Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире - замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.
Технология установки межкомнатных дверей. Видео
В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.
Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.
В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.
Подготовка помещения к установке
В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.
Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.
Хорошие петли и необходимый инструмент
Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.
Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:
- уровень строительный;
- дрель или шуруповерт;
- рулетка, линейка, угольник, маркер;
- монтажная строительная пена;
- набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
- торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
- рубанок или фрезер.
Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке - для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу - со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.
Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.
Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме . Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.
Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.
Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!
Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.
Размеры дверного блока должны быть на 4–5 см меньше ширины проема.
В некоторых случаях проем можно расширить или сузить, чтобы «подогнать» его под размеры двери. Такую возможность также лучше заранее обсудить с замерщиком. Если над дверью расположена балка, она должна лежать на стене на расстоянии не менее чем 10 см с каждой стороны от проема.
Демонтаж старой двери
Демонтаж прежней двери нужно проводить максимально аккуратно. Если при этом применять ударные методы (например, кувалда или отбойный молоток), можно повредить стену или целостность проема.
В первую очередь дверь снимают с петель. Затем нужно срезать анкера или другие крепежные элементы, на которых держалась дверная коробка, и осторожно выбить ее из проема.
Расширение дверного проема
Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5–2,5 см с каждой стороны двери. Если оно меньше, проем нужно расширить. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Еще раз подчеркнем, что дверной проем должен быть минимум на 20 см уже балки, расположенной над ним. В противном случае это может привести к обрушению конструкции здания.
Сужение проема
Если расстояние между стеной и дверной коробкой больше, чем 2–2,5 см с каждой стороны, проем нужно сузить. От этого зависит надежность установки двери. Если проем слишком широкий, дверная коробка словно зависает в воздухе, не прилегая к стене. Это значительно снижает надежность и срок службы конструкции, а сама дверь становится более уязвимой перед злоумышленниками.
Способ сужения проема зависит от ширины зазора. Если он достаточно большой, можно заложить кирпичом. Меньший зазор можно сократить при помощи штукатурной смеси.
Еще один вариант сужение проема – установка металлической рамы. Но металл будет служить мостиком холода. Чтобы дом не охлаждался через дверной проем, его лучше дополнительно утеплить.
Если предварительный замер двери был выполнен правильно, а дверь подобрана по размеру, сужать или расширять проем не придется. Можно переходить непосредственно к процессу подготовки проема. Техника работы зависит от материалов, из которых построен дом.
Очистка и выравнивание проема
Поверхность стены очищают от остатков монтажной пены, которая использовалась для установки прошлой двери. Удаляют все анкера, гвозди и т.д. Зачищают штукатурку до кирпича или блоков, из которых возведены стены, обеспечивая технологический зазор 4–5 см.
Для подготовки проема деревянного здания могут понадобиться ножовка или бензопила, а также стамеска. Задача остается прежней – вычистить проем от всех неровностей и пришедших в негодность элементов.
Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку тоже удаляют и закладывают заново.
Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой, которая позволит также незначительно поднять пол.
Заделка трещин в стене
Если во время демонтажных работ были обнаружены трещины, их затирают цементным раствором. Глубокие щели забивают кусками кирпича, а затем затирают цементом. Через пустоты в стенах в дом проникает холод, поэтому крайне важно их устранить.
Технологический зазор между стеной и коробкой двери будет заделываться монтажной пеной, поэтому поверхность стены может не быть безупречно ровной. Наша задача – избавиться от торчащих элементов, которые мешают дальнейшему монтажу, и пустот в стене.
Теперь, когда эта работа произведена, проем готов к установке входной двери.
Ремонт в доме будет иметь незавершенный вид без установки такого элемента интерьера, как двери. Они ограждают жилое пространство от внешних негативных факторов, способствуют тепло и шумоизоляции, привносят уют и комфорт. Обычные, на первый взгляд, они отличаются между собой материалом, формой, цветом, дизайном, имеют множество классификаций и видов. Несмотря на свои отличия, все двери требуют определенных знаний и навыков по их установке. Это весьма кропотливая и ювелирно точная работа для команды из двух человек. Несмотря на сложность работы, установка дверей своими руками вполне по силам любому, кто умело обращается с инструментом. Главное, все делать постепенно, размеренно, без спешки, соблюдая правила установки дверей.
- Замеры, выбор, приобретение дверей.
- Подготовка проема к монтажу новой двери.
- Установка петель и замка на дверное полотно.
- Сборка дверной коробки.
- Монтаж доборных элементов.
- Крепление дверной коробки в дверном проеме.
- Соединение дверного полотна с коробкой.
- Фиксация конструкции с помощью монтажной пены.
- Крепление фурнитуры и наличников.
Для выполнения работ потребуется определенный инструмент :
- молоток;
- стамески на 16 и 20 мм;
- рулетка;
- фомка;
- уровень;
- шуруповерт и отвертка;
- ножовка по дереву с мелкими зубьями;
- стусло;
- дрель и перфоратор;
- по возможности фрезеровальный станок, циркулярка.
Материалы для установки двери :
- дверное полотно и дверная коробка;
- дверная фурнитура (ручки, петли, замки);
- монтажная пена;
- клинья;
- гвозди, саморезы и дюбеля.
Оштукатуренные и подготовленные дверные откосы
Перед тем как установить дверь, следует подготовить место установки. Если есть старая дверь, то демонтируем ее. Для этого при помощи фомки, избегая сильных и резких движений, снимаем вначале наличники. Аккуратно приподымаем и снимаем с петель старое дверное полотно. С помощью все той же фомки демонтируем дверную коробку, для облегчения процесса подпиливаем коробку в нескольких местах ножовкой. Довольно часто в домах дверную коробку цементировали. И чтобы её вынуть, придется разбить цемент молотком.
Для облегчения установки двери откосы можно выровнять и поштукатурить. В завершение подготовки очищаем дверной проем от строительного мусора. В случае если дверной проем ни разу не использовался, то можно сразу приступать к его замерам.
Проведение замеров, выбор, покупка
Для приобретения нужной двери потребуются размеры по высоте и ширине, а также размеры откосов дверного проема. Так как в большинстве случаев дверной проем имеет неровные края, то следует снять размеры в нескольких местах и выбрать наименьший размер.
Подкладываем напольное покрытие для правильной установки коробки
Важно! Когда снимаем размеры, следует учесть зазор между дверной коробкой и дверным проемом. Он должен составлять 10-15 мм. Установку дверей рекомендуют делать после укладки напольного покрытия, если такового еще нет, то в размерах следует заложить высоту напольного покрытия и зазор между полом и дверью. Для более наглядного замера можно положить в дверной проем части напольного покрытия. Это нужно, чтобы знать точный уровень пола, от него зависит свободный ход двери. Зазор между дверью и полом обычно составляет 10 мм.
Теперь, когда старые двери демонтированы, сняты размеры, а откосы выровнены и ошпаклеваны, можно заказывать двери. Как правило, двери имеют стандартные размеры, но при необходимости можно сделать индивидуальный заказ исходя из размеров дверного проема.
Чтобы правильно подобрать нужные двери, необходимо знать их типы и целевое назначение. Для установки в доме стоит обратить внимание на входные, межкомнатные и, при необходимости, на кухонные двери.
Выбираем также по способу открывания. Самый популярный вариант — это распашные двери. Изготавливаются двери примерно по одинаковой технологии — это обвязка и внутреннее заполнение. Силовая конструкция или скелет двери, куда вставляется замок и крепятся петли, обшивается ДВП, МДФ или иным материалом, а внутреннее пространство заполняется.
Существует несколько конструкций дверей — из массива, филенчатые и гладкие.
Гладкие двери , они же — щитовые, могут быть выполнены с внешним слоем из МДФ и ДВП, иногда такие двери обшивают пластиком. Их обычно красят, отделывают шпоном или ламинируют. Цена таких дверей колеблется в зависимости от материалов и способа обшивки. Самыми практичными и доступными являются двери, обшитые ламинатом. Двери, покрытые краской, могут быть как дешевыми, так и дорогими. Все зависит от типа материала и способа покраски. Самыми дорогими являются двери, облицованные натуральным шпоном.
Филенчатые двери выделяются своей открытой конструкцией и наличием рисунков, узорной резьбы и витражами. Такие двери могут заполняться стеклом, резными панелям, а также другими материалами. Изготавливают их из цельного массива ценных пород дерева или комбинированных материалов. Цены на филенчатые двери зависят от типа материалов. Самые дешевые и доступные сделаны из мягких сортов дерева, а также из комбинированных материалов (МДФ, HDF).
Двери из массива изготавливают из ценных пород дерева. Это сказывается в первую очередь на их цене и весе, они весьма высокие. Двери покрыты лаками и различными пропитками, тем самым они хорошо защищены от повреждения насекомыми, грибками и плесенью.
Выбрав нужные двери и получив их, приступаем к поэтапной установке дверей.
После покупки распаковываем дверное полотно, наличники, дверную коробку, доборы, фурнитуру. Тщательно проверяем все на наличие трещин, сколов или иных повреждений. До того момента, пока не врезан замок, петли или иная дверная фурнитура, двери можно вернуть производителю.
Подготовка мест для крепления замка и петель
Установка дверного полотна на полу для удобства подрезки фрезой
Отверстие для замка
Перед сбором дверной коробки следует разметить и выбрать фрезой или стамеской место крепления петель и замка на дверном полотне и вертикальной стойке. Для этого дверное полотно устанавливаем в вертикальное положение на широкую сторону в специальных подставках. Чтобы не повредить полотно, внутренняя сторона подставок обита тканью. Прикладываем замок и карандашом намечаем место его установки. Чтобы было удобно пользоваться замком, устанавливаем его на высоту 900 мм от пола. Для установки петель отмеряем по 200 мм от нижнего и верхнего края двери. Прикладываем петли и намечаем место для фрезерования. С помощью ручной фрезы или стамески выбираем лишнее так, чтобы петли и замок ложились заподлицо. Прикладываем их обратно и дрелью засверливаем отверстия для саморезов.
Наконец, вертикальную стойку прикладываем к дверному полотну таким образом, чтобы оставался зазор в 2-3 мм между горизонтальной перекладиной дверной коробки и дверным полотном. Отмечаем место крепления петель и место для язычка замка и выбираем лишнее при помощи фрезеровочного станка или стамески. Прикладываем петли и засверливаем отверстия для саморезов.
Важно! Места под замок и петли после выборки фрезой или стамеской необходимо обработать лаком. Таким нехитрым образом дерево будет защищено от влияния влаги. Следует помнить, что входные и тяжелые двери крепятся на трёх петлях, а для межкомнатных будет достаточно двух петель.
Установка петель и замка
Когда места под замок и петли выбраны фрезой, можно приступать к их установке.
С петлями дела обстоят просто. Их нужно всего лишь прикрутить к дверному полотну.
Врезанный замок
Установка замка, напротив, потребует некоторых усилий. Чтобы замок стал правильно, его прикладывают сбоку к двери и как по трафарету намечают отверстия для ручек, запорной арматуры и крепления. С помощью фрезы или стамески выбираем на нужную глубину место для замка. После чего ставим его на место и прикручиваем.
Важно! При выборе замка следует учесть ширину стоевого бруска двери. Глубина отверстия под замок не должна превышать 1/3 его ширины, иначе не избежать деформации дверного полотна.
Приступая к сбору дверной коробки, отмеряем по высоте вертикальные стойки и подрезаем их при помощи стусла. Горизонтальные брусья сделаны под размер дверного полотна.
Так как сбор коробки требует большого свободного пространства, то сам процесс сбора проводится на полу. Чтобы случайно не повредить дверную коробку на полу, под стойки укладываем две или три деревянные рейки на всю длину дверного полотна.
Прикладываем горизонтальную перекладину к стойкам. Места соединения можно несильно простучать молотком для лучшего соединения, и с помощью шуруповерта фиксируем коробку, вкручивая саморезы в угловые соединения.
Важно! Существуют двери с уже готовой собранной дверной коробкой. Установка таких дверей весьма проста. В данном случае дверной короб просто подгоняется в дверной проем и закрепляется в нем.
Крепление доборных деталей
В случае если ширина двери окажется на несколько сантиметров меньше дверного откоса, следует установить доборы. Можно обойтись и без их установки, но тогда придется полностью делать откосы, а на них со временем появляются сколы и грязь. Поэтому установка доборов в таких случаях самый лучший выход из ситуации.
В качестве доборов используются планки того же цвета, что и дверь, толщиной от 8 до 12 мм. В закрепленном состоянии они образуют небольшой портал, с краями, совпадающими с краями стены.
Установка добора производиться следующим образом. При помощи фрезы или стамески в дверной коробке выбирается четверть 10х10 мм или 8х8 мм, в зависимости от толщины планок добора. Делаем это по всему внешнему контуру дверной коробки. Подрезаем по высоте коробки вертикальные планки добора, а так же горизонтальную планку добора. Устанавливаем дверную коробку на место и фиксируем ее, затем устанавливаем в подрезанные четверти планки доборов. Сами планки крепим к откосу при помощи дюбелей и саморезов.
Монтаж дверной коробки в проем
Завершив сборку дверной коробки, приступаем к её установке в дверной проем.
Фиксация дверной коробки клиньями сверху
Заводим коробку внутрь проема и фиксируем её с помощью клиньев, по 2-3 клина на каждую стойку и 2 на перекладину. Выравниваем дверную коробку по вертикали и горизонтали. Регулировать уровень наклона можно легкими ударами по клиньям. Теперь можно закрепить коробку. Для этого дрелью или перфоратором сверлим отверстия в стойке и стене. Осталось поставить дюбеля и прикрутить коробку саморезами.
Важно! Клинья лучше изготовить из дерева той же плотности, что и дверная коробка.
Навешивание дверного полотна
После установки коробки приступаем к навешиванию двери. В первую очередь прикручиваем на ранее подготовленные места петли. Для этого обычно используют так называемые карточные (пластинчатые) разъемные петли с вынимающимся стержнем или заделанным в шарнире стержнем. Есть еще неразъемные петли, но они применяются реже. В случае с заделанным в шарнире стержнем дверное полотно можно установить или снять, всего лишь аккуратно приподняв его на небольшую высоту стержня. Если конструкция дверного короба не позволяет приподымать двери, используются неразъемные петли или петли с вынимающимся стержнем. Для установки неразъемных петель достаточно просто закрепить их на коробке, а потом прикрутить к дверному полотну. Чтобы установить или снять дверное полотно с петель с вынимающимся стержнем, необходимо вынуть стержень из шарнира и потом вставить его обратно.
Теперь, когда петли навешены, можно ставить дверное полотно на место. Делать это лучше всего вдвоем, когда один человек придерживает двери на весу, а второй закрепляет неразъемные петли при помощи саморезов или направляет их на место в случае с разборными петлями.
Важно! При выборе петель следует обратить внимание, в какую сторону будут открываться двери.
Зазор между дверным проемом и коробкой заполняем монтажной пеной, чем увеличиваем тепло и звукоизоляцию дверного проема. Этот материал позволяет заполнить все мелкие трещины и щели. Пена проста в работе и легко наносится на любую поверхность, а благодаря её вяжущим свойствам конструкция будет крепче.
Перед заполнением зазора между дверным проемом и дверной коробкой следует защитить дверную коробку от случайно попавшей на неё пены. Для защиты коробки её оклеивают пленкой или малярным скотчем. Если все же пена попала на дверную коробку, то свежую пену можно очистить любым спиртосодержащим раствором или растворителем. А вот затвердевшую пену можно будет удалить только механическим способом, что чревато царапинами и потертостями.
Монтажная пена обладает свойством увеличиваться в размерах от 50% до 250%, что может привести в деформации дверной коробки. Чтобы этого не произошло, устанавливаются распорки между вертикальными стойками или укладывается плотный картон между уже установленным и плотно закрытым дверным полотном и дверной коробкой. Перед началом заполнения пеной баллон с ней следует тщательно встряхнуть на протяжении минуты. Для лучшего сцепления пены с поверхностью проем и внешнюю сторону дверной коробки можно немного смочить водой. Главное, не перестараться, иначе эффект будет в точности до наоборот.
Для перестраховки от деформации и перекосов дверной коробки монтажную пену лучше наносить в два этапа. За первый заход пену наносят точечно. Дав пене застыть, через 1-3 часа можно заполнять оставшиеся пустоты. Излишки монтажной пены срезаем после полного её затвердевания.
Важно! В случае, когда зазор между проемом и дверной коробкой слишком узкий, трубочку распылителя монтажной пены можно немного приплюснуть, это позволит более удобно, а главное, качественно заполнить все пустоты.
Если же зазор между дверным проемом и коробкой большой, 8-9 см и более, то тогда свободное пространство закладываем подходящим материалом (деревом, гипсокартоном и т.д.) и уже потом заполняем пеной.
Вертикальный зазор следует заполнять пеной, начиная снизу и постепенно двигаясь вверх. Таким образом, пена будет создавать сама себе опору. В случае наличия доборов на них следует дополнительно установить распорки, чтобы избежать деформации.
Установка наличников и дверной фурнитуры
На завершающем этапе установки двери выполняется установка наличников. Вначале наличник подрезаем по высоте, затем верхний край вертикальных наличников подрезаем под углом 45 градусов. Такую же подрезку в 45 градусов делаем для горизонтального наличника с обоих концов. Для этих операций используем стусло. Закрепить наличник можно при помощи маленьких гвоздей или универсального монтажного клея.
Нанесение клея на наличник
Установка наличника на дверную коробку
Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!
Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.
Размеры дверных проемов
- Ширина проема
Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).
- Высота проема
Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.
Вот несколько примеров правильных проемов.:
- Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
- 70х200 — проем 79х206
- 60х200 — проем 69х206
- 60х190 — проем 69х196
С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.
Ширина дверей для разных помещений
Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:
- двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
- двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
- дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
- в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.
Когда нужна установка доборов?
При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.
Если установить — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель: 
Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.
С какой стороны двери устанавливать доборы?
Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.
Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.
Схема открывания межкомнатных дверей
Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.
Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:
Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:
Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.
Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.
Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.
На какой высоте от пола должна быть дверь?
Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.
Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.
Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.
Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.
Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.
Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!
Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.
Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.
Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.
Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?
Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.
Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.
Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.
Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).
Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.
Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.
Как выровнять кривой дверной проем?
Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.
Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.
Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.
Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам , выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!
Как установить дверь в кривой проём?
Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:
- Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
- Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
- Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.
Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.
Как быть если дверь расположена вплотную к стене?
В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:
Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:
- Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
- Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
- Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..
Установка межкомнатного порога
Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:
Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.
Установка межкомнатных дверей в санузел
Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.
Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.
Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.
Подготовка проемов межкомнатных дверей
Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.
Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.
Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.
Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.
Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.
Подготовка проема под раздвижные двери
Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.
На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.
Отделка дверного проёма (портал) в квартире
Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:
Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей
Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.
В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.
Хранение дверей после покупки
Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.
Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.
Какие петли выбрать?
- Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
- Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
- Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой
Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:
- универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.
- — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.
- — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери
Как выбрать замки и защелки?
Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.
Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.
Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.
Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.
Высота дверной ручки от пола
Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.
Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.
Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?
Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.
Как проверить работу мастера по установке дверей?
- Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
- Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
- Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
- Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
- Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
- Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
- Фурнитура должна свободно вращаться
- Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.
Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.
1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать Обязательно должны быть в наличии профессиональные : пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте
Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.
Варианты полотен для межкомнатных дверей.
Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.
Выбор материала
Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.
ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.
С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.
МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.
Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.
Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината , нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.
При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.
Если вы решили поменять межкомнатные двери и у вас стоит качественная деревянная лутка, то необязательно ее трогать, можно заменить только полотно. В этом случае технология установки межкомнатных дверей будет на порядок проще.
ГОСТы, допуски и неясные вопросы
Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.
Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.
Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.
Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.
По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.
Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:
- Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
- Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
- Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.
Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.
Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.
Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.
Два варианта монтажа
С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.
Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале
Для установки межкомнатных дверей нам нужно:
- Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
- Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
- Молоток;
- Стамеска;
- Шуруповерт;
- Электродрель;
- Отвес;
- Уровень;
- Карандаш;
- Рулетка.
Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.
Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.
Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:
- Монтажная пена;
- Малярный скотч;
- Саморезы разного размера и сечения;
- Анкерные болты с дюбелями.
Подготовка проема
В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.
Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.
Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.
Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.
Сборка короба
Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.
Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.
Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.
Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.
- Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
- Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.
Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.
Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.
Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.
- Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
- Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);
Подготовка к скреплению короба.
- Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.
Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.
Фиксация короба с подрезкой под углом.
Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.
Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.
По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.
Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.
Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.
Монтаж своими руками планки поставленной сверху.
Установка петель и ручки
Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.
Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.
Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.
Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.
Делаем разметку под установку петель.
Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.
Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.
Просверливаем отверстия под петли-бабочки.
Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.
Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.
Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.
Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.
Вырезаем канавки под монтаж потайных петель
Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть , а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать .
Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.
Способ № 1. Классика
На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.
Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.
Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.
Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.
Вертикаль лучше проверять по отвесу.
Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.
Принцип прост:
- Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
- Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
- Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.
Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.
Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.
Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.
Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.
Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.
Способ № 2. Металлические подвесы
Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.
Использование подвесов для фиксации дверного короба.
Технология похожа:
- Собираете коробку;
- Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
- Фиксируете коробку клиньями в проеме;
- Загибаете крылышки подвесов по стене;
- Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
- Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
- Заливаете пеной и ждете, пока застынет.
Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.
Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.
Вывод
Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию .
Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.