Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:
Можно искать по нескольким полям одновременно:
Логически операторы
По умолчанию используется оператор AND
.
Оператор AND
означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:
исследование разработка
Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:
исследование OR разработка
Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:
исследование NOT разработка
Тип поиска
При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":
$ исследование $ развития
Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:
исследование*
Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:
" исследование и разработка"
Поиск по синонимам
Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#
" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.
# исследование
Группировка
Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:
Приблизительный поиск слова
Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:
бром~
При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:
бром~1
По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости
Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:
" исследование разработка"~2
Релевантность выражений
Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^
" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":
исследование^4 разработка
По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале
Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO
.
Будет произведена лексикографическая сортировка.
Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.
Здравствуйте,ребята!
И опять январь. У меня очередной теоретический самообразовательный курс.
ТЕМА курса; Методы нынешних умных земледельцев в России (пермакультурное земледелие по русски).
Заказала и купила книги:
1) А.Ю. Сапелин. 10 этапов проектирования малого сада. (г.Москва,средняя полоса).
2) Павел Траннуа. Треугольные чудо-грядки. (г. Москва,средняя полоса).
3) Н.И. Курдюмов. Формировка вместо обрезки.(Краснодарский край).
4) А.А. Казарин, Н.И. Курдюмов. Дневники умного дачника. (г.Псков,северо-запад).
5) Н.И. Курдюмов, В.К. Железов. Умный сад. Как перехитрить климат. (г.Саяногорск на Енисее).
6)Б.А. Бублик. Огород по-новому.Революционный метод "ничего-не-делания". (Украина).
7) Н.И. Курдюмов. Мастерство плодородия.
С ручкой в руке читаю эти захватывающие "садово-огородные романы".Столько разных методов! Новой информации!
Читаю с большим интересом: что-то принимаю,что-то отметаю,какие-то методы требуют проверки,а какие-то у нас отработаны лучше.
В то же время с ужасом представляю как эти же книги будут читать начинающие земледельцы... Какая каша наполнит их головы? Мэтры от земледелия описывают методы для умных и ленивых с точностью до наоборот. Причем-утверждая! А сколько еще авторов-дилетантов с красивыми картинками эаманивают наивных новичков?... Жуть!
Дело в том,что все эти авторы---мощные профи-практики живут и работают в разных климатических областях и отработали методику для конкретных климатических условий.
У каждого из них при выращивании одних и тех же культур стоят разные задачи.
Южанину Бублику надо сохранить влагу и прикрыть почву от перегрева---иначе все "сгорит". Траннуа,наоборот,---как можно быстрее просушить и прогреть почву, чтобы в короткое и прохладное лето успеть получить урожай. Вот поэтому Бублик предлагает посадку под колышек (под каблучок) как высаживали мы и наши предки---на юге. А Траннуа---в треугольные гряды; Казарин---в гребни.
И помидоры и картошку приходиться выращивать разными способами...
Мои впечатления:
Очень понравился "ЭМ-силос" у Бублика.Класс!
Книги и статьи Павла Траннуа для меня всегда---"бальзам на душу".пишет просто и грамотно. Как раз для нашей средней полосы.
Н.И. Курдюмова читаю давно,но начинающим не советовала его читать до приобретения хотя бы элементарного опыта.
А вот соавторство Н.И. Курдюмова с А.А. Казариным и, особенно, с Железовым В.К. порадовало. Очень надеюсь,что опыт северян-практиков внесет ощутимую лепту в популярную литературу для земледельцев,а "постулаты" северян не будут гневить людей...
Сейчас, на этапе освоения участков,для нас важна литература о проектировании. Я выбираю А.Ю. Сапелина, Советую почитать об этом еще у Моллисона (Введение в пермакультуру)
Начинаем закладывать сады,а значит,надо формировать плодовые деревья в первые годы их жизни. Это хорошо описано у Н.И. Курдюмова (Формировка вместо обрезки)
Все. Пошла читать "Мастерство плодородия" Курдюмова.
До свидания.
Елена Владимировна.
Прекрасный, обильно плодоносящий фруктовый сад можно вырастить почти в любом регионе нашей страны. В.К. Железов на практике доказывает возможность этого на севере Сибири, где, в целом, условия очень суровые. Но даже особо-зимостойкие сорта, которые выращивают с использованием специальных «северных» агроприемов, будут чувствовать себя гораздо лучше, если, еще на стадии приобретения участка под сад, позаботиться о том, чтобы участок этот находился в БЛАГОПРИЯТНОМ для сада месте – лучшем из тех, что можно выбрать.
В.К. Железов пишет: «Я бы сказал просто: все благоприятные места для садов – вокруг больших масс воды, любо на южных склонах и в амфитеатрах, либо в безветренных местах, защищенных сопками и скалами».
Помимо очевидных минусов в виде загрязнений воздуха, воды и почвы ядовитыми отбросами, имеет и один плюс.
С точки зрения теплотехника город – огромный каменный костёр, горящий всю зиму. Дома топят в любом климате, даже в Сочи. И каждый день ВСЁ тепло отопительных приборов излучается и улетает в воздух! Представили? Плюс тепло солнца, накапливаемое за день стенами домов. Плюс парниковый эффект от смога и углекислого газа. И вся эта тёплая воздушная масса с господствующим ветром ползет на пригороды Города в 200 000 населения греет 8-10 км пригорода, миллионник – 30-40 км. Значит, теплее всего в частном секторе самого города. Особенно между городом и крупным водоемом. Подветренным пригородам не везёт – тут на 4-7° холоднее, чем в городе. Для нас, садоводов, это – очень много!
7. Хороший почвенный дренаж.
Там, где вода застаивается и долго стоит близко к поверхности почвы, у сада почти нет шансов. Даже на юге в таки подтопляемы местах растут только семечковые, косточковые просто вымокают. На таком «мочаке» вместо подпочвы часто образуется подобие черного ила – глей. Он для корней ядовит – в нем нет воздуха. Но и без глея в такой почве слишком мало кислорода.
В суровых зонах опасно и просто близкое стояние грунтовой воды. Весной это – подтопление, а во второй половине лета избыток влаги задерживает созревание древесины.
Как все это определить?
Все перечисленное выше – только основные признаки благоприятных климатических микрозон. По идее, чем больше вы наберете их на своем участке, тем лучше. Только учесть их нелегко. Даже определить – уже надо быть специалистом! Одних глаз тут мало. Что делать?
Многие советуют спрашивать у опытных садоводов. Спрашивайте. Но знайте: опытные садоводы – народ особый. Никто вам не скажет, что он живет в особо мягкой микрозоне. А скажете ему – обидится на всю жизнь! Каждый уверен, что живет в самом обычном, то есть жутко суровом климате. А что сад такой вырастил – так это результат многолетнего опыта, пытливого ума и трудолюбия.
А вот поспрашивать о сроках посадки и созревания разных культур – это дело. Когда созревают первые огурцы, томаты, кабачки? Где раньше? Есть и плодовые культуры, указывающие на особый микроклимат. Например, вишня Владимирская – древовидная. Она есть почти везде, но стабильно плодоносит только в микрозонах.
Ну, а уж явное «райское место» видно издалека: шелковицы, виноград плетется, много разных груш и вишен, а то и грецкий орех торчит, и даже не сильно обмерзший…
Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобноИз книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов:
«…
Глава 5
Не убивайте саженцы посадкой
«Эх, голова садовая!» - это про начитанность наших дачников.
Слово «сажать» многие понимают буквально: ткнуть, закопать, определить на место. В крайнем случае - сделать всё по инструкции в учебнике садоводства. Предлагаю настоящее, истинное значение этого слова: сажать - значит обеспечить долговечность и здоровье дерева в момент посадки. Иначе непонятно, зачем тыкаем и закапываем. Отсюда и результат.
КАК УГРОБИТЬ САЖЕНЕЦ, САЖАЯ «ПО НАУКЕ»
Посмотрите на рисунок 1. В схожих вариантах он уже больше века кочует по сотням садоводческих изданий. Это классическая «книжная» посадка, освящённая авторитетом многих известных садоводов. И вот я беру на себя смелость утверждать: именно этот способ посадки - «в углубление» - для Севера и Сибири губителен. Да и для многих мест юга - тоже.
Читаю свежую литературу, получаю сотни писем со всей России.
Удивительно: садоводы знают, кажется, всё. А вырастить тот же абрикос не могут! Почему? Кажется, я нашёл причину многих неудач. Но сначала вспомню статью А. И. Сычёва «Абрикосовые парадоксы». Из неё явствует, что севернее Воронежа и Курска абрикосы можно, что называется, пересчитать по пальцам; что самый страшный враг абрикоса в средней полосе - снег, и что подопревание из-за снега - основная причина неудач при выращивании абрикосов. Парадокс: на юге абрикосы не растут потому, что тепло - много болезней, а на севере - потому что холодно и много снега!
Не добавляет оптимизма и статья М. Г. Максименко, отражающая классический взгляд европейского учёного-плодовода: «Главный фактор, сдерживающий распространение этой культуры в северных широтах - холодные зимы. Морозы до -25°C абрикосовые деревья могут выдержать в течение 3-4 дней, до -32°C - не более суток, -35 ... -38°C - лишь несколько часов. Всё это относится к периоду глубокого покоя (конец декабря - начало января). В феврале и начале марта критическая температура для абрикоса - -20°C ...».
Да-а!.. Настоящий приговор абрикосам. Выходит, на всей территории средней полосы России нет места, где абрикос выжил бы. А уж в Сибири и тем более! Как хорошо, что мы об этом ничего не знали. Вот и засадили абрикосами половину Минусинской котловины - по незнанию. Под Иркутском плодоносят абрикосы Т. В. Еремеевой, в Красноярске - сорта М. В. Макарова, в Абакане - сорта И. Л. Байкалова. И сорта П. С. Шаркова под Нижним Новгородом плодоносили после критической зимы 2010/2011 года - видимо, тоже от неведения...
Но, может, есть и другая причина гибели абрикосов? Уверен: есть.
В этой же статье М. г. Максименко учит нас, как правильно сажать абрикосы. Разумеется, по классике - в углубления. И тут же автор сетует на то, что у абрикосов слабая корневая шейка!
«... Заполнив яму, формируют вокруг неё валик земли высотой 12-15 см, чтобы вода при поливе задерживалась». Конечно, вода задержится. И не только после дождей, но и весной, при таянии снега, ямка будет заполнена неделями: промёрзшая земля в это время воду не впитывает. Днем корневая шейка в воде задыхается - выпревает, а ночью лёд, разрывая кору, довершает её разрушение. Самое смешное, что уже через пару лет корни уходят из посадочной ямы на периферию, а углубление вокруг штамба остаётся на долгие годы. Да ещё сама яма осядет - получается «воронка». Я эту посадку называю «смерть дереву». Если почва глинистая - «смерть с гарантией». На Кубани, в суглинистых предгорьях, в отдельные снежные зимы, когда в таких «лужах» весной застаивается вода, выпревают не только косточковые - даже яблони. А многоснежные зоны Сибири просто стонут от выпревания косточковых!
Свихнуться можно: сначала сажаем деревья в углубления, а потом сетуем, что у них корневая шейка выпревает! Посмотрите на фото 28, справа: последний предсмертный урожай у прекрасного молодого абрикоса. Сидит в углублении - корневая шейка почти сопрела. Вот вам и причина, что почти нигде нет абрикосов! Мало слив - гниющая корневая шейка, мало груш - гниющая корневая шейка (то же фото, слева). Почти исчезла замечательная войлочная вишня: у неё корневая шейка ещё слабее. А ведь таких «смертельных» посадок по всей России, наверное, миллионы. Самая «крепкая» корневая шейка у яблонь. Но и они, посаженные в углубления, больше 15-20 лет в Сибири не живут. А сажались бы в холмы - были бы живы. Утверждаю это не на пустом месте - научен горьким опытом. За последние двадцать лет в моём саду ни одно дерево не выпрело. А сколько видел прелых корневых шеек в других садах - не сосчитать!
Скажете: зачем усложнять? Ладно, ямки опасны, но можно же сажать на ровном месте! Отвечу: как бы не так. Есть у меня ровное место - школка абрикосов. Обычно снега мало, он сухой, и почва под ним промёрзшая. Обычный брак после зимы - несколько штук. Но вот случилась мягкая зима - выпало полметра снега ещё до морозов. Каждый пятый саженец пришлось отбраковать из-за выпревания! А таких зим будет всё больше.
Вот мои выводы.
В зонах, где такие снежные зимы обычны, заметная часть косточковых всё равно будет выпревать. Ведь всех сажать в холмы не заставишь.
Именно тут нужно вести массовый отбор на устойчивость корневой шейки и коры к выпреванию - сеять тысячи косточек и отбирать самые устойчивые деревья, чтобы получать от них подвои.
Самая предпочтительная посадка косточковых в этих зонах - даже не просто в холмы, а лучше на естественных южных склонах сопок и предгорий.
В последнее время в нашей печати появились советы сажать абрикосы в очень высокие холмы - до метра, даже до полутора метров. Уверен: это очередная крайность. В местах с особо сильными морозами это так же опасно. И в Новосибирске иногда бывает бесснежье. Кору спасём - корни заморозим.
НЕ РОЙ ЯМУ - САМ В НЕЁ ПОПАДЁШЬ
На фото 29 - некоторые из моих абрикосов. Весеннее половодье. Деревца посажены в холм (рис. 2). Обратите внимание: уровень снега возле штамба меньше, чем вокруг. И воды у основания штамба нет. Этого достаточно! А нас учат отгребать от штамба мокрый снег, промораживать сырую землю в углублении, затем снова нагребать снег - чтобы «цветение задержать». И никто не спросил корни абрикосов, и особенно корневую шейку: насколько переносимы для них эти манипуляции? Оказывается, ни насколько. Наши маньчжурцы растут в природе на сухих горных склонах, азиаты - в сухих бесснежных долинах, также предпочитая склоны. Нигде в природе абрикосы не растут в «лужах»!
Ещё полтора века назад садовый гений Николай Гоше рекомендовал посадку в холм: ширина холма - 2-2,5 м, высота в центре - 30-40 см. На вершине холма по размерам корней делается ямка, деревце сажается с учётом того, что после утаптывания ямки корневая шейка чуть приподнята над поверхностью (рис. 3). Интересно, почему не прижилась ЭТА классика? Слава богу, в последнее время она возрождается. Посадку в холмы горячо и давно рекомендует бывший директор Мичуринского сада Тимирязевской академии В. И. Сусов. О ней же, применительно к сырым местам, давно пишет Н. И. Курдюмов.
Я же уверен, что в суровом климате сажать иначе просто нельзя.
Оказывается, к тому же выводу давно пришёл замечательный садовод Смоленска, глава крупного хозяйства «Питомник» Ю. М. Чугуев. Саженцы он выращивает в контейнерах. Восхищаюсь простотой и разумностью его метода посадки!
Посмотрите на фото 30, скомпонованное из репортажа с сайта chuguev.ru. На ровном месте тяпкой пропалываем-рыхлим почву, в центр ставим мешок с саженцем (или просто вынутый из горшка ком) (рис. 4). Вбиваем кол, привязываем к нему саженец. Разрезаем контейнер и убираем ткань. Медленно выливаем на ком ведро воды. А потом просто закидываем его землёй - набрасываем пологий холмик, подбирая почву с боков (фото 30 внизу). Выливаем на него ещё ведро воды, сверху мульчируем органикой - травой, соломой. Всё! Деревья развиваются быстро, плодоносить начинают рано и, главное, никогда не выпревают! Причиной успеха Юрий Михайлович считает сдув снега и отток воды от штамба, быстрый прогрев холма и высокую активность микрофлоры.
Я делаю наоборот, но с тем же результатом: сажаю в холм, приготовленный заранее. В Сибири лучше готовить холмы с осени: в них можно сажать, когда земля только начала оттаивать с поверхности. А значит, продлить короткое лето деревца на одну-две недели.
Многие уже знакомы с высокими грядами Зеппа Хольцера. Ю. М. Чугуев давно применяет этот поистине прорывной способ посадки. Виноград, посаженный на высокие гряды, разделённые канавами (фото 31), устойчиво даёт в Смоленске промышленные урожаи! Так же, только без канав, у Чугуева сажаются все косточковые, даже морозостойкие сорта черешни. Результат - весьма стабильные урожаи и отличное здоровье деревьев.
Напоследок не могу не сказать о странном, мягко говоря, приёме посадки: «на подложку». Ещё часто говорят - «на дренаж». На юге так сажают сильнорослые грецкие орехи: подкладывают под обрубленный стержневой корень кирпичи или кусок железа. Мучаясь этой преградой года два, сеянцевое дерево слабее растёт и раньше начинает плодоносить. Хоть это и по-варварски, но для юга ещё понятно. Но когда подложку советуют в местах с близкой грунтовой водой, чтобы «корни не уходили вглубь», и я слышу это в Сибири - тут только развожу руками.
Видимо, авторы приёма как-то «очеловечивают» дерево: мол, столкнутся корни с преградой, и послушно станут расти в стороны - как глупый подчинённый. Как бы не так! Что под корни ни подсовывай, они всё равно будут восстанавливаться, найдут путь вниз и будут осваивать всю доступную почву. А их и так обрезали. Так зачем их уродовать ещё и этим?!
Ещё часто пишут о «дренаже» - советуют класть на дно ямы слой битого кирпича, керамзита или камня. И тут мне неясно, зачем. От подтопления он не спасает - вода в яме стоит выше любых кирпичей. Если это песок или супесь, лучше набросать под саженец глинистую почву - больше влаги удержит, больше питания отдаст. А если почва не подтапливается, такой дренаж просто не нужен. Кажется, и тут мы просто пытаемся превратить яму в «цветочный горшок», не вдумываясь в смысл своих действий.
Вообще, торопливые садоводы всеми силами стремятся быстрее выжать из деревьев первый урожай. Воистину, жадность сильнее разума.
Они и не задумываются: чем больше помех дереву, тем меньше его общий урожай. Есть даже такой миф - пересаживать дерево несколько раз. Ну что ж, сколько раз пересадили, во столько раз и урожай меньше.
ДВАЖДЫ ПЕРЕСАДИ - БЫСТРЕЕ ЗАПЛОДНОСИТ!
Что правда, то правда! Искалеченное дерево быстрее вступает в плодоношение. У таких садоводов, точнее - «садистов», терпежа не хватает дождаться урожая от здорового развитого дерева. Их цель - быстрый урожай любой ценой. Цель дерева - успеть продлить свой род. А пересадка - страшное испытание. И ему не до роста: в панике перестраивается на плоды. Но ВНИМАНИЕ! - оно уже никогда не даст столько плодов, сколько заложено в его программе развития на всю оставшуюся жизнь.
Долго не мог понять, почему эта очевидность недоступна пониманию «садистов». И, кажется, нашёл. В книге выдающегося садовода Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад» описана неоднократная пересадка деревьев. Но - не привитых сеянцев, и в целях отбора! И это как раз понятно. Яблоня-сеянец может впервые зацвести на 10-15-й, даже 20-й год! Чтобы ускорить цветение, приходится пересаживать. А начитанные дачники, «слыша звон» и не вдумываясь, пересаживают привитые саженцы, превращая их в инвалидов.
Есть и просто привычки. Часто деревца пересаживают, потому что «наверное, место плохое». Тем более что об этом пишут, и Железов тоже. Но я точно знаю - место виновато! А тут просто инстинкт: не вышло здесь - может, выйдет там.
А ещё страшнее, что почти ни у кого из дачников просто нет цели вырастить хорошее дерево. Оно должно само расти, продавец должен отвечать за него - а я ни при чём. Не растёт, сдохло? Пойду, куплю новое. Может, это лучше вырастет - интересно же... Что, и это дохнет? Ну, подлые торгаши! Пойду, куплю ещё три штуки: ну не все же такие обманщики!..
И ВРЕМЯ ПОСАДКИ БЫВАЕТ ГУБИТЕЛЬНЫМ!
В какое время надёжнее всего сажать - то есть пересаживать юные деревья? Представьте себе, вопрос настолько сложный и запутанный, что требует разъяснения. Откройте книги, газеты, журналы по садоводству. Обнаружите пять вариантов:
Пересаживать надо только осенью.
Только весной.
Осенью лучше сажать семечковые культуры, а весной косточковые.
Деревья надо сажать весной, а кустарники осенью.
В южных регионах все виды надо сажать осенью, а в северных - только весной.
Самое распространённое мнение: на Севере и в Сибири осенние посадки губительны. Возражу: это смотря в какой момент и смотря какие саженцы!
Прежде всего: сажать «инвалидов детства» с обрубленными корнями губительно когда угодно. А с неповреждённой корневой системой можно сажать хоть осенью, хоть весной. Пересаживать деревце нужно с большим комом земли - таким, чтобы даже в июне листья не завяли!
Но даже если ком хороший, оптимальный срок пересадки есть. Общаясь с сотнями начинающих садоводов, убедился: да, многие из них погубили своих любимцев только тем, что посадили их осенью. Но - именно поздней осенью! Это и есть главная ошибка. При пересадке, как ни старайся, корни всё равно повреждаются, листья жухнут и опадают. Дерево не успевает укорениться, а значит, подготовиться к зиме. Повезёт - сразу накроет снегом, и оно, даже не прижившееся, отсидится с комфортом до весны. Не повезёт - морозный ветер высушит крону, лишённую влаги: корни-то отрасти не успели. Да и корни в таком виде морозу не сопротивляются.
За свою садоводческую жизнь я пересадил тысячи саженцев осенью. И неудачи были очень редко. Секрет вот в чём: пересаживаю их не поздней осенью, а ранней: конец августа - начало сентября. Саженцы с листьями и массой целых корней пересели на новое место. Они продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя - где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост - уже скоро июль. Наверняка не вызреют к зиме. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная - к зиме успевают подготовиться.
Видите, всего месяц разницы в посадке, а сколько плюсов! Обычная рыночная ситуация: саженцы вывезли ещё зелёными, а корней почти нет. Тут продавец обшмыгивает листья, чтобы они не испаряли влагу, и саженцы не высохли. Сдирает одним движением сверху вниз: не тратить же время! И это - самый варварский приём: десятки свежих ран возле почек, а впереди зима! Самые серьёзные садоводы, не жалея труда, обрезают каждый лист, оставляя черешок. Мера вынужденная - для дальней перевозки сотен саженцев.
Я же листья ни в коем случае не удаляю. Лист - «солнечная батарея» - должен доработать до конца, отдать все свои вещества ветке и пазушной почке. Оборвать зелёные листья для меня то же, что сразу отрезать пуповину новорождённому. Выкапываю, сохраняя большой земляной ком, и аккуратно укладываю в картонную коробку - саженец продолжает жить. А в последнее время много саженцев выращиваю в контейнерах. Тут сохраняется почти вся корневая система, кроме нижней части стержневого корня, проросшего сквозь отверстие (фото 32 и 33).
Совсем другое дело - обрезать часть кроны. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, часть корней всё равно потеряна. Крона стала слишком большой. Весной, по теплу, все почки начнут требовать воды - а корней остро не хватает! Вместо роста - оцепенение, авральная перестройка: наращивание корней за счёт запаса веток. Год потерян - это в лучшем случае. Во-вторых, наши деревья лучше делать кустовыми. И чем раньше сделана первая обрезка «на куст», тем лучше: на штамбе не будет ран. На фото 32 - сын Артёмка демонстрирует сильный саженец; красными линиями примерно показана обязательная обрезка. На фото 33 - сын Серёжа держит ещё более мощный, двойной саженец: Сувенир Востока привит на один подвой с Венгеркой грушевидной. Саженец обрезан - готов к пересадке.
Для пересадки выбираю пасмурный, лучше дождливый день. Любая потеря влаги для пересаженного дерева - стресс.
Перед выкопкой беру кисточку и краской ставлю на штамбах крошечные метки - с южной стороны на уровне корневой шейки (мы отметили её на фото 63). Сажать нужно так, чтобы метка была опять с юга и опять строго на уровне почвы. Зачем эта лишняя работа? Северный ветер обжигал саженец с одной стороны, а жаркое солнце пекло с противоположной. Корневая шейка свободно дышала. На новом месте должно быть то же самое - так деревцу намного легче приспособиться.
Саженец, пересаженный таким образом, не только никогда не погибнет, но в большинстве случаев и зацветёт на год раньше, чем «весенний».
Ну, а что делать, если вы опоздали с посадкой ранней осенью, но есть возможность приобрести хороший саженец? Неопытный садовод высаживает, и результат вы уже знаете. Бережливый прикапывает в наклонном положении, как учат книги (рис. 5). Тут важно соблюсти четыре условия:
Чтобы корни и половина кроны оказались засыпаны землёй.
Чтобы в земле не было воздушных пустот, иначе корни заплесневеют.
И чтобы не стояла вода - корни сгниют.
Чтобы мыши не добрались. Прикапывать надо там, где нет травяного покрова, а значит, и мышей. Например, на картофельном участке.
Делайте прикоп как можно ближе к зиме, чтобы осенние дожди не сгноили саженцы.
Но у традиционного, наклонного прикопа есть недостатки. Обычно ещё до зимы саженец успевает немного вжиться в землю. И весной, до посадки, тоже корни отращивает. А тут его бесцеремонно дёрг - и опять на новое место. Но главное, очень трудно соблюсти все условия - есть риск, что саженцы сопреют. Сгноив таким образом свои груши после неожиданно дождливой поздней осени, я стал прикапывать саженцы без риска - придумал вертикальный прикоп с посадкой на месте (фото 34). Саженец уже с поздней осени сидит на постоянном месте, но крона наполовину защищена от мороза рыхлой землёй. Отмёрзнет верх - не страшно, в земляном конусе всё цело. Там достаточно сухо, чтобы кора дышала. А по выживанию верхушки и морозостойкость сразу понятна. Весной, чем раньше, тем лучше, остаётся только отгрести землю.
Ну, а если вы всё-таки решили посадить саженец весной, то сделайте это как можно раньше: когда земля оттает на штык или на два штыка лопаты. А если ямы подготовлены заблаговременно, с осени, можно сажать и ещё раньше. Забег во времени даст деревцу хоть какой-то шанс закончить вегетацию к зиме. Но тут я гарантий уже не даю.
УДОБРЕНИЯ В ПОСАДОЧНОЙ ЯМЕ: БЛАГО ИЛИ ГИБЕЛЬ?
Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Качество почвы везде различное - от тучных чернозёмов до гравия и песка. Разный рельеф, влажность - застой воды или сухая возвышенность. Какие тут могут быть общие шаблоны или нормы?
Но в литературе такие рекомендации встречаются. И вызывают улыбку. Особенно по внесению удобрений с точностью до граммов на квадратный метр. В целом, уже сто лет учебники предписывают стандартный «посадочный комплект»: минимум два-три ведра перегноя и полный набор минеральных удобрений на одну посадочную яму. Многие дачники в растерянности: где брать столько удобрений, на какие шиши? Перегной, и тот сейчас «кусается». Ради интереса подсчитал: машина навоза стоит столько же, сколько все овощи на весь год для средней семьи!
Между тем, другие известные специалисты советуют прямо противоположное: никаких удобрений в ямы не вносить. Приводятся примеры, когда из-за обилия удобрений деревья жировали, шли «в дрова», не плодоносили, сильно болели или вымерзали из-за растянутой вегетации. «Посадочные ямы копайте так, чтобы только вошли корни, и никаких удобрений в ямы. Иначе дерево у вас погибнет или будет долго болеть» - пишет наш фермер Е. И. Пискунов.
Многие опытные садоводы говорят так же. Корни саженца с самого начала должны активно развиваться - искать пищу, уходить вглубь и вширь. В удобренной яме они не растут, а просто «жрут» и «пьют», ожидая подачки. Малейший стресс - и конец дереву.
Так кто же прав? Это зависит от ситуации.
Прежде всего, не принимайте никакие учебники, тем паче европейские, буквально. Смотрите глазами и отталкивайтесь от состояния почвы и конкретного участка. Тут бывают разные крайности!
Посадить фруктовый сад на Саяногорском алюминиевом заводе - триста деревьев - было непросто. На карту поставлена моя репутация. Место открытое, продуваемое ветрами. А вместо плодородной земли на участке - сплошной гравий с песком: дно древнего водоёма. Пришлось создавать почву искусственно - сажать деревья в огромные «ямы-горшки». Вынужденная, рискованная технология, и позже я от неё отказался. Но на тот момент она была стандартной. Анализ почвы и рекомендации давали абаканские агроэкологи.
Ямы выкопали экскаватором. Заполнили их глиной, привозным чернозёмом и огромным количеством перегноя - до 200 кг на одно дерево. Строго следил, чтобы перегной не соприкасался с корнями саженцев. Набор питательных элементов усилил, рассыпав по приствольным кругам комплексные минеральные удобрения. Осадков мало - усвоятся не сразу. Но всё же на отдельных деревьях чернели листья. Глядя на цифры дефицита микроэлементов, опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата ((хелаты - органические соединения металлов, обычно соли органических кислот: уксусной, щавелевой, лимонной и пр. Более естественны для растений, лучше усваиваются, мало конфликтуют в растворах), железа и препаратами меди.
Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. Меньшая часть погибла из-за морозов и степных ветров, а может быть, как раз из-за избытка перегноя. Смогли бы эти деревья расти на песке и гравии без искусственной почвы? Точно не знаю, контроля не было, но навряд ли. Уверен, что не зря исключил прямой контакт корней с удобрениями и перегноем. Чистый перегной опасен. Специально сажал саженцы в старый перегной - почти не растут, а затем гибнут.
Противоположная ситуация: у вас плодородная почва с хорошим дренажом. Посмотрите вокруг: деревья растут мощно, трава огромная. И без анализа ясно: любое удобрение тут - перекорм! Всё, что нужно саженцу, - не засохнуть. Хозяевам таких садов вообще нельзя кормить деревья раньше, чем дадут три хороших урожая. Об этом ещё будет речь в главе о питании.
Кубань и Ростовская область знамениты плодородными чернозёмами. Деревья там страдают «гигантизмом» - отсюда, кстати, и постоянные жестокие обрезки. Но советские бюрократы начальству верили больше, чем природе: есть фонд удобрений - изволь израсходовать! И агрономы сыпали. Деревья жируют, прут «в дрова», болеют, по восемь лет не дают урожая. И тогда их - страшно представить - под топор, десятками гектаров!
Теперь рассмотрим нашу обычную ситуацию: почва подходящая, но не ахти - питания маловато. То есть, вариант моего сада. Тут до сих пор идут научные дискуссии, как лучше удобрять. Одни доказывают: минералку надо сыпать сверху, другие - нет, только вглубь. Одни - что вносить надо равномерно, другие - что локально, «кучками» ...
Я же поступаю просто: беру пример с природы. Природа как кормит деревья? Сверху, органикой палых листьев и отмершей травой, с помощью микробов и грибов. Так и я: посадив саженец, пролив и утрамбовав почву, просто мульчирую приствольный круг.
Лучшая мульча - перегной или компост, но годятся и трава, и листва. Слой кладу потолще, 6-8 см. Летом такая мульча не даёт деревцу страдать от засухи. Под мульчу иногда бросаю горсточку комплексных удобрений или рассыпаю лопатку золы, но чаще обхожусь одной органикой: в ней есть всё. В мульчу и сажаю полевицу. С растительными остатками постепенно разберутся черви, грибы и бактерии, да и корни смогут сами брать то, что им нужно. А к осени приствольный круг покроется ковром полевицы.
КОНТЕЙНЕРЫ - БУДУЩАЯ НОРМА ДЛЯ НОРМА ДЛЯ ПИТОМНИКОВ
Идеальных продажных саженцев не бывает. Но способ выращивания с закрытой корневой системой на порядок лучше и надёжнее, чем выгонка двухметровых саженцев, а потом их продажа с короткими обрубками корней. На сибирских рынках пока большинство подкопанных. Но, слава Богу, продвинутые питомники уже переходя т на контейнерное выращивание. Жаль, что это касается, в основном, декоративных культур.
Почему саженцы в контейнерах до сих пор такая редкость? Всё дело в цене. Контейнерный саженец требует почти втрое больше трудозатрат, плюс цена самой тары. Зачем же возиться, когда народ гонится за дешевизной? Но тот, кто купит саженец в контейнере, заплатив двойную цену, в конечном счёте, выгадает. Большинство садоводов-новичков сажают саженцы небрежно: корни не расправляют, корневую шейку точно не видят, обрезку не делают. Но главная беда «голых» саженцев - корни искалечены. У контейнерного саженца всех этих проблем нет: аккуратно вынул и с комом посадил. Приживаемость стопроцентная. Конечно, обрезать его всё равно нужно, но не обязательно до пересадки.
У меня в гостях бывают состоятельные люди, но настоящих садоводов среди них не встречал, пока не приехал крупный бизнесмен из Питера. Общаться с ним было настоящим удовольствием. Он со знанием дела расспрашивал обо всём, что касалось моей работы. Качеством саженцев остался доволен, но для дальней перевозки они не годились. И он сделал спецзаказ: вырастить саженцы в контейнерах. Теперь часть саженцев так и выращиваю. Делюсь своим опытом.
Контейнер - любая ёмкость, достаточно лёгкая и прочная, чтобы вырастить, а потом и перевезти саженцы на любое расстояние. Все голландские декоративные растения, в том числе и хвойники, и деревья, продаются в специальных технических горшках из тонкой дешёвой пластмассы - в них они и доращивались до товарного вида. Купил и тут же пересадил, никак не нарушая корневую систему. Для плодовых деревьев в зонах с суровым климатом лучше не придумаешь.
Отличная тара - мешочки из полипропиленовой ткани, как из-под сахара или муки. В таких мешках объёмом 3-5 л и продают саженцы многие наши питомники. Правда, далеко не все их там выращивают. Чаще затаривают туда, выкопав в поле. Но корни при этом не обсыхают, как на рынке - уже здорово. Очень хороши пластиковые вёдра из-под краски (фото 32 и 33). А крупные питомники продают молодые двухметровые деревья в огромных пластиковых мешках.
Для нас, садоводов, главные ценности контейнерного выращивания - безболезненный переезд и посадка на новом месте с абсолютно целыми корнями. Такой саженец можно сажать в любое время года, кроме зимы. Даже летом - если хорошо поливать и притенять в первые недели. Но я всё же придерживаюсь самых безопасных сроков. Мой вариант - ранняя весна и ранняя осень.
В контейнерах можно и укоренять черенки кустарников, и выращивать сеянцы деревьев. Можно сначала укоренять в грядках, а доращивать в контейнерах. Можно сразу сажать в них на укоренение.
Вариант «из грядки» позволяет сохранить естественный отбор. Сначала сеем как можно больше семян или косточек. Осенью отбираем лучшие из лучших. Их и пересаживаем, обязательно с комом, в тару емкостью 5-10 литров, по размерам корней. Лучшее время для этого - пасмурные, дождливые дни конца августа или начала сентября: период осеннего отрастания корней. Дальше, чем холоднее, тем хуже рост корней, а значит, слабее и приживаемость.
Контейнеры закапываем заподлицо с землёй и хорошо поливаем. До зимы растения прочно укореняются. Зима - время отбора на морозостойкость. Ранней весной - прививка. За следующее лето саженец разовьётся, намертво врастёт в почву контейнера и приобретёт товарный вид. Хотя и тут мы частично повреждаем при пересадке центральный корень - он пророс сквозь дренажное отверстие, зато пышные боковые корни остаются совершенно целыми.
Сажать такой саженец на место очень легко, о чём ниже.
Идеально - сеять семечки и косточки не на грядку, а сразу в контейнер. Проблема одна: не каждое семя - будущий рослый и здоровый саженец. Половина контейнеров может остаться без растений. Поэтому в контейнеры сейте по 3-4 семечка. Взойдут - оставьте самый сильный проросток. Это и есть самый приживаемый саженец.
Землю для контейнеров готовлю без всяких ухищрений: беру верхний слой почвы. Никаких добавок и минеральных удобрений! Накормишь «от пуза» - саженец вырастает непропорционально огромным при том же объёме корней. Вегетация затянута, жизнестойкость явно снижена. По мне, это уже не товар.
Обычно на дно горшков кладут дренаж: слой керамзита, гальки, или битого кирпича. Для комнатных растений - нормально. Но в питомниках я бы этого делать не советовал: лишний труд. Пробовал и так и этак. В моём варианте корни прорастают через донные отверстия. Саженцы получают дополнительное развитие, вырастают более мощными - как в грядке.
А теперь обобщим всё сказанное.
ПАМЯТКА ПО ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ
Лучше всего саженец посадить рано осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две-четыре недели. В Сибири это обычно 25 августа - 15 сентября. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, а весной рано и мощно идёт в рост.
Второй вариант - выкопать саженец после опадения листьев и первых морозов и прикопать. И лучше - вертикально, на месте. Иначе вы рискуете - проверено на горьком опыте. Я не изобрёл бы вертикальный прикоп, если б не сгноил саженцы в обычном!
Третий способ - саженец выкапывают и сажают ранней весной, как можно раньше, перед самым началом сокодвижения. Срок - когда почва оттаяла на 1-2 штыка лопаты. То есть, когда уже можно выкопать саженец с большим комом земли.
По крайней мере, для всех косточковых, а лучше вообще для всех культур приготовьте пологие холмики высотой 30-40 см. И лучше - заранее, с осени. Всегда сажайте в холмы, и ни в коем случае не в углубления!
Если почва нормальная, хоть и не чернозём, - не кладите в посадочные ямы никаких удобрений.
Саженцы без хорошего кома, с голыми корнями - уже большой риск. Бывает, земля не держится - ком разваливается. Тут же пересаживаю их в тару, сразу облив корни водой и обрезав сильнее обычного.
На корневой шейке перед выкопкой сделайте отметку на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.
На новом месте саженец должен так же располагаться относительно сторон света, как до пересадки. Можно с этим спорить, но мой опыт - за.
Перед посадкой укоротите крону примерно наполовину. Если удалось выкопать с крупным комом - на треть. Но не меньше!
Правильную посадку обычного саженца с голыми корнями в одиночку сделать трудно. Лучше вдвоём. Один держит саженец строго на нужном уровне. Для этого нужно прижимать саженец к заранее вбитому колу. Другой расправляет корни, засыпает их первым слоем земли, поливает, чтобы земля хорошо просела, потом засыпает окончательно и снова поливает. Затем оба немного мульчируют и утаптывают холмик. Главное тут - удержать саженец от осадки и заглубления. После утаптывания метка корневой шейки должна оставаться на той же высоте над поверхностью почвы, что и была.
Органику накладывайте сверху, в виде мульчи. Но следите, чтобы слой мульчи не был вплотную навален на штамб! Это также чревато выпреванием. Отступите от штамба 15-20 см. Если мульча плотная (перегной-сыпец, компост), обязательно сделайте в ней бороздки для оттока воды от штамба. С годами мульчу кладите всё дальше от штамба - по внешней проекции кроны. Именно тут сосредоточены питающие корни.
Намного безопаснее и эффективнее посадка в пасмурную, а лучше в дождливую погоду.
Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду (а такая ещё бывает в сентябре!) необходимо затенять. Устраивайте наклонные навесы, прикрывающие саженец сверху и с южной стороны. Через две-три недели их можно убирать.
Менее зимостойкие сорта спрячьте от ветра за домом, сараем, высоким забором, и формируйте с первого года в виде куста. Как - поговорим в главе, посвящённой обрезке.
Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние и тем более трёхлетние. Чем взрослее саженец, тем крупнее оставляйте корневой ком при пересадке.
И напоследок - снова и опять: по-настоящему жизнестойкое и долговечное дерево - выращенный из косточки и здесь же, на месте привитый саженец, который никогда не пересаживается. У него полноценный стержневой корень - главный источник силы. У этого корня особая роль: проникнуть как можно глубже во влажную подпочву, насыщенную растворами, и подавать их дереву с гарантией круглый год. В суровом климате никакие перегнои и удобрения этой роли не заменят.
Повторяю, и буду повторять мой призыв всем садоводам с серьёзными намерениями: выращивайте свои деревья сами! Используйте любую возможность не нарушать природу дерева!
Примечание автора сайта. В принципе, это в основном пересказ методов посадки, принятых в современном садоводстве. Об этом можно прочитать на странице "Посадка садовых культур", если преодолеть предубеждение В.К. по отношению к книжной литературе и южным или европейским технологиям. Думаю, вы не имеете таких предубеждений и найдёте там намного больше материалов, чем изложено в данной главе. Только написаны они более профессионально и грамотно.