть силы, свободное время и хочется сэкономить, можно эту работу проделать самостоятельно. Сколько уж это займет времени, неизвестно.

Полезная информация ! Расстояние от ямы до дома не должно быть маленьким, самое маленькое — 5 метров, но лучше больше, если есть такая возможность.

Выбирая размер ямы перед ее строительством надо учесть следующие факторы:

Как часто живут в доме — круглогодично или только в летной сезон.
Важно количество человек, проживающих в доме.
Необходимое количество воды в сутки на человека. 200 литров в сутки — это норма, но она очень примерная.

Высчитав объем, можно укладывать трубопровод. Трубы должны идти с заметным уклоном, сантиметров 7 на метр трубы, то есть зависимость здесь такая, чем длиннее труба, тем больше уклон.

Ямы бывают двух видов — герметичные и без дна. Конечно, у каждой из них свои особенности, которые следует рассмотреть.

Сливная яма без дна

Это простейший вид сливной ямы. Жидкость из такой ямы постепенно уходит в грунт, твердые отходы прессуются. Когда яма наполняется, ее зарывают и строят в другом месте. Или вызывают службы для прочистки ямы.

При такой яме суточный слив в нее не должен превышать кубический метр. Такую яму нельзя размещать выше водозабора или на одной линии с ним, ее воды могут попасть в питьевую.

Она должна быть не ближе 50-ти метров от всех водозаборов. Конечно, это очень проблемная яма. Должны быть выполнены все ограничения, так как надо беречь экологию, а загрязнение грунтовых вод, почвы — это преступление, которое карается большим штрафом.

Ни в коем случае рядом с такой ямой не должен находиться колодец, так как он обязательно будет загрязнен. Эти ямы просты, не требуют особых затрат, но, по понятным причинам, применяются редко, уходят из нашей жизни.

Герметичная сливная яма

Такую яму можно сделать из бетона, кирпича, дерева, бетонных колец, все это прекрасно подойдет. После постройки она тщательно гидроизолируется.

Несмотря на то, что это тоже очень простое и доступное устройство, оно уже гораздо лучше, так как исключает заражение окружающей среды. Не надо волноваться за воду в водозаборе, а кроме того, безразлично, на какой высоте залегают грунтовые воды. При условии хорошей гидроизоляции, а это легко достижимо, яму можно строить любой глубины.

Разновидности ям с герметичным дном:

Ямы из кирпича. Естественно, роется котлован. Дно его хорошо уплотняется, а потом заливается смесью, состоящей из цемента, песка, щебня и воды. После того, как дно хорошо застынет, стены ямы обкладывают кирпичом. Вполне подойдет и старый кирпич, бывший в употреблении. Так же можно использовать и кирпич керамический, он более надежен, можно и успешно — природный камень. Затем между землей и кладкой кладется рубероид. Он служит дополнительной гидроизоляцией. А оставшееся пространство между землей и рубероидом заливается раствором из бетона.
Сливная яма из железобетонных колец. Тут не обойтись без подъемного крана. Можно заранее выкопать яму и воспользоваться краном, который будет разгружать привезенные после покупки кольца, то есть укладывать их сразу на будущее место службы. Стыки между кольцами необходимо герметизировать цементом. Количество колец вычисляется, исходя из глубины ямы и высоты кольца. Обычная высота — 1 метр. Такие ямы очень надежны и служат долго. В этом их главное преимущество.
Яма из пластикового резервуара. Это очень удобный, но самый дорогой вариант. Емкости полностью готовы, загерметизированы. Они очень прочные, срок эксплуатации большой. Замечательный вариант!

Некоторые умельцы строят ямы из бочек, срезая дно, используют корпуса стиральных машин, отслуживших свой век, укладывают старые колеса машин друг на друга, полный простор фантазии.

Бывают ямы с двойным сливом. Например, для слива из бани или ванной — без дна, а из кухни и туалета — яма герметичная. Это удобно и более экономично.

Яму надо время от времени чистить. Чтобы это сделать, возможны разные способы.

Вызов ассенизаторской техники . Удовольствие довольно дорогое.Часто вряд ли получится пользоваться этой услугой. А так, пожалуйста, звоните, приедут в удобное время. Обязательно надо предусмотреть хороший подъезд, чтобы и водителю было удобно, и грядки-клумбы не пострадали. Если яма очень глубокая, до конца ее очистить не удастся, не хватит длины шланга машины.
Применение биопрепаратов. Под воздействием этих препаратов отходы и продукты жизнедеятельности распадаются на воду без запаха и твердое вещество. Жидкость можно выкачать специальным фекальным насосом и даже употребить, как удобрение. Очищающие бактерии бывают в виде порошка, таблеток, жидкости. К ним прилагается в обязательном порядке инструкция, согласно ей и надо действовать. В пустую яму их не засыпают, они там просто погибнут без питания. Препараты являются септиками и антисептиками, сказать, что они дешевы, нельзя. Полностью яму они не очистят, все равно изредка, правда, придется звонить ассенизаторам, просить их помощи.

Каждый сам может выбрать для себя наиболее подходящий способ для очистки сливной ямы на своем участке.

Дело хозяина, строить ли на участке сливную яму. Стоит только сказать, что способа устройства автономной канализации на участке проще этого нет. Противники этого метода говорят о запахе, риске подтопления, очень быстрой наполняемости и затратности очистки. В общем, повторимся, каждый решает сам.

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.
Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
– современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

штыковая и совковая лопаты;
мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
рулетка;
шнур с небольшими деревянными колышками;
строительный уровень;
лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

плоские;
с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

первым устанавливается кольцо с дном;
устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Как сделать выгребную яму своими руками

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут
с водопроводом и канализацией без ванн	120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением	150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами	190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами	250

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно. В этой статье мы детально расскажем об особенностях построения сливных ям, определим основные критерии выбора места для их создания, а также ознакомимся с основными требованиями к данному сооружению на участке.

Как правильно выбрать место для строительства сливной ямы своими руками
Строительство сливной ямы своими руками начинается с выбора места под будущее сооружения. Чтобы утилизация стоков была максимально удобной, безопасной и качественное необходимо учесть следующие нюансы:

тип ландшафта;
размещение грунтовых вод;
расположение поблизости колодцев с питьевой водой;
отдаленность от окружающих построек не менее 6 метров;
от сливной ямы до забора должно быть не менее 2-х метров и т.д.

Перед началом строительных работ, очень важно ознакомится с характером почвы на местности, а также точно определить залегание грунтовых вод, так как от дна ямы до них расстояние должно быть более 1 метра. Определяя территорию для сливной ямы очень важно учесть все санитарные нормы, чтобы вредные, ядовитые испарения не вредили ни доможителям, ни окружающим.

Определение основных параметров сливной ямы. Глубина и диаметр
После выбора подходящего места под выгребную яму следует определится с ее основными параметрами. Объем, глубина и диаметр конструкции данного предназначения ориентируется на следующие критерии:

основной материал применяемый в работе;
количество жильцов в доме;
тип конструкции.

Часто выбор потребителей останавливается на септике из пластиковых кубков. Это значит, что на объем сливной ямы влияет количество использующихся емкостей. Техника установки септика требует наличие свободного места по бокам сооружения (примерно 25-30 см), которое следует засыпать землей или глиной. В этом случае стоит обратить внимание на состояние земляной подушки на которые будут устанавливаться пластиковые сосуды. Очень важно, чтобы одна из емкостей располагалась выше другой, за счет чего стоки будут беспрепятственно перемещаться в нужном направлении.

Например, для стоковых ям с бетонными кольцами внутри, специалисты рекомендуют подготавливать яму типа эллипса, с диаметром 1,5 - 1,7 м.

Для сливных ям из кирпича или бетона в процессе определения ее основных параметров во внимание обязательно берется объем, который занимает материал.

Второй критерий, по которому рассчитываются габариты сливной ямы, это количество проживающих в доме. Во внимание берутся показатели объема воды, который в среднем использует в сутки один человек. Учитывая эти показатели все же стоит все цифры брать с запасом. Итак, формула расчета объема стоковой ямы: показатели глубины, ширины и длины перемножены друг на друга. Что касается глубины такой конструкции, то она не должна быть меньше чем 180 см.

Габариты сливных ям напрямую зависят от выбранного типа конструкции. В таблице выделены основные из них.

Типы сливных ям по конструктивным особенностям

Поглощающие ямы без дна	Подходит для применения в местах с суточным объем отходов не более 1 метра кубического. Больше подходят для летнего использования. Отличается экономичностью установки.
Герметические емкости	Самый безопасный тип для окружающей среды. Установка таких стоковых ям требует наличие беспроблемного доступа к сооружению ассенизаторской техники.
Накопительные септики	Этот тип мы уже упоминали выше. Отличается комфортностью и технологичностью в использовании на любых частных участках. Бывают однокамерными и многокамерными. Требуют регулярного применения биопрепаратов, для борьбы с нечистотами.

Особенности сливной ямы летнего пользования
Наличие канализаци просто необходимо для стока отходов из сауны, бани, душа, туалета, кухни и т.д. Сливные ямы классифицируют не только относительно конструктивных особенностей, а и по сезонным характеристикам. К тому же еще есть и третий критерий - это тип используемого материала для строительства. Итак, согласно сезонным характеристикам выделяют стоковые ямы преимущественно летнего использования и всесезонные конструкции. Летнего типа сооружения сооружают из подручных материалов, таких как:

деревянные доски;
старые автомобильные покрышки;
пластиковые и металлические бочки и т.д.

Сливная яма из деревянных покрышек своими руками
Для оборудования строковой ямы сезонного использования,отлично подойдет такой материал как дерево. Для новичков в строительных работах, процесс монтирования и установки из досок окажется не таким сложным, как с другими материалами. Итак, для сооружения летней выгребной ямы следует подготовить такие материалы и инструменты:

копальная лопата;
деревянные доски и гвозди;
рулетка, строительный уровень;
деревянные опоры (столбы);
металлические трубы (в качестве ребер жесткости);
щебень;
влагостойкие полимерные материалы;
молоток;
болгарка и т.д.

Следует учитывать, что древесина хорошо поглощает влагу, даже при обработке материала влагостойкими средствами, такого типа сливная конструкция не прослужит более 10 лет.

Шаг 1. Подготавливаем котлован, используя лопату.

Шаг 2. Создаем опалубку из досок соответственно задуманным размерам (высота около 1,5 м);

Шаг 3. Устанавливаем опоры (деревянные брусья) и соединяем их с сбитыми деревянными щитками;

Шаг 4. Укрепляем конструкцию распорками;

Шаг 5. Металлическими трубами обеспечиваем конструкции ребра жесткости.

Шаг 6. Накрываем яму.

В качестве полимерного материала, как дополнительную защиту от влаги профессионалы рекомендуют применять пенополиуретан.

Особенности сливной ямы всесезонного пользования своими руками
Для создания сливных ям всесезонного пользования своими руками используют такие материалы как кирпич, бетонные кольца и т.п. Такие конструкции отличаются от временных глубиной, сроком годности, объемом поглощения стоков и т.д. Всесезонные выгребные ямы предполагают наличие смотрового люка. Далее рассмотрим процессы сооружения кирпичной стоковой ямы и создание конструкции из бетонных колец, подробнее разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Особенности сливной ямы из бетонных колец своими руками
Сливные ямы из бетонных колец - это надежное сооружения, которое при правильном монтаже способно прослужить более столетия. Процесс работы над такой конструкцией требует от мастера навыков работы с сварочным аппаратом. К ряду преимуществ выгребных ям из бетонных колец относят:

устойчивость к ядовитому, химическому воздействию стоковых веществ;
долговечный эксплуатационный период;
водонепроницаемость бетонного материала;
размещение грунтовых вод, для бетонного сооружения, практически не имеет никакого значения.

К недостаткам этого вида выгребных ям можно отнести то, что работы с конструкцией требуют применения специальной техники. Этот ряд можно дополнить и тем, что данный процесс работы отличается трудоемкостью и повышенным уровнем загрязнения.

Сливные ямы из бетонных колец делят на два типа. Первый - это сооружения с наличием дна, второй - это ямы без дна. Всесезонным, и фактически безвредным вариантом, считается конструкция с дном, так как в этом случае отсутствует и неприятный запах, и опасность для среды, и как результат, другие характерные функциональные недостатки.

Согласно вышеперечисленным критериям выбора места под постройку, определяемся с территорией, после чего можно переходить к выбору основного материала - бетонных колец. Лучше всего использовать готовые кольца, которые можно заказать у специализирующихся на этом поставщиков. На этом этапе, стоит сразу позаботится и о технике (кране), с помощью которой бетонные кольца будут помещаться в котлован стоковой конструкции.

Как правила строительные работы начинаются с подготовки дна ямы. На этом этапе используется бетонный раствор. Для приготовления заливной массы используем 1-ну часть цемента и 6-ть частей щебня. Следующие монтажные процедуры стоит продолжать после полного высыхания этого слоя (не ранее чем через 7 дней).

После полного высыхания дна можно заниматься установкой бетонных колец, швы которых необходимо обрабатывать жидким стеклом, обеспечивая таким образом полную изоляцию сооружения.

Стоит обратить внимание на вид бетонных колец, так как они бывают с замком и без него. Второй вид в процессе установки принято укреплять металлическими скобами. На последнее кольцо устанавливается специальное перекрытие, которое имеет специальное место под крышку стоковой ямы, люк.

Особенности сливной ямы из кирпича своими руками
Сливные ямы из кирпича, как и из бетонных колец могут быть как с дном, так и без него. Лучше все таки позаботится о его наличии. Кирпичные сооружения такого типа отличаются следующим рядом плюсов и минусов:

экологическая безопасность;
простота монтажа и эксплуатации;
не зависит от уровня грунтовых вод и типа земляного покрова;
наличие неприятного запаха;
не долгий срок служения;
частота откачки стоковых веществ и т.д.

Работа над такого типа стоковой ямой требует немалых временных и физических затрат, и состоит из следующих этапов.

Выбор места под стройку.
Расчет габаритов ямы.
Подготовка инструментов и материалов.
Копка котлована.
Подготовка дна.
Возведение стен.
Внутренняя отделка ямы.
Установка крышки.

Для работы с кирпичным материалом и подготовкой места для выгребного сооружения понадобятся:штыковая и совковая лопаты;емкость под замешивание раствора, ведра, мастерки, строительные измерительные инструменты, колышки и веревка для ограждения территории.

После того, как котлован вырыт до нужной глубины и запланированных размеров нужно позаботится о стенах (выровнять их и устранить обвалы). Далее можно заняться днищем, заливать его следует под уклоном. После высыхания основы, подготавливается опалубка для возведения стен, далее можем приступать к кирпичной кладке. Специалисты неоднократно напоминают о дополнительном слое гидроизоляции для кирпича. В качестве защитных слоев применяют битум разных типов (модифицированный, или битумную мастику).

Создание выгребной ямы своими руками требует наличия надежного, прочного перекрытия. С этой целью применяют железобетонные конструкции, так как они способны выдерживать большие нагрузки. по правилам безопасности, люки должны перекрывать стоковые ямы по бокам более чем на 30 см. Стоит позаботится об отверстии в люке под удобную откачку стоков.

Как сделать сливную яму на своем участке
Наличие выгребного сооружения в хозяйстве - это безспорно важный, нужный и к тому же очень ответственный момент. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать сливную яму на своем участке, стоит ознакомится с некоторыми советами опытных профессионалов.

Совет 1. Перед началом строительных работ детально ознакомьтесь с санитарными нормами и выберите правильно место, любые нарушения могут привести к административным наказаниям, штрафам.

Совет 2. Используйте только качественные материалы, чтобы нейтрализовать образование вредных, ядовитых испарений и запахов.

Совет 3. Посоветуйтесь с специалистами по вопросу откачки стоков, выберете один из способов (насос, ассенизаторная техника и т.д.), который будет максимально удобный и эффективный на вашей территории.

Совет 4. В процессе монтажных работ не забывайте о герметизации и изоляции стыков и швов.

Совет 5. Для долговечности, экологичности и надежности сливных ям устанавливайте готовые, герметичные септики, которые позволят упростить даже сам процесс нейтрализации стоков.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным колодцем

Соединяют выгребной накопитель и переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для , поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее д от прочих строений.

не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
не менее 10 метров – для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич – вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную или даже сделать . Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.