Конструктивные особенности
1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.
2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.
3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.
4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.
5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.
6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.
7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.
8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.
9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.
Лутка и наличники
Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.
Остекление и пороги
Остекление
Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.
Пороги
Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.
Условия монтажа и эксплуатации
Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.
Уклад … Краткий словарь анаграмм
Лудка - р. см. Лодзь … Топонимический словарь
Желудок - В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека
Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля
Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия
Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия
ПСЖ Злин … Википедия
Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля
Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия
Книги
- Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…
От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.
Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации и .
Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.
Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.
Продаются коробки обычно комплектом с и . Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:
- с доборами или без;
- с телескопическими наличниками или планками без пазов;
- с наличием или отсутствием уплотнителя;
- с накладной или врезной фурнитурой.
Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.
Размеры коробок
Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.
По стандарту размер составляет:
- ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
- высота створки – 190, 200 и 210 см;
- толщина коробки – от 2 до 7,5 см.
Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.
Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.
Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.
Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.
Виды коробок
Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:
- Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.
- Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.
- Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.
Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.
Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников :
- Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.
- Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.
- Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.
Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.
По конструкции лудка бывает трёх типов:
- Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
- Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
- Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.
Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:
- Готовая коробка . Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
- Лудка под отделку . Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.
Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.
Материалы
Различаются лудки по материалу изготовления:
- Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки . Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны . Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.
- Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ . Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.
- Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.
Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.
Сколько нужно комплектующих для проёма?
При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.
При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).
Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.
Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.
На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.
Через входную дверь проходит значительная утечка тепла из жилища. Поэтому её правильная теплоизоляция поможет вам не только обеспечить комфортные условия в вашем доме, но и значительно сэкономить на отоплении, а также улучшить звукоизоляцию.
Самое важное в утеплении двери это выбрать правильный материал. Существует достаточно много вариантов наполнителей, обладающих теплоизоляционными свойствами, но не все они достаточно эффективны.
Лутка - прямоугольный короб, к которому при помощи петель крепиться дверное полотно. Основная функция этого элемента - герметизация входного проёма.
Но даже если лутка тщательно подогнано по размеру, невозможно избавиться от щелей, через которые просачивается воздух и уходит тепло. Поэтому в первую очередь при утеплении двери необходимо закрыть это пространство.
Большинство хозяев жилья для этой цели используют поролон, что обусловлено его низкой стоимость. Но этот материал обладает такими физическими свойствами, как чувствительность к влаге и высокая изнашиваемость (такие прокладки полностью разрушаются в течение2–3 лет), что делает его малопригодным для теплоизоляции.
Альтернативой ему служат современные профильные резиновые уплотнители, имеющие самоклеящуюся основу. Они по всем параметрам обходят поролон: обеспечивают лучшую герметичность, имеют продолжительный срок службы, а также с ними легче работать.
Материалы для деревянной двери
Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода - поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:
- Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
- Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
- Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
- Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.
Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.
Способы утепления металлической двери
Стальная дверь утепляется практически так же, как и деревянная: между внешним полотном и внутренней отделкой помещается слой материала, обладающим тепло- и звукоизоляционными свойствами, который по бокам удерживается рамой из профильной трубы.
При этом использование жёсткой внешней панели снижает требования к поддержанию собственной формы теплоизолятора. Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления металлической двери могут использоваться и дополнительные материалы.
Этот теплоизолирующий материал представляет собой обычный картон, имеющий форму «гармошки», что увеличивает площадь его поверхности и, в теории, положительно сказывается на его свойстве удерживать внутреннюю энергию в помещении. Но единственное преимущество такого выбора это его крайне низкая стоимость, а вот недостатков у него более чем достаточно:
- Высокий уровень пожарной опасности;
- Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
- Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
- Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.
Существуют и другие виды теплоизоляторов на основе целлюлозы, но их свойства незначительно превышают показатели картона.
Минеральная вата
Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.
Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.
Пенопласт
Данный материал рассматривается многими строителями как идеальный вариант для теплоизоляции входной двери. Благодаря своей пористой, но плотной структуре, он обладает целым рядом преимуществ:
- Отлично держит тепло;
- Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
- Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
- С ним легко работать;
- Имеет низкую стоимость.
Но пенопласт всё же нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как у него есть одно весомое преимущество - он очень горюч. При этом во время сгорания этот материал выделяет большое количество летучих токсинов, что согласно правилам пожарной безопасности сильно ограничивает его использование в ремонте помещений.
Полиуретан
Этот продукт современной химической промышленности рассмотрен в самом конце данной статьи, потому что его можно по праву назвать оптимальным выбором для теплоизоляции дверных конструкций. Известный многим как «монтажная пена», он обладает идеальной структурой, позволяющей ему полностью заполнить пространство между внешней стальной пластиной и внутренней отделкой, в результате чего вся поверхность дверной панели полностью защищается от проникновения холода и посторонних звуков.
Имея низкие параметры теплопроводности, полиуретан также очень плохо горит, особенно при наличии дополнительной защиты. При этом создание изоляционного слоя из этого материала займёт всего несколько минут, даже если вы прежде не работали с ним.
Также стоит отметить, что на рынке стройматериалов существует два вида полиуретановых наполнителей: с закрытой и открытой структурой ячеек. Для утепления входной двери лучше всего выбрать второй вариант, так как он обладает более низкими показателями теплопроводности.
Современные межкомнатные двери из МДФ обладают массой достоинств – привлекательным внешним видом, невысокой ценой и практичностью. МДФ предоставляет безграничное пространство для реализации дизайнерских идей, а обширная линейка размеров позволяет подобрать оптимальный вариант на межкомнатные проемы любой глубины и ширины.
Не составляет особого труда и самостоятельная установка МДФ дверей, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов-ремонтников.
Правила выбора двери
Если Вы решили выполнить монтаж двери своими руками, первое, что надо сделать – это произвести точные замеры дверного проема, желательно без старой коробки. Главными параметрами являются его глубина, ширина и высота.
- Глубина проема – это толщина стены, согласно которой выбирается лутка (коробка) двери;
- Ширина проема – это ширина двери + примерно 8-9 см на установку лутки.
Стандартный размер дверей для санузла – 60 см, для кухни – 70 см и для межкомнатных дверей – 80 см. Таким образом, для установки, например, кухонной двери, ширина проема должна составлять около 80 см.
Сама коробка из МДФ имеет стандартную толщину в 2,5 см, умножаем на 2, получается 5 см. Прибавляем необходимый припуск на свободное движение двери – примерно по 3 мм с каждой стороны. Оставшееся расстояние в 3-4 см понадобится для регулировки правильного положения лутки в пространстве и ее дополнительной фиксации с помощью монтажной пены;
- Высота проема. Данный параметр играет роль не столько при выборе высоты дверей (стандартная высота современных дверных полотен – 2 метра), сколько при выборе конструкции коробки. Она может быть с порогом или без такового. Расчет высоты лутки с порогом производится по той же схеме, что и расчет ширины двери. А если дверь будет устанавливаться без порога, то к 3-миллиметровому запасу на свободное движение двери вверху прибавляются еще 1-2 см (в зависимости от толщины напольного покрытия).
На основе полученных данных осуществляется выбор двери и фурнитуры к ней. В конечном итоге набор должен выглядеть следующим образом:
- Дверное полотно;
- коробка (2 вертикальных бруса и один или два (если предусмотрен порог) горизонтальных бруса;
- рейки притвора (вертикальные и горизонтальные);
- доборные планки (в случае нестандартной ширины проема);
- фурнитура (ручка, петли, замок (в случае необходимости).
Набор необходимых инструментов
Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:
- электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
- буры или сверла на 4 и 6 мм;
- ручная пила с мелкими зубьями;
- сверло по дереву диаметром 4 мм;
- стамеска;
- шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
- рулетка и строительный уровень;
- стусло;
- дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
- монтажная пена.
Монтаж двери своими руками: пошаговая инструкция
Сложность процесса установки двери своими руками будет зависеть от изначально выбранной модели. Более дорогостоящие варианты уже поставляются с петлями и ручкой и имеют готовые для монтажа размеры деталей. Их сборка напоминает конструктор, т.к. элементы конструкции не требуют подгонки, достаточно лишь скрепить их в определенной последовательности, установить коробку в проем, надеть на петли дверь и облагородить готовую конструкцию наличниками.
Мы же рассмотрим более сложный вариант, когда дверное полотно комплектуется лишь заготовками для будущей лутки и не имеет ни петель, ни ручки. Первое, что понадобиться сделать – это демонтировать старую дверь и дверную коробку.
Сборка новой лутки
Данный процесс выполняется на ровной горизонтальной поверхности, т.е. на полу (во избежание повреждений элементов коробки рекомендуется предварительно подстелить мягкую подложку).
Первым делом отпиливается верхняя перекладина коробки с учетом ширины двери, припусков на свободу ее движения (в общей сложности ≈ 6 мм) и толщину лутки (2,5 х 2 = 5 см). Далее монтируются вертикальные элементы лутки. Их раскладывают на полу перпендикулярно верхней перекладине. Все элементы находятся в положении «на ребре». При стыковке горизонтальной и вертикальных деталей должен получиться прямой угол.
В монтажные пазы временно вставляются притворные планки, на которые кладется дверь. Между дверным полотном и коробкой по периметру вставляются прокладки толщиной ≈ 3 мм (к примеру, ровные полоски картона).
Принимая во внимание возможность раскола МДФ элементов, настоятельно рекомендуется предварительно рассверлить места будущего ввинчивания саморезов сверлом по дереву немного меньшего диаметра.
Точки крепления должны находиться ближе к центру деталей. Для соединения каждой стороны коробки достаточно двух саморезов.
Получив П-образную основу, необходимо отрезать излишки вертикальных элементов по длине. При этом нельзя забывать о пороге (если он планируется) или о необходимом расстоянии от пола (с учетом толщины напольного покрытия). Отмерив нужную длину и обрезав излишки, нижнюю часть коробки скрепляют деталью порога, такой же ширины и по аналогичной схеме с монтажом верхней перекладины, либо монтажной планкой для временной фиксации правильного контура лутки (крепится в нижние торцевые участки вертикальных стоек). Сборка коробки на этом завершена.
Врезка петель
Данный процесс требует максимальной точности и аккуратности в работе. Проще всего его выполнить с помощью ручной фрезеровальной машинки, но если таковой нет, тогда придется воспользоваться молотком и столярной стамеской.
Вставив сложенные петли в зазор между дверью и коробкой, и разместив их на высоте ≈ 250 мм от верхнего и нижнего краев двери, необходимо сделать соответствующую разметку на лутке и торце двери на стороне, где будут размещаться петли (с учетом правого или левого открывания двери).
Вынув дверь из собранной конструкции, с помощью доступных инструментов необходимо вырезать углубления в лутке и торце двери, соответствующие толщине и контуру петельных пластин. Далее производится установка петель в подготовленные «гнезда» с помощью саморезов (обычно они входят в комплект с петлями).
Монтаж лутки своими руками
Собранную конструкцию необходимо вставить в дверной проем, контролируя ее правильное горизонтальное и вертикальное расположение с помощью строительного уровня. Фиксация коробки осуществляется посредством деревянных клиньев и саморезов.
Монтаж дверного полотна
Следующим этапом является установка дверного полотна с врезанными петлями на вставленную коробку. При этом проверяется правильность вертикальных и горизонтальных зазоров. Если дверь открывается и закрывается без помех, а все зазоры одинаковы, значит, установка произведена правильно.
Окончательная фиксация коробки
В зазор между дверью и коробкой по всему периметру конструкции необходимо вставить прокладки (например, полоски картона соответствующей толщины (≈ 3 мм). Следующей процедурой является заполнение монтажной пеной оставшегося пространства между дверным проемом и коробкой.
Рекомендуем для работы с пеной приобрести специальный пистолет – это облегчит и упростит процесс установки коробки После полного высыхания пены (≈ 12 часов) проводится обрезание выступивших излишков пены и демонтаж нижней скрепляющей планки.
Установка наличников
Проще и качественнее всего данную процедуру осуществить с помощью столярного стусла и пилы с мелкими зубьями. Отмерив необходимые размеры горизонтального и вертикальных наличников, их необходимо аккуратно отпилить под углом в 45º.
Установка производится посредством тонких саморезов с последующим декорированием их шляпок специальными накладками по цвету с наличкой, гвоздями без шляпок либо монтажным клеем.