Заморозки могут стать серьезной проблемой при выращивании капусты, особенно в период развития рассады. Однако существуют меры, которые позволяют избежать негативных последствий этого явления. Поэтому нельзя однозначно сказать, боится ли рассада капусты заморозков. Далее рассмотрим, как подготовить культуру и защитить ее от непредвиденного понижения температуры, чтобы она не погибла, даже когда столбик термометра опускается ниже нуля на несколько градусов.
Оптимальная температура
Для капусты оптимальной температурой является диапазон 15–20 градусов. Излишне жаркая погода негативно сказывается на развитии растений. К примеру, при показателях выше +25 градусов кочан не может сформироваться.
Что касается низких температур, закаленная рассада выдерживает заморозки до -5 градусов. Если же растения не закалены, они могут погибнуть, даже когда столбик термометра совсем незначительно опускается ниже нуля. Осенью же взрослая культура способна выдерживать заморозки до -8 градусов.
Устойчивые к заморозкам сорта капусты
Морозостойкость капусты зависит во многом от ее сорта. Наиболее устойчивыми к заморозкам являются следующие сорта:
- Июньская капуста – выдерживает заморозки до -2…-5 градусов. Листья довольно мелкие, светло-зеленого цвета, края слабоволнистые. Средний вес кочана составляет 1,5–2,5 кг. Отдельные вилки могут достигать 5 кг. Данный сорт был выведен отечественными селекционерами еще в 1967 году.
- Трансфер F1 – выращивается по всей территории России кроме самых северных регионов. Созревает примерно за 100 дней. Головки небольшие – средний вес составляет 0,8–1,8 кг. Кочан на разрезе белый, снаружи светло-зеленый. Выдерживает заморозки до -5 градусов.
- Амагер 611 – один из древнейших сортов, которые выращиваются в России. Вызревает в течение 118–148 дней. Кочан плотный и округлый, средний вес составляет 2,5–4,3 кг. Сорт плохо переносит жару, требователен к почве и наличию влаги. Выдерживает заморозки до -3 градусов.
- Зимовка 1474 – еще один отечественный сорт, который был выведен в 1963 году. Имеет листья длиной до 40–48 см, вес головок составляет 2,5–4,5 кг. Кочан плотный, плоско-округлый. Выдерживает мороз до -6 градусов.
- Гранат – краснокочанная капуста, вызревает в течение 65–70 дней. Вес кочана составляет до 2,5 кг. При хранении в проветриваемом и прохладном подвале способна длительное время оставаться вкусной и хрустящей. Выдерживает временные заморозки до -10 градусов.
- Грюнколь – листовая капуста, отличается неприхотливостью к почве и условиям окружающей среды. Выдерживает морозы до -10…-13 градусов. Еще одна особенность – гигантские размеры растения. Оно способно вырастать в высоту до полутора метров.
- Шпицколь – белокочанная капуста, которую знающие люди называют кладезем полезных минералов и веществ. Кочан имеет необычную конусообразную форму, наружные листья бело-зеленого цвета. Как правило, используется для квашения. Выдерживает морозы до -5 градусов и даже ниже.
Обратите внимание! Наиболее требовательна к температурным условиям цветная капуста. А вот брюссельская выдерживает мороз до -10 градусов.
Причины подмерзания культуры
Подмерзание капусты чаще всего происходит по следующим причинам:
- Климатические условия – аномальное понижение температуры либо резкие ее перепады.
- Плохое состояние рассады – чем она крепче, тем легче переносит заморозки. Ослабевшие же растения могут погибнуть, даже когда температура совсем незначительно опускается ниже нуля градусов.
- Неправильное расположение грядок на участке – рассада может погибнуть, если высажена в низине, особенно когда поблизости находятся водоемы или просто почва переувлажнена. Также рассада не переносит участков с повышенными ветрами.
Обратите внимание! Больше всего шансов имеет капуста, высаженная на незатененном участке, хорошо защищенном от ветра.
Защита рассады от морозов
Защитить капусту от кратковременных морозов можно различными способами. Наиболее эффективными являются следующие из них:
- Дымление – самый старый способ, принцип которого заключается в разжигании костров в различных точках участка. Тепловая завеса из дыма неплохо защищает рассаду от низких температур. Но необходимо учитывать, что данный способ не эффективен при наличии ветра, к тому же не экологичен.
- Дождевание – опрыскивание капусты теплой водой при помощи мелкого распылителя. В процессе замерзания вода выделяет тепло, которое требуется растению. До наступления заморозков в солнечную погоду также поливают почву. За день солнце ее нагреет, а ночью она будет отдавать рассаде тепло и обеспечивать благоприятный микроклимат. Имейте в виду, что дождевание можно проводить, только если температура не опускается ниже -3 градусов и отсутствует ветер.
- Теплоизоляция – для создания утепляющего слоя рассаду можно накрыть пленкой, газетами или картоном. Желательно использовать несколько слоев, чтобы добиться лучшего эффекта. Единственное, нельзя допускать того, чтобы теплоизоляционный слой касался растений. Между ним и капустой обязательно должна оставаться воздушная прослойка.
Также защитить капусту от заморозков позволяет подкормка удобрениями, содержащими калий и фосфор. Единственное, вносить их необходимо за сутки до холодов.
Технология закалки
Рассада закаляется в несколько этапов за десять суток до высадки:
- В первый день помещение или теплица, в которой находится рассада, проветривается в течение 4 часов.
- Следующие три дня рассада выносится на несколько часов на улицу. Необходимо следить, чтобы на растения не воздействовали прямые солнечные лучи.
- Затем до самой высадки рассада не заносится в помещение (при условии отсутствия заморозков). При этом необходимо ограничить полив, но в то же время нельзя допускать пересыхания почвы.
Совет! Чтобы не ухудшилось состояние подмерзшей рассады, днем ее надо защитить от воздействия прямых солнечных лучей.
Технологические приёмы для защиты культуры от холода
Для защиты рассады от длительных холодов можно применить следующие технологические приемы:
- Утепление грядок – для этого нужно снять верхний слой почвы и затем внести перепревшие удобрения и селитру. Сверху утепленные грядки засыпаются слоем грунта. В результате разложения удобрения будут выделять тепло. Единственное, грядки необходимо утеплять аккуратно, чтобы между корнями и удобрениями обязательно была прослойка грунта.
- Высаживание рассады в глубокие лунки – последние защищают растения от ветра, кроме того, удерживают влагу. При высаживании рассады желательно подкормить ее комплексными удобрениями.
Капуста неплохо переносит заморозки, но только при условии проведения профилактических мероприятий. В регионах, где в период выращивания рассады столбик термометра часто опускается ниже нуля градусов и возможны аномальные понижения температуры, рекомендуется выращивать морозостойкие сорта.
Необходимо подобрать подходящее время для сбора, воспользоваться соответствующими инструментами и подготовить капусту для продолжительного хранения. Вам придется также учесть погодные условия и своевременно отслеживать степень зрелости прихотливого продукта.
Боится ли заморозков?
Боится ли цветная капуста осенних заморозков? Цветная капуста известна среди других овощей крайней теплолюбивостью .
Если температура окружающей среды падает ниже +8-10˚ C, то у основания белого соцветия начинают образовываться маленькие головки, которые впоследствии станут запасными побегами. Развитие же основного соцветия, скорее всего, приостановится.
Рост цветной капусты с наступлением холодов значительно замедляется, что требует немедленной отправки их на дозревание в домашних условиях. Сильные заморозки способны повредить кочаны капусты , но их всё равно еще есть возможность спасти при помощи парников.
Это легко реализовать только в том случае, если внутри будет поддерживаться стабильная температура в +10° C.
Какой бы сорт цветной капусты ни вырос у вас на участке, внимательно отнеситесь к периоду созревания, отслеживайте те, что уже поспели, и аккуратно срезайте их чистым ножом. Прекрасным временем для сбора станет теплая погода, когда несколько недель отсутствовали дожди.
Старайтесь не передержать овощи на грядке дольше положенного срока, иначе соцветия приобретут желтый оттенок, разрыхлятся и потеряют внушительную долю вкусовых качеств и питательных веществ.
Нет поводов для беспокойства, если капуста еще не созрела, а на дворе начинает холодать. Можно собрать пострадавшие от низких температур кочаны с диаметром в 5 см и отправить их на дозревание в теплице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Мы уже не представляем наш рацион без капусты. Кто-то предпочитает ее в свежем виде, но хороша она и заквашенная, а также вареная, тушеная и даже жареная, отдельно и в составе сборных закусок и блюд. Свою популярность капуста получила благодаря низкой калорийности и богатому содержанию витаминов A, B1, B2, C, кальция. Овощ устойчив к холоду, что важно для средней полосы и северных широт. Однако из-за длительного воздействия низких температур капуста теряет пищевую пригодность.
Общие температурные требования
Комфортная температура для выращивания кочанной капусты - 15-20° C. Тепло выше +25 действует гнетуще, при такой жаре кочан не сформируется. Необходимо хорошо увлажнять почву и поддерживать высокую влажность окружающего воздуха. Закаленная рассада не боится весенних заморозков до –5°. Осенью капуста устоит перед заморозками до –8° C.
Невзирая на это, капустная рассада восприимчива к длительному холоду (ниже –10° C). В таких условиях и при неправильном уходе овощ часто выпускает цветоносные побеги. В норме они появляются только на второй год жизни растения - это свойство используют, чтобы собрать собственные семена капусты.
Если цветоносы появились в первый год жизни, их нужно сразу удалить, иначе капуста будет непригодна в пищу: кочан не сформируется, все питательные вещества растение направит на цветы и плоды в ущерб листве.
Совет! Чтобы не получить цветы вместо кочанов, опытные садоводы рекомендуют выращивать капусту из семян, а не покупать готовую рассаду.
Правильные условия для семян и рассады
До посева семена сутки выдерживают в холодной воде (+2° C). Такая процедура повышает всхожесть и придает морозостойкость культуре. В продаже есть уже полностью подготовленные семена капусты, которые окрашены яркими цветами. Однако и им потребуется замачивание, если они долго хранились.
Время посадки определяется с учетом сортовых особенностей и условий климата. От планируемого времени переселения в открытый грунт отнимается время, необходимое для выращивания рассады.
Эти сроки у разных сортов различны:
- у красно- и белокочанной - 50-60 суток;
- брокколи - 45 суток;
- цветной - 50 суток;
- савойской - 30-50 суток;
- кольраби - 35 суток.
Исходя из этого, ранние бело- и краснокочанные сорта в средней полосе сажают 5-10 марта, поздние виды - 15-30 марта, а среднеспелые - примерно 15-20 апреля. Цветная и брокколи высаживается в два захода: сначала 15 марта, а затем во второй половине мая. К концу апреля сеют брюссельский вид капусты, а 15 марта - . Рассада выращивается в открытом освещенном месте.
Состав почвы для рассады
Семена следует сеять в мягкую, но не слишком рыхлую рассадную землю, содержащую 80 % торфа, примерно 5 % песка и 20 % дерна. Рекомендуется добавить компост для улучшения качества и повышения плодородности почвы. На 10 литров грунта также можно добавить 1 ст. л. извести, 1 ст. л. суперфосфата, 3 ст. л. золы.
Почвенную смесь необходимо высыпать в емкости для рассады, основательно разровнять и полить раствором марганцовки. На поверхности земли проделать канавки с промежутком 3 см. Семена сеют в эти ложбинки с интервалом 1 см и присыпают той же подготовленной почвой. Поливают осторожно теплой водой.
Ящик с сеянцами размещают на подоконнике, один раз за сутки проводят сбрызгивание почвы водой. Взойдут семена на 5-7-й день при поддержании температуры +18-20° C. При появлении ростков ящик с капустой выносят в прохладное помещение с температурой не выше +7-8° C. Если рассаду оставить в теплом месте, то она будет тянуться и, скорее всего, погибнет.
Технология пикировки саженцев
По истечении 10 дней необходимо провести пикировку. Перед процедурой рассаду капусты следует полить раствором марганцовки. Затем саженцы пикируют, рассаживая в емкости размером 6×6 сантиметров, которые заполнены тем же грунтом. Каждый кустик необходимо углубить до семядольных листиков.
Емкости с пикированными саженцами ставят на подоконник, где температура составляет +17-18° C, на 4-5 суток, чтобы прижились. Затем температура снижается днем до +12-15°C, а по ночам - +10°C-12°C. Полив рассады выполняется при подсыхании грунта. Температура воды - +18-20° C. В помещении должна быть хорошая вентиляция.
Уход за рассадой капусты
В первые две недели рост сеянцев очень медленный, затем он становится активным. Высаживаются растения с пятью-шестью настоящими листиками. За 2-3 недели до переселения в открытый грунт приступают к закаливанию рассады капусты пониженной температурой и светом. Для этого емкости в дневное время выносят на улицу или в холодное место.
Совет! Ящик с капустной рассадой не рекомендуется держать дома. Когда поедете на дачу, возьмите его с собой. Если снег еще не растаял, то его необходимо разгрести, и поставить ящик на холодную почву. Надо выбрать открытый, прогреваемый солнцем участок. Можно дополнительно установить дуги, на которые натянуть пленку. При таких условиях появление всходов можете ожидать на 10-12-й день.
При наличии на огороде теплицы, ящик с рассадой капусты рекомендуется поставить в нее, при этом установка дополнительных дуг с пленкой не требуется. Исключение необходимо только для саженцев цветной капусты, которая не переносит заморозки. Белокочанная, брюссельская и другие сорта и виды выдерживают холод до –5° C.
Первая внекорневая подкормка проводится, когда у саженцев появятся 2 настоящих листа. Для этого делают водный раствор препарата, содержащего микроэлементы. Следующий раз удобрение вносят в начале курса закалки, с помощью небольшой лейки. Для этого мочевину и калия сульфат (по одной столовой ложке) растворяют в 10 л воды.
Высаживание на постоянное место
Белокочанную капусту пересаживают в грунт в следующие сроки:
- раннеспелые сорта - с 20 апреля по 5 мая;
- среднеспелые - 21-31 мая;
- позднеспелые - 15-20 мая.
Интервал между рядками растений раннего сорта должен составлять 0,5 м, а промежуток между кустами в ряду - 0,25 м. Для среднеспелых и поздних сортов эти показатели равны соответственно 0,6 м и 0,35 м. Высаживание лучше проводить в пасмурный день или вечернее время.
За час-два до пересадки растения необходимо основательно полить чистой водой. При перемещении в лунку льют около литра воды, саженцы углубляют до нижних настоящих листьев и прикапывают. В течение первых трех дней рассаду следует затенять. Через 3-5 суток вместо засохших кустиков сажают новые.
Совет! Если на вашей даче имеется капитальная теплица из стекла, посейте капусту семенами прямо в ней, а не в ящике. Ведь с ранней весны грунт в теплице отлично нагревается солнцем.
Итак, холодные условия выращивания рассады - это залог здорового урожая капусты, однако длительных заморозков нужно избегать. Придерживаясь наших советов, вы получите отличную жизнестойкую рассаду капусты, способную развиться в большие, крепкие и вкусные кочаны.
Тесно стало рассаде на подоконнике. Да и в лоджии – тоже не очень приятно. Хочется настоящего прямого солнышка, ласкового ветерка. Рассада просится на простор, в землю. Наконец-то рассада выезжает на дачу. Теперь начнём её подготовку к высадке на постоянное место.
Закалка
Перед тем как высаживать рассаду в открытый или закрытый грунт, нужно провести мероприятия по её закаливанию. Изнеженная рассада не способна в условиях резких перепадов дневных и ночных температур сформировать ранний урожай.
Прежде всего, надо приучить её к солнечным лучам. Иначе нежные растения получат ультрафиолетовый ожог – белёсые пятна на листьях. Приучать к солнцу будем постепенно, начиная с 15 минут в день. С каждым днём солнечные ванны будем удлинять примерно на 5, а потом на 10-15 минут. Растения на глазах окрепнут, приобретут «загар», т.е. слегка потемнеют по окраске. Одновременно с этим привыкнут они к большому количеству богатого кислородом воздуха, к ветру.
Последние 7-10 дней до высадки рассаду надо минимально поливать, т.к. полив ведёт к большей нежности тканей.
Обязательно будем приучать рассаду к низким ночным температурам. Самый большой эффект адаптации к пониженным температурам получается, если за неделю до высадки понижать ночные температуры до 8-12 оС. Для этого рассаду начнём оставлять на улице не только днём, но и ночью. Хороший результат даёт опрыскивание рассады «Эпином».
Май – основное время высадки рассады как в открытом грунте, так и в теплицах. Высаживаем капусту, петрушку, сельдерей, фенхель, томаты, зачастую и перцы с баклажанами. Следует отметить, что все указанные ниже сроки относятся к тому времени, когда ещё не было замечено так называемого глобального потепления. В то время в начале мая почти ежегодно бывали ночные заморозки. Однако за последние два года таких заморозков не наблюдалось. Если такие «приятности» в погоде будут продолжаться, то рассаду можно будет высаживать раньше, чем я написала. Во всяком случае, будем внимательно следить за погодой.
Сажаем рассаду в открытом грунте
В мае начинаем высаживать на грядки рассаду капусты. Закалённая рассада белокочанной капусты выдерживает заморозки до –3-5 оС, цветной – до –2 оС. Однако из попавшей под такие заморозки рассады получается более низкий урожай.
Поэтому обычные, годами отработанные сроки высадки рассады, чтобы она не пострадала от заморозков, следующие. В первой декаде мая высаживаем рассаду самой ранней белокочанной капусты, савойской, часть рассады капусты брокколи, а также рассаду белокочанной капусты поздних сортов. Если не ожидается сильных ночных заморозков, то можно высадить несколько растений цветной капусты – для раннего урожая.
Каждое растение заглубляем в почву почти «по уши», т.е. до семядолей. Если рассада очень сильно вытянулась, придётся заглубить почти до точки роста. Перед этим нижние листья нужно аккуратно оторвать, образовавшиеся ранки подсушить. Полезно на каждое растение накинуть бумажный колпачок для защиты от солнца, поверх всего хорошо бы надеть бутыль из-под воды с отрезанным дном.
Через сутки-другие убирать газету по вечерам, когда солнце начнёт садиться, а затем и днём. Через несколько дней можно убрать и бутыль. При такой защите растения не вытягиваются и легко приживаются без потери имеющихся листьев. В случае ночных заморозков газету и бутыль можно вернуть на место.
В средней декаде мая высаживаем на место рассаду белокочанной капусты средних сроков созревания – для засолки, рассаду цветной капусты. В конце декады высаживаем остатки ранних сортов брокколи и цветной капусты, чтобы урожай этих культур получился растянутым. Также высаживаем рассаду пекинской и листовой японской капусты. В середине мая хорошо высаживать рассаду краснокочанной и савойской капусты поздних сортов. Если не успели или не позволила погода, можно всё это сажать и в последней декаде. Техника высадки такая же, как и ранних сортов.
Примерно в середине мая высаживаем рассаду черешкового сельдерея. Рассаду корневого сельдерея высаживают на место примерно в середине или конце мая, когда среднесуточная температура воздуха перевалит за 10 оС. Раньше высаживать не стоит, потому что в случае затяжной холодной весны растения могут пойти в стебель.
Закалённая рассада может выдерживать заморозки до –4 оС. При высадке надо стараться не нарушать земляной ком. Следить также, чтобы точка роста не была засыпана почвой. То же относится к рассаде овощного фенхеля. Рассаду листового сельдерея и петрушки можно высадить раньше.
Томаты
В конце мая можно высаживать на грядки рассаду уличных томатов. Конкретные сроки высадки очень сильно зависят от погоды.
Как определить время высадки? Очень важно время высадки рассады в грунт. Известно, что не в срок высаженные растения томатов резко снижают урожайность. Принято высаживать рассаду в открытый грунт по окончании ночных заморозков – это в нашей области 10 июня (дата указана до глобального потепления), а то и позже.
Однако июньские заморозки бывают в нашей области 2-3 раза в десятилетие. И сажать в столь поздние сроки – значит потерять урожай. Поэтому для получения раннего урожая можно рискнуть и высадить 20-25 мая часть рассады, остальное оставить на случай гибели для повторной высадки.
Если вы находитесь на даче постоянно, то можно высадить сразу всю рассаду и в случае заморозков просто её укрыть.
Есть народный способ определения срока высадки рассады в открытый грунт или под временные плёночные укрытия – это когда начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. Правда, в нашей области деревья могут ошибаться.
Лучше при высадке рассады ориентироваться на температуру. Так, при 10 оС томат не растёт, значит, рассада не приживётся. При заморозке –3 оС растения сильно повреждаются, при –4 оС рассада полностью погибает.
Некоторые сорта томата выдерживают заморозок –2 оС, однако дают урожай низкого качества. Растения после длительной депрессии от заморозка начинают расти, но сильно отстают с цветением и образуют плоды, когда сезон уже окончен. Заморозки –1 оС могут и не повредить растения внешне, но задерживают начало плодообразования на 10-15 дней. Причём, урожайность падает на 70-75 % по сравнению с растениями, под заморозок не попавшими. Следовательно, высаженная рассада не должна попадать даже под слабый заморозок.
Высаживать рассаду в ранние сроки опасно не только из-за заморозков, но и из-за низкой температуры почвы. Признак переохлаждения растений – фиолетовый оттенок стеблей. Такие растения сильно отстают в росте. Например, учёные приводят такие результаты: при высадке рассады, когда температура почвы составляла 10-15 оС, было получено 132 г плодов с одного растения сорта «Грунтовый Грибовский», из них ни одного спелого. При температуре почвы 15-20 оС было получено уже 379 г плодов, из них полностью созрело на кустах 318 г. Впечатляющие результаты. Причём, было установлено, что при недостатке тепла идет рост стеблей, листьев, корней, но растения не цветут, не завязывают плодов. Поэтому не надо торопиться с высадкой рассады в грунт или в теплицу, как нельзя и опаздывать. Ведь самые полезные и вкусные плоды – это те, которые созрели на растении, а не в тёплом углу в валенке.
Поэтому нужно постараться заранее утеплить теплицу и грядку в открытом грунте, накрыв их плёнкой.
Если вы живёте постоянно на даче, рассаду можно спасти от заморозков, просто укрыв её чем-нибудь тёплым. В любом случае рассаду на улице полезно укрыть лутрасилом. Поэтому нужно очень внимательно следить за погодой, и, если ожидается заморозок, хорошенько укрыть посадки. Или переждать его и высадить на несколько дней позже.
Растения при высадке заглубляем в грунт до первых настоящих листьев. Если к этому времени сохранились семядольные листочки, то их можно удалить, а образовавшиеся на стебле ранки подсушить.
Сажаем рассаду в теплице
В теплицу рассаду обычно высаживают на две недели раньше, чем в открытый грунт. Здесь не надо торопиться, всё равно выигрыша не получится. Как было сказано выше, если рассаду томатов высадить в холодную почву, урожай на таких кустах будет низким. Что я однажды и получила, когда высадила рассаду в начале мая. Лучше перебороть свои желания собрать урожай раньше соседа, и начать высаживать, когда почва на глубине 10 см прогреется до 15 оС, а лучше – ещё больше. Но никак не ниже 10 оС.
При высадке рассады не надо забывать, что томат – одно их самых светолюбивых растений, поэтому надо выполнить одно из главных правил – не загущать посадки. Иначе не удастся вырастить крупные плоды, да и шансы заболеть у растений значительно возрастают.
Если прибегли к помощи биотоплива, или у вас стационарная теплица, то рассаду можно высаживать ещё раньше, по температуре почвы на глубине корней, которую надо измерить перед высадкой.
В случае заморозка рассаду укрывают внутри теплицы дополнительно плёнкой или укрывным материалом.
Способы высадки
Высаживать рассаду нужно таким образом, чтобы корневая система находилась в земле не глубже 20 см. Если рассада крепкая и приземистая, её высаживают вертикально. Если вытянувшаяся, голенастая, то придется накануне высадки оборвать все лишние листья, чтобы подсохли ранки, и высадить её в траншейки в положение полулёжа.
Выкопанные траншейки нужно быстро залить тёплой водой и опустить туда корневую систему и часть стебля растения. Засыпать землёй. Всё, растение посажено. При этом макушка с листьями должна глядеть на юг, чтобы стебель, защищённый листьями, не получил солнечного ожога. Стебель без листьев окажется засыпанным землёй, и в дальнейшем от него вырастут новые корни.
Томаты лучше высаживать не на уровне почвы, а на возвышенных грядах, хотя бы 15-20 см, для улучшения температурного и воздушного режимов почвы.
Если стоит жаркая солнечная погода, растения можно прикрыть газетой на несколько дней, пока они не приживутся. Потом газеты постепенно убирать, сначала на ночь, а потом и днём. Первые 10-15 дней после высадки растения рекомендуется не поливать, чтобы корни, которые образуются у растения, росли в глубину, а не у поверхности. Хотя некоторые опытные огородники считают, что, наоборот, надо обязательно каждый день поливать высаженные растения. Тогда растения будут крепче, а урожай получится выше. Попробуйте, уважаемые огородники, поливать и так и этак, и поделитесь полученным опытом.
Перцы
До высадки в теплицу я не позволяю растениям цвести, безжалостно выщипываю не только бутон в первой развилке, но и другие бутоны, которые собираются зацвести. Первое цветение позволено только после высадки в теплицу. Опыт показывает, что урожай при такой высадке получается значительно выше. Многие садоводы радуются, что у них при высадке в грунт уже образовались завязи. И напрасно, потому что рассада в завязях приживается труднее, чем в бутонах.
Сажаю перцы в одной теплице с томатами и баклажанами. Перцы высаживаю «своим коллективом», они любят более влажный воздух, чем томаты.
Перцы – культура более теплолюбивая, чем томаты. Так, при температуре 13 оС перец уже не растёт. Поэтому рассаду высаживают в теплицу ещё позже, чем томаты. Часто приходится высаживать её не в мае, а в первой декаде июня, когда окончатся ночные заморозки.
При высадке под каждое растение копаю лунку, наливаю туда тёплую воду, и в неё опускаю корни, стараясь немного распотрошить земляной ком – так лучше потом растут корни. Засыпаю землёй таким образом, чтобы корневая шейка заглубилась не более чем на 1 см. Обычно в этом месте у рассады образуются корневые бугорки, из которых впоследствии вырастают дополнительные корни. Расстояние между растениями – 40-45 см.
Кусты вырастают до 80 см, они немного затеняют друг друга. Но это не мешает им нормально развиваться и даже идёт на пользу, защищая от слишком яркого июльского солнца, от избытка которого растения страдают.
После высадки рассаду укрываю от солнца газетами. Если днём очень жарко, опрыскиваю растения тёплой водой, можно полить из лейки прямо по газете. Притенение убираю недели через две, когда рассада приживётся и повеселеет.
Текст: Любовь Бобровская
«Дела садовые» № 5 (58), 2012 г.