Мне всегда нравилась спальная мебель с откидным верхом. Доступное пространство под матрасом позволяет сложить в корпус кровати много вещей, это заменяет шкаф или комод, что немаловажно для небольшой спальни. Я решил сам сделать двуспальную кровать с подъёмным механизмом своими руками.
Давно занимаюсь изготовлением мебели в своей небольшой мастерской. Наличие соответствующего оборудования и большого набора инструментов заметно облегчало решение моей задачи. После недолгих поисков в средствах массовой информации остановил свой выбор на конструкции кровати с подъёмным механизмом с газовыми амортизаторами.
Инструменты
Сначала подготовил инструмент. Всё необходимое для изготовления кровати с подъёмным механизмом своими руками вошло в следующий список.
- Шуруповёрт для крепления деталей каркаса основания мебели.
- Рулетка и металлическая линейка для разметки листа МДФ.
- Дрель для сверления отверстий в металлических деталях подъёмников.
- Карандаш для разметки.
- Свёрла по дереву и металлу.
- Сверло и ключ под конфирматы для сборки фрагментов корпуса кровати.
- Утюг для кромкования мебельной лентой.
- Электролобзик для раскроя МДФ.
- Струбцины (2 шт.) для фиксации деталей корпуса при сборке корпуса.
- Ножовка для обрезания доски нужных размеров.
- Нож для снятия выступающих частей мебельной кромочной ленты.
- Набор гаечных ключей и головок.
- Молоток.
Материалы
Материалы необходимые для того, чтобы сделать кровать с подъёмным механизмом своими руками, закупил в супермаркете строительных материалов согласно списку:
- конфирматы – 8 шт.;
- саморезы 25 мм – 20 шт.;
- мебельные уголки (50 × 50 мм) – 4 шт.;
- металлический уголок (32 × 32 мм) – 1,4 м;
- лист МДФ 2440 × 1830 × 30 мм;
- лист ДВП – 2440 × 1830 мм;
- доска обрезная 1600 × 150 × 20 мм;
- вкладной каркас под матрас (ортопедическое основание на металлокаркасе);
- мебельные ножки – 6 шт.;
- кромочная мебельная лента – 10 м;
- газовые амортизаторы (425 мм от 800 Н) – 2 шт.;
- металлическая полоса (50 × 3 мм) – 1,3 м;
- клей ПВА – тюбик;
- болты, шайбы, гайки – м 6;
- металлические втулки (10/16 мм) – 8 шт.
Весь процесс сборки кровати 160 х 200 с подъёмным механизмом своими руками изложил в следующей инструкции.
Пошаговая инструкция
Работу разбил на несколько этапов:
- подготовка и сборка деталей из МДФ,
- монтаж вкладного каркаса под матрас,
- изготовление подъёмных механизмов,
- сборка каркаса кровати с подъёмным механизмом своими руками.
Подготовка и сборка деталей из МДФ
- На листе бумаги нарисовал чертежи кровати с подъёмным механизмом.
- На листе МДФ карандашом с помощью рулетки и металлической линейки нанёс разметку будущих деталей корпуса.
- Лист МДФ разрезал на удобные для раскроя части.
- На верстаке закрепил струбцинами части листа МДФ.
- Электролобзиком вырезал элементы для сборки корпуса кровати 1600 х 2000 с подъёмным механизмом.
- Торцы всех деталей протёр влажной тряпкой.
- Прижимая утюгом кромочную ленту, прогладил все торцы, кроме тех, которые обращены к полу.
- Выставил изголовье (1664 × 772 мм), две боковые царги (2054 × 296 мм), заднюю стенку (1664 × 296 мм) и поперечную доску (150 × 1608 × 20 мм).
- С внешней стороны угловых соединений просверлил по 2 отверстия под конфирматы.
- Крестовой отвёрткой установил крепёж.
- Головки конфирматов закрыл пластиковыми заглушками на клее ПВА.
- Внутри 4 углов шуруповёртом установил пластмассовые уголки.
- Для обеспечения дополнительной жёсткости каркаса установил поперечную доску, соединив её с боковинами металлическими уголками на шурупах.
- Лист ДВП обрезал электролобзиком до размеров 2054 × 1664 мм.
- Собранный каркас поставил набок. По всему периметру кровати шурупами закрепил лист днища из ДВП.
- Снизу по углам каркаса и посередине царг просверлил отверстия. В них вставил ножки. Пластиковые опоры обеспечивают лёгкое передвижение мебели по полу. При влажной уборке помещения ножки исключают контакт МДФ с мокрым полом.
Монтаж вкладного каркаса под матрас
Купил вкладной каркас в разобранном виде, что удобно для перевозки его в транспорте. Следуя инструкции, собрал выдвижное основание без особого труда. Для этого понадобился гаечный ключ и отвёртка.
Изготовление подъёмных механизмов
Не каждому под силу сделать самому подъёмные механизмы. Их можно приобрести в собранном виде в строительном супермаркете. Я решил изготовить подъёмники сам. Подъёмники делал по чертежу.
Для изготовления узлов механизмов потребовалось:
- уголок 32 × 32 мм длиной 700 мм – 2 шт.;
- стальная полоса 50 х 640 х 3 мм – 2 шт.;
- стяжки длиной 150 мм – 2 шт.;
- стяжки длиной 430 мм;
- шарнирные втулки – 8 шт.;
- газовые амортизаторы – 2 шт.
Единственным затруднением явилось формирование вертикальных прогибов в стальных полосах под шарнирное крепление нижних концов рычагов. Мне сделали их в слесарной мастерской, используя небольшой пресс.
Сборка кровати с подъёмным механизмом своими руками
Оставалась самая сложная операция – сборка каркаса кровати и механизма подъёма в единую конструкцию. Для окончательной сборки я попросил помочь двух своих друзей. Работа была выполнена согласно пунктам следующего списка.
- С помощью двух помощников, которые держали вкладной каркас, болтами прикрепил верхние части подъёмников к раме.
- С внешней стороны боковин головки болтов закрыл пластиковыми заглушками под цвет МДФ.
- Окончательно проверил надёжность и правильность крепежа всей подвижной конструкции кровати.
Трудозатраты и стоимость
Количество рабочего времени, потраченного на изготовление кровати, отобразил в следующей таблице.
Принимая во внимание затраты времени на покупку, перевозку материалов и перерывы в работе, изготовление данной мебели заняло у меня 3 дня.
Все затраты на приобретение необходимых материалов фиксировал в блокноте. Они составили:
- метизы (конфирматы, болты, гайки, шайбы, втулки, шурупы) – 100 руб.;
- мебельные уголки – 20 руб.;
- стальной уголок 32 × 32 × 1400 мм – 20 руб.;
- лист МДФ 2440 × 1830 х 30 мм – 2800 руб.;
- лист ДВП 2440 × 1830 мм – 200 руб.;
- мебельные ножки (6 шт.) – 60 руб.;
- кромочная мебельная лента (10 м) – 70 руб.;
- два газовых амортизатора – 2000 руб.;
- доска обрезная – 50 руб.
Итого: 5320 руб.
Эту кровать я увёз на дачу. А для своей спальни изготовил другую модель, немного отличающуюся шириной корпуса. Новую кровать с подъёмниками собрал своими руками размерами 180 × 200 см. В этот раз корпус изготовил из ЛДСП. Подложив тонкий поролон, покрыл внешние поверхности корпуса . Сделал это с помощью степлера. Получилось очень красиво и недорого.
Как сделать большую двуспальную подъемную кровать своими руками. В продолжении благоустройства квартиры потребовалось решить задачу по расширению жилого пространства спальни площадью 11м2. Кроме небольшой площади у комнаты был еще один недостаток – ширина всего 2 метра 45см. Установленная двуспальная кровать в центре комнаты и два шкафа по стенам значительно сокращали жилое пространство, а небольшая ширина комнаты затрудняла проход к балконной двери при обходе кровати. Несколько перестановок мебели к улучшению ситуации в комнате не приводили – требовалось другое решение. Походы по мебельным магазинам и салонам изготовления мебели предлагали альтернативы. Решено было установить встроенную подъемную кровать. Но и здесь возникли проблемы, не удалось найти готовых решений двуспальной подъемной кровати с размером матраца 160см на 200см, а предлагаемые в мастерских решения изготовления мебели не устраивали меня шириной кровати в поднятом состоянии и высотой кровати в опущенном состоянии. Все рассмотренные конструкции кроватей в своей основе содержали плиты ДСП, а это меня не удовлетворяло, как по экологическим соображениям, так и по надежности долговременной эксплуатации. И в довершении всего стоимость мебели, по моим понятиям, просто зашкаливала. Это определялось простым подсчетом стоимости комплектующих материалов. Для некоторых конструкций розничная стоимость материалов больше чем на порядок была ниже стоимости кровати. Конечно, сразу возникло желание сделать кровать самому и своими руками. Интернет помог в решении этого вопроса.
Как сделать большую подъемную кровать своими руками
Работы начались с поиска самого важного узла подъемной кровати — петель. Были рассмотрены различный варианты механизмов подъема с пружинными петлями, пневмоцилиндрами, противовесами и механические с электроприводом. Выбор пал на применеине самого проверенного и реализуемого способа изготовления подъемной кровати с использованнием механики подъема на основе пружинных петель. Вопрос «как сделать?» кровать своими руками решался уже с выбранным вариантом петель. Петли были выбраны самые мощные, которые удалось найти, производитель гарантировал подъемный вес кровати 200 кг. Марка петель 108/4 , производятся в Италии. Петли были заказаны через интернет. Через месяц транспортная компания доставила посылку весом около 25кг с двумя петлями и выдвижными ножками для кровати.
Получение груза и стало отсчетом для начала работ. На следующий день старая кровать была разобрана, старый матрац был выкинут и сразу куплен новый размером 2000×1600×200 мм. Место для мебельного творчества было готово. Может это и неправильный подход, но четкого решения как делать кровать у меня на тот момент не было. Первоначально собирался идти по классическому варианту – изготовление пристенной конструкции, куда и убиралась кровать. Но желание сделать всю кровать из дерева, а не из ДСП плит, сильно удорожало стоимость материалов. Вот тут и пришла мысль использовать два стоящих в комнате шкафа в качестве пристенной конструкции — ниши будущей кровати. Но сначала необходимо было сделать саму кровать. Геометрические расчеты и предлагаемые в ближайшем магазине клеенные доски привели к следующей конструкции подъемной части кровати: боковые стенки из толстых клеенных досок сечением 250×40 мм, торцевые стенки из 25 мм клеенных досок, поперечины из брусков сечение 45×45 мм. Не поленитесь выбирете поперечины без сучков и дефектов волокна должны быть ровные на всей длине бруска! Признаюсь, что не имея опыта мучился сомнениями – выдержит ли конструкция днища будущие нагрузки, и периодически представлял как сломается подо мной кровать;). Работы проводились по вечерам и в выходные дни прямо в комнате. Итак, последовательность изготовления самодельной подъемной встроенной кровати. К сожалению фото хроника изготовления самодельной кровати велась, но как бывает не сохранилась за маленьким исключением. Схема сборки кровати рождалась в процессе работы по строительству самодельной подъемной кровати.
Инструкция изготовления самодельной подъемной кровати
1. Эскиз подъемной части кровати представлял из себя короб из четырех досок и четырьмя поперечинами для формирования днища для ортопедического каркаса.
2. Соединение досок каркаса решено выполнить в ШИП на клею (здесь и далее для склеивания дерева применен клей ПВА, 1 литра хватило на всё). Для нанесения контуров шипов перед выпиливанием из картона вырезан трафарет. Внимательно наносите контур для выпиливания, неправильная разметка после выпиливания испортит доску, запаса по длине нет! Помните правило – в каждом соединении досок шипу одной доски должен соответствовать паз между шипов другой доски. Доски первоначально имели размер больше на 30–50мм внешнего размера короба, этот излишек срезается после склеивания соединения.
Шипы3. Шипы выбирались электролобзиком и подравнивались в случае необходимости строительный ножом и стамеской.
4. После выборки шипов на ровной поверхности (у меня это был застеленный пол комнаты) собирается каркас кровати, необходимо проверить внутренние размеры и длины диагоналей – диагонали должны быть равны! (±5-10мм). При необходимости заготовки подгоняются для равенства диагоналей.
5. Отмечаем места установки поперечин. Пазы выбираются при помощи ручного фрезерного станка, глубина выборки 30мм. Ни чем не хуже получится это аккуратно сделать при помощи стамески.
6. После выборки пазов произведена шлифовка заготовок и покрытие их бесцветным лаком на водной основе. Всего было нанесено 3 слоя. После полного высыхания лака работы продолжились.
7. Подгоняем размеры поперечин с учетом глубины и формы сделанных пазов. Обрезки не выкидываем, они еще понадобятся.
8. Соединяем поперечины и шиповые соединения каркаса на клею. К этой операции надо подготовится. Наилучшее соединение получится при соединении с усилием. Усилие создается при помощи веревочных петель скручиваемых деревянным бруском. Будьте аккуратны и осторожны!!! Обязательно надо сделать подкладки для не повреждения веревками досок. Скручивать петлю надо до возникновения значительных усилий при скрутке.
Очень важно выставить все углы и постоянно контролировать длину диагоналей. Диагонали должны быть равны. Просушить клей надо основательно и надежно. Лучше оставить каркас в покое на несколько дней.
9. После изготовления каркаса в комнате произведена перестановка, один из шкафов специально передвинут для формирования второй стенки ниши кровати. Расстояние между шкафами должно равняться внешней ширине кровати и толщине монтируемых петель.
10. Естественно крепить петли к просто стоящему шкафу не стал. Шкафы необходимо усилить и закрепить. Во первых все съемные полки в нижней части шкафов были жестко прикручены к стенкам при помощи мебельных шурупов, а все имеемые резьбовые соединения подтянуты. Каждый шкаф минимум в трех точках при помощи уголков прикручен к стене. В итоге шкафы стояли как вкопанные:).
11. Так как ясности по способу сборки кровати не было, то решил установить петли и проверить механизм. Положение петель определяет высоту опущенной кровати и расстояние от стены поднятой кровати. Выбирая положение петель надо учесть ход доски изголовья по радиусу оси вращения. В моем варианте доска при опускании кровати проходит в 3см от стены. Координаты оси вращения показаны на эскизе.
12. Петля представляет из себя конструкцию в виде рамки устанавливаемой на опоре и собственно петли устанавливаемой на кровати. Рамки саморезами крепились к шкафам. Их надо установить симметрично и на одном уровне.
13. Петли крепились при помощи мебельных болтов через большую шайбу. На петлях имеются отверстия с соответствующей резьбой. В досках каркаса по месту установки размечались и сверлились отверстия. Через отверстия петли прикреплялись к кровати. Сразу хочу сказать, если вы идете моим путем, то с петли надо снять минимум четыре пружины, чтобы можно было легко опускать каркас кровати для проведения работ и класть небольшой груз для избежания самопроизвольного поднятия.
14. После прикручивания петель установил каркас вертикально. Конструкция короба была еще легкая и я без большого труда вставил петли в рамки и зафиксировал их штатными скобами. С меньшим количеством пружин каркас легко опускался и оставался внизу с небольшим утяжелением, а при поднятии его надо было еще и удерживать. В комнате сразу стало свободнее. Дальше все работы проводились на закрепленной кровати.
15. Следующим этапом было усиление днища кровати. Поперечины из брусков смотрелись хлипко и не верилось, что они выдержат вес. Но отступать было некуда – строительство продолжалось. Днище решено было сделать из 6мм фанеры.
16. К боковым стенкам каркаса по периметру были приклеены бруски сечением 45х45мм. Приклеиваемые бруски и поперечины должны быть в одной плоскости. Для создания давления применялись струбцины. Чтобы не повредить доски необходимо подкладывать прокладки. При наличии всего 5 струбцин бруски клеились в три этапа. Бруски не приклеивались только к боковым стенкам верха кровати, куда крепились ножки. Дальнейшие работы проводились через 7 дней после приклеивания последнего бруска.
17. Для ножек в верхней торцевой доске каркаса кровати выбрано 2 отверстия квадратной формы. Первоначально мучили сомнения, что отверстий крепления ножек недостаточно, но последующий опыт эксплуатации показал надежность крепления.
18. Днище сделано из купленной 6 мм фанеры. Днище из одного куска фанеры сделать не представлялось возможным, так как стандартная ширина листа фанеры 1500мм, в магазине было куплено два листа фанеры размерами 1500х1500мм.
19. Листы фанеры раскроены так, чтобы швы пришлись на менее нагруженные бруски. После вырезания всех кусков фанеры начал работы по креплению их к брускам. Фанеру предполагалось крепить на клею, а для создания давления в местах приклейки просверлить в фанере сквозные отверстия диаметром 3мм для прижима листов саморезами. Фанера выложена на внутренний каркас и намечены будущие отверстия, для уменьшения зазубрин в зоне приклейки лучше начинать сверлить с обратной стороны листов фанеры. В месте крепления ножек в кусках фанеры оставлены пазы для доступа к крепежу ножек.
20. Места установки листов обильно смазываются клеем и листы фанеры прижимаются при помощи саморезов. Кровать поднята и опять оставлена в покое на несколько дней. Затем все саморезы удаляются, а оставшиеся отверстия заливаются клеем ПВА в несколько приемов до полного высыхания клея. Некотая часть саморезов оставил на месте.
21. С монтажом фанеры кровать стала тяжелее и потребовалась регулировка натяжения пружин для облегчения подъема, самопроизвольно она уже не поднималась. В процессе высыхания дополнительно покрыты клеем неплотности склейки фанеры с брусками. Это надо сделать для предотвращения возможных скрипов в кровати.
22. На этом этапе можно снять кровать с петель и установить еще по три пружины. Дальше кровать будет становиться тяжелее и установка пружин потребует больше усилий.
23. Испытания покрытого фанерой днища показали (в центр кровати встали три взрослых человека), что кровать прочная. После испытания днище кровати дополнительно ошкурено и покрыто лаком на водной основе в три слоя.
24. После высыхания лака в кровать установлен матрац. Матрац в расправленном состоянии получился несколько большего размера и поэтому плотно держался во внутреннем объеме каркаса кровати и его дополнительное крепление, как в сайта, не требовалось.
25. Проведены очередные практические испытания кровати, по результатам наличия большого свободного пространства между матрацем и стеной в поднятом состоянии решил размещать в кровати подушки и одеяло. Для этого установлены четыре ремня с липучками от упаковки матраца. Концы ремней крепились к днищу кровати саморезами — клопами. При подъеме кровати одеяло с подушками прижималось ремнями к матрацу.
26. Отделка продолжена установкой облицовки со стороны наружной части днища из листов ДВП — были мспользованы листы от днища старой кровати. Листы крепились на клею и прижимались почтовыми гвоздями. Все листы выставлены в одной плоскости. После приклейки ДВП кровать уже поднималась со значительными усилиями и натяжение пружин было отрегулировано соответствующим винтом на каждой петле для легкого поднятия кровати.
27. Для строгого фиксирования кровати в вертикальном положении смонтированы ограничители движения кровати при подъеме. Ограничители установлены на горизонтальной доске между шкафами, служащей одновременно защитой от пыли поднятой кровати. Ограничитель сделан из куска доски на место касания с кроватью установлен амортизатор из губчатой резины. Кусок доски лучше закрепить на клею и на саморезах. Крепление на клею не выдержало и было усилено саморезами.
Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрам болит.
Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.
Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м2. Остаётся – просто кровать.
Цены были разные — от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.
Понравилось что-то похожее:
только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)
Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.
Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.
Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).
Ортопедическое основание нашли за 4500 руб.
Система трансформации – лифт: 1200 руб.
Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина — 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.
Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм — толщина доски.
Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.
В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.
Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм
Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.
Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).
Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:
Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:
Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:
Внизу этого угла тоже не всё хорошо:
Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.
Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)
Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):
Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.
Пробная установка ножек:
Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)
На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:
После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:
Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:
Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.
Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:
Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.
Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.
Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.
Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):
Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу:
(Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).
Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести…
Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.
Так выглядит снаружи:
Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.
Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:
Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания ).
Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.
Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю
Почти готово…).
Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.
Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.
Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:
Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.
ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.
Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.
Кровать была испытана. Очень устойчивая, ничего не скрипит. Дерево использовалось сухое – рассохнуться не должно.
Несмотря на большой выбор готовой мебели, многие люди тратят массу времени и сил на поиски подходящего шкафа или кровати. Через «сито сомнений» просеиваются разнообразные модели, отличающиеся друг от друга конструктивом, цветом и размерами, но так ничего и не подходит. Именно с такой проблемой столкнулся пользователь нашего сайта с ником avamonster, и самодельная кровать стала для него отличным выходом из «мебельного тупика». В этой статье мы делаем кровать вместе с нашим пользователем!
Обзор моделей подъемных кроватей.
- Какие инструменты и материалы нужны, чтобы сделать кровать.
- Порядок работы.
Кровать «сделай сам»
аvamonster Пользователь FORUMHOUSE
Мне в дом нужна кровать-трансформер, которую можно быстро и легко убрать в шкаф у стены. В сложенном виде лицевая часть такой кровати должна быть полностью идентична «фасаду» обычного шкафа. Поэтому снаружи не должно быть никаких выпирающих ручек, торчащих ножек и т.д. Такая кровать не должна занимать много места. В разложенном виде «трансформер» должен превратиться в полнофункциональную кровать, предназначенную для комфортного сна, а не гостевую «кроватку».
Перелопатив интернет, пересмотрев десятки схем и эскизов кроватей и объездив несколько мебельных магазинов, форумчанин так и не смог найти модель, которая бы полностью удовлетворяла его потребностям. А именно:
- Нужен трансформер под стандартный размер матраса 1600х2000х150 мм, как у нормального дивана;Высота разложенной кровати не должна превышать 45-55 см;
- Ширина кровати-трансформера равна: ширина матраса (1600 мм) плюс толщина боковых стенок шкафа, сделанных из ДСП. Т.е., примерно 1632 мм. Глубина кровати равна глубине шкафа - 450 мм. В разложенном состоянии длина кровати не должна превышать 2100-2200 мм;
- В раскрытом положении откидная кровать должна хорошо вписываться в интерьер квартиры, а не выглядеть, как самый простой аналог «раскладушки». Должна легко и быстро убираться;
- Разложенная кровать не должна занимать много места в доме и препятствовать свободному передвижению по комнате, открыванию смежных шкафов, шкафчиков, выдвижных ящиков и т.д;
- Безопасность: у кровати не должно быть острых углов, об которые можно удариться ногой, скрытых полостей и щелей, куда могут залезть домашние животные или маленькие дети. Газлифт или пружины раскрывающего механизма не должны располагаться возле головы спящего;
- «Гуманный» ценник.
Представляем подборку фотографий тех откидных кроватей, которые просмотрел форумчанин, а также приводим его комментарии, почему ему не подошла та или иная модель.
Достаточно беглого взгляда на эту картинку, чтобы понять, что это не простой шкаф, а шкаф, в которую умудрились встроить «раскладушку». Лучше бы не встраивали - снизу и сверху видны щели, а ручки расположены очень неудобно.
Эта подъемная модель в сложенном состоянии ничем не отличается от обычного шкафа, но стоит её разложить, и кровать перекрывает доступ к шкафам и ящикам. Значит, она должна постоянно убираться и опускаться, что очень неудобно.
Вариант кровати-шкафа с раздвижными дверцами. Эта модель и места много не занимает, и в сложенном состоянии неотличима от стандартного шкафа. Главное неудобство –большая глубина «трансформера» - 80 см. Спать придётся, практически лёжа головой и плечами в шкафу. Это понравится не каждому. Так что этот «гостевой» вариант также отпал.
Типовая модель, которую можно часто увидеть в магазинах. Аvamonster-а она не устроила тем, что, вместо пружин или газлифта, кровать убирается при помощи противовеса. Когда она откидывается, видно, что нижки похожи на ножки от «раскладушки». А цена превышает 40 тыс. руб.
Ещё один распространённый вариант. Главные претензии аvamonster-а к этой раскладной кровати: сверху, как «усики», торчат ножки, а в раскрытом виде матрас лежит внутри рамы кровати. Проходя рядом с такой кроватью, можно случайно задеть ногой об её острый угол. Блок с пружинами висит рядом с головой, а по «трамвайным» ручкам можно сразу определить, что это не обычный шкаф, а «трансформер».
avamonster Пользователь FORUMHOUSE
Все модели, которые я видел в магазине, имели конструктив: «короб, сбитый из ДСП или фанеры, в который просто вложен матрас». Меня это не устраивало. Мне доводилось бывать в США, там я видел другой конструктив: рама находится «внутри» основания под матрас, а сам матрас - чуть шире основания. Пружины или газлифт находятся под матрасом, а не торчат напротив лица. Мне кажется, что этот вариант более безопасен и удобен в эксплуатации.
Также существует вариант с двухместной кроватью-гусеницей, но такие «трансформеры» дороги и не часто попадаются «на глаза».
Поиски готового складного спального места не увенчались успехом, но отрицательный результат – тоже результат. В итоге своих мытарств, аvamonster окончательно определился с перечнем требований для изделия и поэтому решил собирать кровать сам.
Интересен еще вот такой вариант «два в одном», но этот проект «сделай сам свою двуспальную кровать» гораздо сложнее для реализации в домашних условиях.
Материал, необходимый для сборки кровати-трансформера
Забегая вперёд, скажем, что у форумчанина получилось собрать двуспальную кровать, ничем не отличающуюся и даже превосходящую промышленные или сделанные на заказ образцы. Ширина «трансформера» - 1640 мм, длина в разложенном состоянии - 2130 мм, высота - 500 мм.
По словам avamonster-а, добиться успеха проекта и сделать все, как надо, с первого раза, без многочисленных переделок и изменений, ему помог sketchup. Потратив на изучение программы с «0» три месяца, посидев над чертежами и размерами, форумчанин набросал виртуальные модели кроватки и схемы её узлов, которые можно крутить на экране монитора (см. рисунки).
Подобный подход позволил избежать множества ошибок. Ведь многие начинающие мастера часто забывают главную строительную поговорку: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Попытка всё и сразу воплотить «в металл», без планов, чертежей и грамотного расчёта нескольких вариантов, приводит к порче материала из-за постоянного внесения изменений в конструкцию изделия.
Кровать «сделай сам» делается из простых материалов и не требует для своего изготовления специальных инструментов.
Что нужно для изготовления изделия
- Листы ДСП - 1580х995х16 мм. Распил в размер, и кромкование торцов плит делалось «на стороне». На это ушло 12 тыс. руб;
- Сделанные на заказ пружины для подъёмного механизма. Тех. параметры пружины: диаметр прутка – 4 мм, внешний диаметр - 36 мм, число витков - 30. Длина пружины с крючками - 18 см. Ход растяжения - 21 см. Прилагаемое усилие -55 кг. Параметры пружины, которые зависят от «плеча» рычага и общего веса кровати, форумчанин рассчитал в специальном калькуляторе. Комплект из 5 деталей обошёлся avamonster в 3.5 тыс. руб.;
- Каркас кровати "сделай сам" – профильная труба с габаритами 4х2 см. Толщина стенки каркасной трубы - 2 мм. Всего было приобретено 18 метров такой трубы. Труба была распилена по размерам на элементы на месте, чтобы можно было довезти её до дома на обычной «легковушке». На это ушло ещё 1.5 тыс. руб.;
аvamonster
Т.к. у меня нет сварочного аппарата, то мне пришлось сверлить в трубах отверстия под крепёжные болты. Это значительно усложнило задачу по сборке кровати-шкафа. Лучший вариант – это всё сварить самому или отдать делать в слесарную мастерскую на заказ, а так мне ещё пришлось и трубы от ржавчины очищать. Поверхности всех видимых металлических частей труб я оклеил плёнкой под древесину.
- Метизы. Кровать "сделай сам" собиралась на болты, гайки и шурупы. Cамодельная рама для прочности и жёсткости скручивалась на уголки под болты М6. Все болтовые соединения также просчитывались на величину нагрузки на срез. На весь необходимый крепёж форумчанин потратил ещё 4 тыс. руб.
Как самому собрать кровать-трансформер: основные этапы
Основание под матрас (листы ДСП) прикручивалось к самодельной раме специальными сверлоконечными саморезами. Такие саморезы имеют на конце «сверло»: ДСП следует проходить большим диаметром, сталь - меньшим, и уже на финише в дереве зенкуется углубление под головку самореза. Таким образом, за один приём доска ДСП притягивается к металлическому каркасу без его предварительного засверливания.
Конструкция каркаса рассчитана так, что мягкий матрас является самой широкой часть кроватки. В этом случае невозможно удариться ногой о твёрдый выступающий край каркаса.
В условиях нехватки квадратных метров приходится искать возможность извлечения максимальной пользы буквально из каждого предмета интерьера. Даже из кровати, которая, казалось бы, предназначена только для отдыха и не может выполнять никаких других задач. Но как показывает практика, некоторые модели мебели очень даже многофункциональны. Например, кровать с подъемным механизмом – ее можно использовать и для сна, и для хранения всевозможных постельных принадлежностей. Думаете, такое ложе обойдется слишком дорого? Ошибаетесь – вы даже сможете сделать его своими руками. А наши фото, чертежи и видео сборки вам в этом помогут.
Подготовка к монтажу
Изготовление кровати с подъемным механизмом следует начинать с подготовки чертежей, материалов и инструментов.
Если вы выполняете подобную работу впервые, лучше воспользоваться уже готовыми чертежами сборки мебели, чтобы не допустить серьезных проектных ошибок, которые будут стоить вам функциональности кровати.
Из материалов и инструментов вам понадобится:
- ДСП и МДФ;
- подъемный механизм;
- шуруповерт и саморезы;
- лобзик;
- бруски;
- доски;
- деревянные рейки;
- степлер мебельный;
- материал для обивки;
- листовой поролон.
Что касается подъемного механизма, то он может быть двух типов:
- Газовый – функционирует при помощи газовых пружин-амортизаторов. Может быть блокирующим – с фиксацией в определенном положении, а также стандартным – без фиксации. Главные преимущества: бесшумность, легкость эксплуатации, мягкая доводка.
- Механический – функционирует посредством металлических пружин. Основное достоинство – возможность регулировки работы подъемной системы путем добавления, снятия, ослабления и подтягивания пружин.
Совет. Если вы планируете собирать двуспальную кровать, выбирайте газовый механизм – он более прочный и выносливый.
Теперь можно приступать к изготовлению мебели.
Сборка кровати
В первую очередь нужно соорудить прочную основу мебели. Для этого изготовьте:
- боковины, царги, изголовье и днище для ящиков – из ДСП или МДФ;
- раму для основания – из брусков;
- настил для матраса – из деревянных досок и реек.
После смонтируйте из всех этих элементов кроватную основу:
- на брусковой раме закрепите днище для будущих ящиков;
- установите на раму царги и боковины, а поверх них – настил для матраса;
- зафиксируйте на основании изголовье.
Для соединения деталей используйте саморезы.
Затем установите подъемный механизм. Он продается уже в готовом виде, так что вам нужно будет только крепко посадить систему на гайки, идущие, как правило, вместе с ней в комплекте: сначала нижняя стальная планка крепится на брусковую раму основания, а затем верхняя – к боковой части.
Совет. Если хотите получить максимально прочную кровать, установите ее на стальной каркас: возьмите профиль и болгаркой распилите его на заготовки необходимых габаритов, а затем сваркой соедините детали в единую конструкцию – в последующем зафиксируйте на ней брусковую раму кровати.
Обшивки и финишная отделка
Когда конструкция кровати готова, ее нужно обшить. Это делается для того, чтобы, во-первых, спрятать каркасные и рамные элементы, во-вторых, получить комфортное и мягкое ложе, а в-третьих, придать мебели эстетичный вид.
Первым делом уложите на основу листовой поролон – оптимальное количество слоев определяйте сами. Сверху закройте его обивочным материалом. Это может быть не только ткань, но и дерматин или кожа. К каркасу обшивку лучше всего крепить с помощью мебельного степлера: его стальные скобы прочно вбиваются в основание, но одновременно остаются малозаметными на обшивке, поэтому не портят внешний вид мебели. Также не забудьте облицевать декоративным материалом и боковые части кровати. В тех местах, где отделка часто будет соприкасаться с подъемным механизмом, можно под основной материал завести небольшие подкладки.
После обшивки осталось только установить финишную фурнитуру: опорные ножки, колесики или ролики.
Таким образом, если разобраться в инструкции, то даже изготовление столь сложного предмета мебели, как кровать с подъемным механизмом, окажется вполне посильной задачей. Так что не спешите тратиться на магазинное изделие – приложив некоторые усилия, вы сможете получить не менее привлекательную модель, но в несколько раз дешевле.
Кровать с подъемным механизмом своими руками: видео
Кровать с подъемным механизмом: фото
