Как установить распашные двери своими руками. Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей

Оригинальным решением является монтаж межкомнатных двойных дверей для некоторых помещений. Такая дизайнерская задумка является актуальной при наличии широкого проема, позволяющего обеспечить свободный проход. В процессе монтажа могут быть задействованы различные типы створок от классических распашных до современных раздвижных. Стилистика подбирается в гармонии с общим стилем интерьера.

Основные преимущества и недостатки конструкции

Установленные двойные (двустворчатые) межкомнатные двери кроме эстетического наслаждения обязаны обеспечивать достаточную функциональность, не создавая помех, равно как и уход за ними не должен создавать каких-либо проблем. Предлагаемые производителями современные модели имеют свои преимущества:

пользоваться межкомнатными двойными дверями в зал в маятниковом стиле достаточно просто, так как для них обеспечивается свободное открытие без прикладывания усилия в обе стороны;
широкие возможности по использованию разнообразных дизайнов предоставляют большой выбор моделей;
снижается нагрузка на петли, в отличие от монтажа крупного единого полотна;
происходит визуальное расширение пространства;
стилистика двойных межкомнатных дверей подчеркивает изысканность вкуса и располагает к гостеприимству.

Раздвижная конструкция занимает гораздо меньше места за счет отсутствия зоны открытия

Явных отрицательных сторон у конструкции нет, но в некоторых случаях распашная дверь может не подойти по стилю. В этой ситуации можно воспользоваться монтажом раздвижных дверей. Для двух небольших створок всегда найдется место даже в небольшом помещении.

Разновидности моделей

Перед тем, как купить двойные межкомнатные двери недорого или за большую цену, необходимо определиться с основными параметрами изделия:

традиционно на отечественном рынке представлены два варианта, отличающихся по принципу действия: распашные и раздвижные

Распашная конструкция

двери межкомнатные в зал двойные могут иметь отличия в конструкционном плане: массивные, филенчатые глухие и со стеклянными филенками;
во время изготовления используются такие материалы как дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло

Купив двери двойные межкомнатные распашные или откатные, потребуется подготовить для них установочное место. Для этого демонтируется старая коробка и полотно. Новую коробку можно соорудить самостоятельно или приобрести в комплекте с дверями.

При покупке петель для двойной двери в зал подбирают направление их открытия.

Процедура демонтажа

Чтобы установить двери межкомнатные двойные со стеклом или с глухими филенками, необходимо удалить старую дверь. На первоначальном этапе снимают ее с петель, а лишь затем удаляют коробку. Для этого используют лом и ножовку, которой подрезают лудки.

Первым делом демонтируют старую коробку и устанавливают новую

Образовавшуюся полость очищают от остатков застывшего строительного раствора и герметизирующей пены. За пределы плоскости не должен выступать никакой строительный элемент, мешающий монтажу новой лудки.

ВИДЕО: Косяки при установке межкомнатных дверей

Монтаж петель на дверь

Межкомнатные двойные распашные двери эконом класса или премиальные модели нуждаются в надежных петлях. Чтобы снизить нагрузку на каждую из них, необходимо крепить не пару, а по три петли с каждой стороны. Таким образом удастся продлить срок службы конструкции.

Воспользуемся алгоритмом:

отмеряют 250 мм от верхней стороны двери, прикладываем одну петлю, затем 250 мм от нижнего торца и кладет на торец вторую, а третья окажется на расстоянии 500 мм от верхней петли;
отмечаем карандашом место предположительного крепления;
стамеской или удобным инструментом против волокна формируем углубление под монтаж плоскости каждой петли;
саморезами или шурупами фиксируем петли, при этом крепеж не должен быть короче 30 мм, чтобы выдержал нагрузку.

Сборка коробки - углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса

На установочном коробе также подготавливаем область для каждой петли. Для этого прикладываем дверь к коробу, отмечаем нижнюю область и выбиваем стамеской площадку. Снова прикладываем двойные межкомнатные двери, чтобы размеры совпали для каждой петли. Важно обеспечить, чтобы обе створки заходили в короб без усилия.

Монтаж короба в проем

Так как правильно установить двойную межкомнатную дверь и короб удастся лишь с помощью уровня, то не стоит пренебрегать этой операцией. Монтировать короб в проем удобнее на первоначальном этапе без двери. Желательно до того, как двери двойные распашные межкомнатные не будут полностью установлены, не снимать с них транспортировочную пленку, чтобы не повредить декоративную поверхность механически либо пеной.

В первую очередь фиксируется сторона, на которой располагаются петли, а затем верхняя горизонталь. После этого подгоняем равновесие с помощью деревянных клиньев, вымеряя вертикальность уровнем и отвесами.

Также выровняв вторую вертикальную стойку, распираем ее клиньями. Сверлим насквозь отверстия под дюбеля и фиксируем короб в нужном состоянии.

Устанавливаем двери

В некоторых конструкциях дорогих или дешевых двойных межкомнатных дверей присутствует ригель - элемент, перемещающийся вертикально и запирающий дверь, упираясь в отверстие в пороге. Для его монтажа проводится разметка на полотне. Потом высверливаем лунку для него под небольшим углом, чтобы закрытие было плотным. Монтируем в паз и крепим его шурупами.

На следующем этапе навешиваем обе створки и обеспечиваем гармоничную их работу. Алгоритм состоит из следующих действий:

подвешиваем одну из дверей на 1 или 2 шурупа и контролируем свободный ход ее в коробке;
при выявлении затирания об лудку, углубляем пазы слесарным инструментом: фрезером или стамесками;
когда дверь ходит слишком легко, то под петли подкладываем прокладки из дерева или плотного картона;
повторяем процедуру со второй створкой.

Монтируем оставшиеся шурупы в петли. Важно все работы, связанные с повышенной влажностью, до времени монтажа дверей завершить, чтобы не вызвать деформацию деревянных элементов.

Герметизация швов

Перед процедурой запенивания технологического зазора между коробкой и проемом понадобится защитить поверхности от попадания на них пены. Лудку заклеиваем молярным скотчем, а дверь можно укрыть листами целлофана.

Нанесенная пена высыхает за 2-3 часа. Необходимо использовать пену с низкой степенью расширения, чтобы не получить деформацию после ее высыхания и разбухания.

Запенивание швов

После среза остатков можно приступать к монтажу наличников.

Монтаж замка

Важно врезать замок с максимальной точностью, так как несоответствие по геометрическим параметрам способно вызвать заедание механизма. Процедура осуществляется навесу, после тщательной разметки.

ВИДЕО: Как установить двойные межкомнатные двери

Установка двойных межкомнатных дверей может понадобиться как в квартирах, так и в коттеджах. Две створки красиво смотрятся на входе в гостиную. Монтаж двери с двумя полотнами несколько отличается от моделей с одним. Чтобы конструкция радовала долгие годы, требуется снять размеры, правильно провести подготовку и выполнить ряд работ, связанных с монтажом.

Установка двустворчатых межкомнатных дверей не может пройти без снятия размеров. Но для того чтобы узнать габариты дверного проема, требуется демонтировать старое полотно и убрать подвижные элементы декоративного покрытия со стены.

Если же проем пустой, требуется определить три величины:

Высота — измеряется в двух местах. Для этого рулетка прикладывается возле левого и правого откосов.
Ширина — этот параметр нужно измерять в трех местах: возле порога, на высоте в 80-100 см и около верхней перемычки.
Глубина — не обязательный параметр для измерения. Однако, со знанием ширины стен, удобнее выбирать короб. Измеряется в трех местах, как и ширина.

Если есть отличия при снятии размеров, требуется дополнительно подготавливать проход. В зависимости от габаритов выбирается двустворчатая конструкция.

Инструменты для работы

Перед установкой новой двери, требуется подготовить расходные материалы и инструменты:

строительный уровень, рулетка;
ножовка по дереву;
шуруповерт, биты;
дрель, сверла по дереву;
монтажная пена, саморезы, анкера;
стамеска, монтировка, молоток, отвертки;
торцовочная или ручная циркулярная пила;
ручной фрезерный станок.

Перед приобретением створок и короба необходимо проверить комплектацию. К двери должны прилагаться наличники. Если их нет, требуется докупить два комплекта (на две стороны прохода). При большой толщине стен, нужно купить доборные планки.

Пошаговая установка распашной конструкции

Установка двухстворчатых межкомнатных дверей, проводимая своими руками, происходит в несколько этапов. Монтаж сможет провести любой человек, если он будет внимательно выполнять инструкцию и прислушиваться к советам строителей.

Демонтаж старой двери

В первую очередь необходимо провести демонтаж старого короба с полотном, если он есть в проходе. Для этого понадобится монтировка, молоток, стамеска, ножовка по дереву.

Порядок действий:

Первый делом нужно снять старое полотно с петель. Если дверь новая, открывающий механизмы будет закреплен саморезами. Их требуется выкрутить при помощи отвертки или шуроповерта. Старые полотна снимаются при помощи монтировки. Для этого нужно сделать рычаг так, чтобы один конец инструмента оказался под полотном, а другой — вверху. Необходимо медленно надавить на верхнюю часть монтировки, чтобы полотно пошло вверх и снялось с петель.
После снятия полотна нужно оторвать наличники и доборы. Для этого понадобится стамеска и молоток. Стамеской нужно подцепить край деревянной планки и ударами молотка забить ее под наличник. Потянуть за ручку стамески, чтобы деревянная планка оторвалась. Пластиковые наличники снимаются при помощи ножа или острого лезвия.
Когда наличники, доборы и полотно сняты, нужно демонтировать короб. Ножовкой по дереву нужно распилить правый или левый откос. Сместить распиленные части в стороны и монтировкой вырвать крепежные элементы.

Когда короб с полотном будет демонтирован, требуется проверить рабочие поверхности на наличие дефектов. Хрупкие части нужно сбить молотком, подвижные — убрать. Проверить периметр прохода строительным уровнем. Если есть перепады высот, то их нужно выровнять, применяя шпатлевку. Проводить дальнейшие работы можно только после получения ровных поверхностей и одинаковых диагоналей.

Важно! Нельзя забывать про технологический зазор, который должен присутствовать между коробом и стенами. Его величина 2-3 см.

Сборка дверной коробки

В строительных магазинах можно приобрести готовые комплекты для сборки дверной системы. В него входят части короба, створки, доборы и наличники. Дополнительно к этому идут крепежные элементы, документация и инструкция.

В первую очередь необходимо перенести высоту дверного полотна на детали короба. При нанесении разметки требуется учитывать угол в 45 градусов. Для его создания нужно использовать торцовочную пилу. При ее отсутствии, можно использовать стусло и ножовку по металлу. Отдельные части каркаса требуется соединить саморезами.

Установка петель на межкомнатные двери

Чтобы установить петли, нужно вырезать пазы. Открывающие элементы необходимо приложить к торцу полотна на 20 см ниже его начала. Далее — обвести петлю карандашом. То же самое повторить в нижней части двери. На определенную глубину (в зависимости от размера петель) в полотне выбираются пазы. Сделать это можно при помощи стамески или ручного фрезерного станка.

Когда пазы готовы, требуется отметить отверстия для крепления саморезов на коробе и полотне. Паз необходимо сделать и на коробке. На откосы устанавливаются петли, а на полотно — ригель.

Монтаж короба в дверной проем

После подготовки проема, скрепления короба и закрепления открывающих механизмов, требуется монтировать короб в проеме. Для этого его нужно поднять и вставить в проход. При помощи строительного уровня выставляются откосы.

Важно! Помимо контроля за уровнем вертикалей, необходимо смотреть за тем, чтобы коробка не выходила за проход по горизонтали. Для этого нужно использовать отвес.

После выставления по уровню требуется закрепить конструкцию при помощи клиньев. В коробе сверлятся отверстия под крепежные анкера. После сверления дерева необходимо переключить дрель в ударный режим и проделать отверстия в стенах. Зафиксировать короб при помощи анкеров. После фиксации короба нужно запенить пустые пространства между коробом и стенами монтажной пеной.

Когда пена застынет, можно сделать отверстия в полотнах для фурнитуры и повесить их на петли. Чтобы скрыть пену, требуется закрепить наличники. Сделать это можно при помощи молотка и финишных гвоздей. Пластиковые наличники закрепляются герметиком или жидкими гвоздями. Жидкие гвозди можно использовать для закрепления деревянных реек.

Необходимые регулировки

Теперь вы знаете, как правильно установить межкомнатные двойные двери. После установки нужно проверить, как они закрываются и открываются. Если слышатся посторонние звуки или полотна цепляют друг друга, требуется провести регулировку. В первую очередь нужно смазать подвижные элементы моторным маслом. Крепежные элементы (саморезы, анкера) требуется утопить глубже, чтобы полотно не касалось их при закрывании. Посторонние звуки должны исчезнуть.

Если проблемы с закрыванием (полотно цепляется или неровно расположено) требуется отрегулировать петли. В новых открывающихся механизмах есть отверстия для шестигранника. При помощи этого ключа можно изменить положение створки по горизонтали и вертикали.

Особенности установки раздвижной конструкции

Для двойных дверей часто используют вариант «купе». Раздвижные конструкции позволяют сохранить место в помещении и выглядят красиво. Створки раздвигаются в разные стороны — выглядят интереснее, чем привычные распашные полотна.

Сборка и установка дверей-купе полностью отличается от предыдущего варианта. В первую очередь нужно купить полотна и открывающий механизм.

Этапы монтажа:

Сначала устанавливается фальш-коробка на дверной проход.
Необходимо закрепить направляющие рельсы, по которым будут передвигаться полотна.
На верхние торцы дверей закрепляются ролики, при помощи которых будет происходить передвижение.
До того как вешать полотна на направляющие рельсы, необходимо установить на них фурнитуру. Это может быть замок или ручки для удобства.
После установки фурнитуры можно фиксировать ролики в пазы, расположенные на направляющих рельсах.
Нужно закрепить ограничители хода. Они устанавливаются в двух концах, направляющих рельс, и не дают полотну выпасть из пазов. Чтобы двери не шатались при движении, требуется закрепить на полу флажковый ролик.

Устанавливать раздвижную систему нужно вдвоем. Одному человеку будет тяжело и неудобно фиксировать полотна на направляющих рельсах.

При монтаже створок и направляющих, требуется оставлять между дверьми и полом 1,5 см свободного пространства.

Регулировка

После сборки дверей-купе требуется провести регулировку. В раздвижном механизме есть фиксирующие болты и скобы с винтами для изменения положения полотна. При зажатии скоб можно поднять его выше, а при ослаблении — опустить. Таким образом можно регулировать обе стороны двери. Если возникают проблемы с закрытием створок, требуется проверить направляющие элементы. Возможно, крепежи мешают роликам свободно ездить.

У дверных мастеров можно заказать двери-купе с фальш-стеной. Таким образом, при открытии проемов они будут прятаться внутри стены, что выглядит еще интереснее и полностью экономит место.

Межкомнатные распашные двери установить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы самостоятельно провести монтаж, нужно правильно подготовить проход, снять размеры и выполнить предложенный порядок действий. Монтаж раздвижной конструкции происходит в той же последовательности, только механизм устанавливается по другому.

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

	Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
	Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

	Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
	Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
	Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
	В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

	Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
	Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
	При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
	Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую , полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

	Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
	Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

	Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
	Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
	У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

Межкомнатные двойные двери получили широкое распространение в качестве элемента интерьера, отделяющего зал или гостиную от других комнат. Устанавливая их, вы получите преимущества в виде визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида в помещении. Также они удобнее в повседневном использовании, потому что увеличивается ширина прохода. Но такие конструкции имеют ряд отличительных особенностей в монтаже.

Виды и особенности двойных дверей

Прежде чем покупать и ставить межкомнатные двойные двери в зал, нужно разобраться с их видами. Ведь от них будет зависеть и внешний вид помещения, и весь процесс установки. По принципу действия они могут быть:

Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные, или еще их называют купе, хорошо экономят пространство. Они идеально подходят для маленьких комнат и приводятся в действие с помощью специального механизма. Распашная конструкция наиболее привычна и распространена. Для ее полноценного использования нужно около 2 квадратных метров свободного пространства. Поэтому она применяется в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, шумоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного. Стоит отметить, что ширина половинок распашных межкомнатных дверей может быть одинаковой или разной по своим размерам.

По материалу изготовления двойные двери делятся на:

деревянные;
металлопластиковые;
стеклянные.

Деревянные будут наиболее прочными и долговечными. Изделия из МДФ, оклеенные шпоном, значительно ниже по стоимости. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Металлопластиковые изготовляются из алюминиевого профиля, который покрывают пластиком, а в качестве заполнения используют стеклопакеты или стекло. Их чаще ставят в офисах, в жилых помещения редко.

Но такие межкомнатные двери лучше не ставить тем, у кого есть маленькие дети, несмотря на прочность материала.

По типу конструкции изделия бывают:

из массива;
филенчатые глухие;
филенчатые со стеклопакетом.

Двери из массива выполняют из цельного куска материала и декорируют накладками. Они могут быть деревянные или сделанные из МДФ.

Филенчатые представляют собой рамку с горизонтальными и вертикальными переплетами, расстояния между которыми заполняется филенкой – выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла. Внешний вид, материал, конструкция и тип двойной двери в зал будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.

Инструменты для работы

Для того чтобы установить распашные или раздвижные двери в зал своими руками, понадобятся:

уровень, рулетка, карандаш, угольник;
шуруповерт, дрель;
пластиковые или деревянные распорки;
монтажная пена;
стамеска;
шурупы, сверло, коронка.

Установка распашной конструкции

Установка двойной распашной двери в зал во многом схожа с этим процессом для обычных одностворчатых конструкций.

Она делится на следующие этапы:

Монтаж коробки в проем.
Врезка фурнитуры.
Навешивание полотна на петли.
Крепление наличников.

Установка коробки в проем своими руками – самая ответственная часть работы. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только весь дальнейший процесс монтажа, но и то, как будет в итоге функционировать дверь. Короб фиксируется в проеме при помощи клиньев. Они используются парами. С помощью уровня проверяется, насколько ровно выполнен монтаж. После установки, коробка крепится к откосу анкерными болтами.

Для врезки ручки и ответной планки под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия, после чего устанавливаются сами элементы. Этот процесс удобнее производить до навешивания петель, хотя можно сделать уже после монтажа изделия на место. На одну из дверей крепится шпингалет для того, чтобы ее можно было зафиксировать при эксплуатации.

Крепления для петель сажаются на саморезы на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески под них вырезаются небольшие углубления в полотне коробки. Для этого планку прикладывают к нужному месту, обводят карандашом и выбирают стамеской столько материала, чтобы планка была утоплена в полотне вровень с его плоскостью. Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия сверлом для избегания растрескивания полотна. Планки петель таким же образом крепятся к коробке.

Перед установкой полотна на петли, их нужно смазать машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотна, убедитесь, что они свободно закрываются и открываются. Зазоры между ними и коробом не должны быть сильно большими. В горизонтальном элементе коробки высверливается ответное отверстие для шпингалета. Процесс монтажа завершается креплением наличников и притворной планки. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на отсутствие трения, скрипа и других дефектов.

Установка раздвижной конструкции

Установка межкомнатных дверей купе кардинально отличается от монтажа распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, купить раздвижные двери и комплектующие. После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступить непосредственно к монтажу.

Он делится на следующие этапы:

Монтаж фальш-коробки в проем
Установка профиля и направляющих
Навешивание двери купе
Крепление наличников и фальш-панели.

Устанавливая раздвижные конструкции своими руками в зал, отделать проем можно разными способами: оштукатурить и покрасить или оклеить обоями, положит плитку, монтировать декоративный фальш-короб. Рассмотрим способ монтажа изделия с фальш-коробом. Он собирается из планок, ширина и высота которых зависит от размеров проема и полотна изделия. Фальш-короб устанавливается в проем. Для фиксации применяются деревянные клинья. Контроль за качеством монтажа осуществляется по уровню и отвесу.

Движение межкомнатных дверей купе будет проходить по направляющей, прикрепленной к брусу. Перед навешиванием полотна, на его верхний торец с обоих концов устанавливаются ролики, которые и обеспечат движение системы. Для удобства открывания и закрывания крепится дверная ручка. Ролики и дверь монтируются в направляющую. Обязательно проводится регулировка по уровням и зазорам. Сам брус крепится к стене, а к его нижней части – рельса направляющей. По его краям устанавливаются ограничители хода изделиия. В нижнем торце полотна есть поперечный паз для флажкового ролика, который будет предохранять дверь купе от поперечных колебаний. Флажковый ролик крепится к полу.

Зазор между коробом и проемом заполняется монтажной пеной. После сборки и регулировки двери купе, монтажный брус и направляющая с роликами скрываются с помощь фальш-панели. Ее изготавливают в цвет дверного полотна. После высыхания пены крепятся наличники. Чтобы раздвижные двери при открывании не было видно, можно своими руками сделать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

Распашные двери бывают разными по дизайну и перечню применяемых материалов. Они действительно как бы распахиваются. Блок таких дверей составляется из дверной коробки, которая закреплена в дверном проёме стены, а также одного либо нескольких полотен, которые навешиваемы на коробку.

Конструкция распашных дверей

Межкомнатные распашные двери по абрису контура могут быть прямоугольными либо арочными. По внутреннему заполнению распашные двери могут составляться из массива цельного материала, либо же быть филенчатыми, щитовыми и напичканными разными наполнителями большей или меньшей плотности. Распашные двери по количеству полотен могут быть четырёхпольными, двупольными, полуторными либо однопольными.

Кроме того, различают левые и правые двери: в зависимости от той стороны, в которую дверь открывается. Также от этого параметра зависит и то, с какой стороны будут находиться дверные петли. Правосторонность либо левосторонность двери легко узнать: если стать у той стороны двери, в которую они распахиваются, то у правой двери петли (навесы) будут находиться справа. У левой же — слева. Также существуют двери с качающимся полотном. Они способны открываться в оба раздельных помещения.

Конструкция дверного полотна, которое составляется из массива дерева, может состоять как из разных пород, так и с единого куска. Если дверь составляется из разных пород древесины, то куски пород должны тщательно подбираться в соответствии с техническими и эксплуатационными свойствами в процессе изготовления полотна. Набранные полотна, типично, облицовываются шпоном, который выполнен из ценных пород древесины. Шпон также проходит обработку эмалями и нитролаками.

Дверное полотно может заполняться рейками, деревянными брусками либо быть оформленным с мелкопустотными либо сплошными заполнителями из фанеры, шпона, спиральной стружки, полиуретана, твёрдой древесноволокнистой плиты или изоляционной древесноволокнистой плиты.

Чаще всего в жилом интерьере применяются филенчатые двери. Они могут быть как глухими, так и снабжёнными остеклением филенок. К тому же, стекло филенок может быть армированным, узорчатым либо прозрачным. Качающиеся полотна — исключение. Исходя из соображений безопасности, их следует снабжать лишь прозрачными стёклами.

Мезонитовые двери делают из прессованной древесины. У такой древесины фракции должны быть мелкодисперсными. Мезонитовые двери довольно прочны и долговечны. Лицевая поверхность отделывается шпоном из ценных пород.

Сравнительно недавно в интерьере появились пластиковые двери. Они отличаются лёгкостью, неограниченной цветовой гаммой и современным дизайном. Притвор дверного полотна пластиковой двери скруглен. Следовательно, дверь лишена традиционных рёбер. У пластиковой двери есть дополнительные преимущества: возможность открывания в обе стороны и видимое отсутствие дверных петель. Подобные двери либо окрашиваются, либо отделываются натяжкой из 2-3 слоев пластика.

Элитные двери производят только под заказ. Однако более дешёвые их версии можно приобрести в магазинах. В процессе покупки двери следует учесть, что размер дверного проёма должен несколько превышать размеры двери. Поэтому между стеной и коробкой при установке должен оставаться зазор в 2-2,5 см. Этот зазор впоследствии можно зацементировать либо заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом.

При установке дверной коробки пользуйтесь отвесом и угольником. Вначале делают упор двери — планку, которая находится внутри коробки. Она будет препятствовать повороту двери после её закрытия. После этого врезаются гнёзда для дверных петель. Теперь можно навешивать дверь и устанавливать наличники. В последнюю очередь проводят работы по декоративному обрамлению коробки и оштукатуриванию неровных кромок стены вокруг проёма.

Большей части подобных работ можно избежать, если купить двери в сборе, изготовленные на заводе. Такие двери укомплектованы готовым к установке упором двери и готовой дверной коробкой. Также в комплекте вы найдёте стопорную планку и петли. Наличники двери уже отрезаны под углом в 45 градусов.

Двери устанавливают на место после того, как сделана штукатурка либо после высыхания оштукатуренной стены. Однако дверь должна быть установлена до укладывания покрытия на пол и установки плинтусов. Перед началом работы следует решить, в какую сторону будет открываться дверь. Дверная коробка устанавливается в зависимости от этого решения. Лучше всего, если дверь открывается по направлению к выходу из дома или квартиры. Таковыми выходами следует считать даже балконы и лоджии.

Перед установкой дверной коробки нужно собрать боковые и верхнюю обвязки. После этого можно устанавливать коробку в дверной проём. Для того, чтобы произвести установку коробки, три части дверной коробки следует укладывать на пол. Затем устанавливается упор двери. Посредством гвоздей соединяются верхняя и боковые обвязки. Гвозди при этом должны быть круглыми в сечении.

Таким же образом устанавливается левая и верхняя обвязки. Между двумя боковыми обвязками в нижней части дверной коробки прибивается планка сечением 5 х 2,5 см так, чтобы они оставались параллельными в течение всего времени установки двери. Теперь надо установить собранную дверную коробку в дверной проём и аккуратно поместить её по центру. Надо убедиться в том, что все элементы сохраняют строгую прямоугольность. Также проверяются перпендикулярность элементов и вертикальность установки. Проверьте горизонтальность верхней обвязки посредством уровня, угольника либо отвеса. При необходимости произведите уплотнение для выравнивания дверной коробки в требуемых местах.

Чтобы правильно установить и закрепить дверную коробку, надо в местах, где она будет соприкасаться со стеной, подложить кусочки фанеры под неё. Теперь вновь проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку гвоздями длиной в 6,5 см без шляпки к подкрепляющим брусьям (если стена выполнена из дерева). Если же стена каменная, то вместо гвоздей следует применять шурупы. Снимите прибитую планку и вновь проверьте горизонтальность верхней обвязки. Исправьте её положение, если требуется.

Высота стандартной двери — 1981 мм. Ширина такой двери может быть разной. Это зависит от стандартов страны-производителя.

Заводские двери поставляются с петлями, которые уже прикреплены к дверной коробке. Для навешивания двери надо разъединять скреплённые части петель и устанавливать их на предварительно подготовленных местах. В процессе выполнения этой операции надо разобрать петли, вынуть оси, а затем привинтить соответствующие части петель в углубления, которые вырезаны в двери. Дабы установить дверь в дверной коробке на петли, надо подкладывать под неё подкладки. После этого устанавливаются части петель и оси вставляются на свои места. Если возникнет необходимость, то можно отрегулировать стопорную планку. Следовательно, будет обеспечиваться более плавное закрывание и открывание двери.

Чтобы завершить установку, надо прибить наличники вокруг дверной коробки. Для этого устанавливают верхний элемент наличников над дверью, затем проверяют этот элемент на горизонтальность и прибивают гвоздями длиной в 4 см. Гвозди должны быть овальными в сечении. Первый гвоздь должен быть забит на расстоянии в 7,5 см от угла. После этого забивают следующий гвоздь на таком же самом расстоянии от иного угла. Между углами гвозди должны быть удалены друг от друга на расстояние в 15 см. Боковые элементы прибивают к каркасу. Правильность стыковки их концов проверяют. Концовки, естественно, должны быть скошены под углом в 45 градусов. Концовки должны тщательно прилегать к верхней части наличников. Боковые элементы прибиваются, начиная сверху. Те же самые операции повторяют для другой стороны двери. После этого останется лишь обустроить дверные ручки в соответствующих отверстиях.

Установка двери в каркасе стены из брусьев имеет некоторые особенности. Так, если в каркасе перегородки должен быть предусмотрен проход, то надо удалить из каркаса, как минимум, один вертикальный брус. На месте этого бруса надо смонтировать жёсткую опорную конструкцию, которая именуется дверной коробкой. Следовательно, дверной проём будет ограничен парой вертикальных брусков. Эти бруски должны прибиваться с внутренней стороны. Коробка сверху ограничивается короткой поперечиной. Поперечина прибивается между подкрепляющими брусьями. Она ещё называется верхней обвязкой. краткие бруски, которые укрепляются между потолочным брусом и верхней обвязкой, послужат опорой для сухой штукатурки, которая будет прибиваться над дверью.

Установку коробки рекомендуется начинать с монтирования двух обыкновенных брусьев, которые отстоят достаточно далеко друг от друга. После этого надо обустроить все части коробки и двери: уплотнение по периметру толщиной в 6 мм, два подкрепляющих бруса шириной в 5 см и дверь в сборе. Подкрепляющие брусья надо прикладывать к наружной стороне каждого внешнего бруса проёма. Наружный брус прижмите ногой. Прибейте к нему второй брус гвоздями длиной в 10 см (гвозди должны иметь круглое сечение). Гвозди забивайте через каждые 40 см.

Для того чтобы установить верхнюю обвязку, надо отрезать брусок сечением в 10 х 5 см. Длина этого бруска должна быть равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок установите на место с зазором в 6 мм. Этот зазор также будет служить для уплотнения над дверью. К вертикальным брусьям прибейте брусок гвоздями с круглым сечением длиной 10 см. Гвозди забейте сверху и снизу по концам бруса.

После этого установите подпорки. Для этого отрезайте бруски такой длины, которая равна расстоянию между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прибейте подпорки гвоздями длиной 10 см (круглого сечения) к подкрепляющим брусьям. Чтобы завершить изготовление дверного проёма после обустройства стены на место, надо отрезать ту часть полового бруса, которая располагается между внутренними сторонами вспомогательных подкрепляющих брусьев. Дверная коробка при установке должна быть в соответствии с точными размерами дверного полотна.

Как правило, дверь приобретается в комплекте. Поэтому производить точные расчёты можно заранее.

Иногда требуется провести укорачивание дверного полотна. Ведь после приобретения дверного блока или при ремонте оказывается, что дверное полотно слишком высокое. Если дверь была недавно куплена либо была выполнена под заказ, то лучше доверить работу подгонки двери специалистам. Это прежде всего относится к пластиковым дверям. Если же дверь выполнена в виде цельного массива, то работа может быть успешно выполнена самостоятельно.

Дверное полотно укорачивают ножовкой, снабжённой мелкими зубцами. Также можно воспользоваться ручной электропилой. Однако в последнем случае прикрепите доску с обратной стороны дверного полотна. Так вы получите отпил, который будет ровным и без заусениц.

Нижняя часть обвязки лёгкого (с заполнением) дверного полотна выполняется из массива либо сплошного бруса с учётом возможности укорачивания. Если недостаточно этого участка из брусков, то полотно допустимо обрезать до требуемого размера. Открывшуюся полость впоследствии закрывают бруском, который вставляют на клей. В процессе укорачивания филенчатой двери не забывайте о пропорциях секций такой двери. Ведь чрезмерно укорачивая дверь снизу, можно нарушить гармонию не только полотна, но и интерьера в целом.

Изменение высоты посадки дверного полотна

Чаще всего такая необходимость возникает после укладывания коврового напольного покрытия. Если зазор между верхней частью дверного полотна и притвором достаточен, то между баутами (навесами) разъёмной петли может быть расположена шайба. Тем не менее, трущиеся поверхности надо тщательно промазать маслом.

Если же зазор верхнего притвора слишком мал, то верхнюю четверть дверной коробки можно сострогать. Это более удобно, нежели подрезать дверное полотно. Ведь после подрезки высота полотна останется необратимой. Верхняя четверть коробки должна быть тщательно отшлифована для свободного закрытия двери.