Сравнительно недавно строительство гаражей из пеноблоков обрело популярность. Развитие технологии происходит стремительно из-за цены и качества материала. Отмечают и то, что он прочный, а гараж из таких блоков внушает доверие. И это только часть положительных свойств.
Характеристика материала
Пузырчатая прочность
Пенобетон получается из смеси цемента, песка и воды, а пузырьки в нём создаются при помощи пенообразователя. Стандартные размеры одного такого блока - 20х30х60 см, а масса варьируется от 100 до 900 кг на м 2 . Несмотря на большое количество пор, плотность материала достаточно высока - в зависимости от модели она составляет от 300 до 1 200 кг на м 3 . Пенобетон практически не впитывает влагу (до 14%), что позволяет использовать его в таких постройках, как сараи и гаражи, где важно постоянное поддержание сухости.
Показатели теплопроводности материала - от 0.1 до 0.4 Вт /м*К, он может выдержать до 35 циклов заморозки-разморозки.
Сравнение пеноблоков и шлакоблоков: преимущества и недостатки
| Достоинства | Недостатки | |
| Пеноблоки |
|
|
| Шлакоблоки |
|
|
В жилых помещениях, при строительстве которых используются пеноблоки, температура постоянно на нужном уровне: в летний зной прохладно, а в холод - тепло.
Готовимся к строительству: чертежи, размеры
При подготовке к строительству определяются с назначением здания: гараж на один или два автомобиля, со специально обустроенным местом для вещей или без него. Необязательно делать много подробных чертежей. В случае самостоятельного возведения постройки подойдёт и рисунок-схема с обозначением элементов и размеров. Как пример, возьмите готовую схему в интернете или у соседей, которые уже построили себе подобное здание. Ещё возможно заказать планы гаражей у опытных мастеров, если вы не уверены в своих силах. Знающий человек изучит местность и поможет создать сложный чертёж.
Стандартные размеры для гаража на один автомобиль следующие:
- ширина - 3 м;
- длина - 5 м;
- высота - 2.1 м.
Чертёж гаража на один автомобиль
При планировке гаража на два автомобиля нужно учесть необходимый зазор между ними. Если длина и высота помещения остаются неизменными, то ширина увеличивается в 2 раза. Стандартные размеры гаража на 2 машины:
- ширина - 7 м;
- длина - 7 м;
- высота - до 3 м (зависит от высоты машины и типа кузова).
Чтобы выбор пеноблоков для строительства оправдал впоследствии ожидания, следует при покупке проверить соответствие таких параметров, как:
- Цвет блоков. Варьируется от светло-серых до тёмно-серых оттенков. Чрезмерная белизна будет свидетельствовать о добавлении извести вместо цемента, а это, в свою очередь, приводит к потере прочности структуры, а также снижению экологических свойств.
- Пузырьки. Все они должны быть разделены между собой - это не даёт материалу поглощать влагу. Если пузырьки образуют единое целое, перед вами лежит газоблок, характеристики которого противоположны.
- Форма. Геометрия блоков должна быть идеально ровной. Проверить это вы можете следующим образом: установив один блок на другой. Ровная поверхность плотно соединится между собой и не будет качаться. Погрешности допустимы, но небольшие - 2 мм (плюс или минус).
Идеальная геометрия
- Крепость. Проверить её можно, взяв небольшой кусок материала и сделав попытку его раскрошить ладонями. Растёртый кусочек будет свидетельствовать об экономии на цементе либо добавлении большого количества воды.
- Скол. Видимая структура должна быть одинаковой. В качественном пеноблоке все пузырьки имеют сферическую форму. Овальные же элементы уменьшают прочность, делают материал хрупким.
- Отсутствие разводов от смазки. Стенки блока и внутренняя его часть должны быть идентичными по цвету. В ином случае это означает, что смазка была некачественной, а это, в свою очередь, приведёт к проблемам со стройкой - на такой пеноблок плохо ляжет штукатурка.
- Отсутствие трещин. Их наличие свидетельствует о нарушении сушки материала, а также об образовании внутреннего напряжения. Такие блоки могут разрушиться.
- Последние критерии - плотность и вес. Показатели достаточной плотности - от 600 до 1000 кг/м 3 . Вес пеноблока проверяется в соответствии с выпускаемыми стандартами, которые можно просмотреть на таблице ниже.
В таблице приведён стандартный вес пеноблока в зависимости от таких характеристик, как марка, вид и размеры
Расчёт гаража
Распространённый размер блока - 0.6 м*0.3 м*0.2 м. Для гаража, который не отапливается специально, подходят стены с шириной в 0.2 м. Поэтому пеноблоки ставятся на боковую часть. Нижний слой поднимают над поверхностью земли на 0.3–0.4 м (исключение составляет контакт с водной поверхностью).
Учитывайте, что пеноблоки - хрупкий материал. На нём образовываются трещины. Чтобы избежать этого, кладут жёсткий фундамент, армированные кладки и пояс по внешней стороне стен.
Чтобы знать, сколько блоков понадобится для возведения, приведём расчёты на примере гаража с размерами 5х6х3 м. Материала на один ряд потребуется: периметр запланированного здания / длину пеноблока = ((a+b)*2) / c=36.6=37 блоков, где A и B - стороны гаража, а С длина пеноблока (6 м). Количество рядов при высоте гаража в 3 м равно: высота гаража/высота блока d/e=10 рядов, где d - высота гаража, а e - высота блока (0.3 м).
Количество пеноблоков для постройки, соответственно, равно: количество блоков в 1 ряду х количество рядов = 37 х 10 = 370 блоков. Но это ещё не конец расчётов. В гараже нужны ворота (двери и окна по усмотрению исполнителя) - в среднем на это уходит 30–50 блоков.
По итогу количество пеноблоков для возведения гаража с размерами 5х6х3 м - 320–340 шт. С учётом бракованных элементов заложите +3%.
Необходимые инструменты
Чтобы возведение гаража происходило легко, нужно заранее подготовить следующие инструменты:
- Шуруповёрт.
- Пила.
- Молоток.
- Сварочный инвертор.
- Гвозди.
- Уровень строительный и шнуровой.
А ещё понадобятся такие материалы:
- Пеноблоки.
- Цемент, песок, бетон и щебень.
- Арматура и рубероид.
- Электроды для работ со сваркой.
Пригодятся также шпатели, кельмы, лопата и пара вёдер.
Пошаговая инструкция по возведению гаража из пеноблоков своими руками: фундамент-отделка
Возведение постройки начинается с фундамента. Обязательно следят за укладкой слоя гидроизоляции, который снижает вероятность сырости. Материал - монолитные железобетонные плиты ленточного или плитного типа.
Ленточный фундамент используется чаще, стоит дешевле и лучше поднимает постройку над грунтом. Плиточный же используется на глинистых типах грунта. Первый вариант укладывают на песчано-гравийном или непучинистом песчаном грунтах либо же в таких постройках, где нужен подвальный уровень.
Пример того как нужно собирать каркас для заливки фундамента
Для фундамента вырывается траншея шириной в 50 см и глубиной 70 см. После этого уплотните грунт в самой траншее и засыпьте песок на 30 см, залейте водой и утрамбуйте. Для упрочнения основы под гараж фундамент армируется. Для этого нужно сварить каркас и вставить его в траншею.
Затем траншея застилается рубероидом для гидроизоляции. Подготовьте бетон и залейте поверх арматурной сетки. К следующим этапам можно перейти только после его полного застывания.
Для установки ворот в стене из пеноблоков закладывается железобетонная перемычка. Как вариант, устанавливается двусторонняя рамка из стального уголка. Возводя здание, мастер обкладывает блоки вокруг рамки. Для придания им нужного вида используется ножовка, блоки обрезаются по высоте. Для гаража выбираются ворота такой конструкции, которая будет устраивать и с эстетической точки зрения, и с финансовой.
Перемычку делают из металлического уголка
На первом этапе приварите прутья из арматуры (40 см в длину и диаметром в 12 мм) по четыре (или больше) штуки в высоту к раме ворот. Желательно, чтобы сетка из арматуры проходила по местам стыков блоков. Это упрочнит конструкцию.
Следующий этап - грунтовка и покраска ворот. Это также можно сделать заранее, чтобы ускорить процесс возведения гаража. Последний этап - установка ворот в проём строго вертикально. Положение проверяют по строительному уровню и фиксируют с двух сторон при помощи деревянных раскосов.
Стены возводятся на основе двух видов составов. Это либо обыкновенный цементный раствор, либо строительный клей. Использование первого материала дешевле, но ширина шва достигает до 1 см. Второго материала расходуется меньше и ширина стыка всего 2–5 мм. Клей используется только при условии точных геометрических размеров блока.
Первое, что следует сделать - это выставить углы. Между ними натягивается верёвка, по которой выполняется кладка.
Армирующую сетку следует укладывать через каждые два слоя, это избавит от появления трещин
Начинаем класть стены. После первых двух рядов вмуруйте армированную сетку. Затем положите ещё 2 ряда и повторяйте действия до крыши.
Для того, чтобы укрепить стены гаража, их следует армировать. Это нужно делать через каждые два слоя кладки
Прутья, приваренные к раме ворот на этапе их установки, обкладываются пеноблоками. На следующем этапе монтируется перемычка над воротами. При её изготовлении используются углы 5 см, из которых варится каркас по размерам ворот. Устанавливается с внутренней стороны стен и закрепляется цементом. Поверх укладывается балка и продолжается возведение стены.
Построить гараж своими руками проще, чем жилой дом. Необходимо составить грамотный проект, выбрать основные материалы и рассчитать смету. Только нужно еще и найти баланс между невысокой стоимостью и надежностью постройки, поэтому многие владельцы авто подбирают для таких задач пеноблоки. С ними достаточно легко работать самому, но если опыта нет, лучше нанять подрядчиков.
В типовой проект обычно включают стандартные пункты:
- Фундамент подходящего типа (подрядчики предпочитают заливать плитный).
- Возведение коробки из стеновых блоков 600х300х200 мм с использованием специального клея и армированием кладки в каждом третьем-четвертом ряду.
- Одно- или двухскатная крыша без утепления, но с обязательным устройством паробарьера и покрытием из Ондулина.
Облицовку, окна и двери, а также ворота обычно выбирают и рассчитывают отдельно после проектирования. На блоки и закупку прочих материалов по этому списку потребуется около 9 000-10 000 рублей в пересчете на 1 м2 площади гаража. Еще на 6 000-8 000 за квадрат потянут услуги подрядчиков. В среднем придется отдать от 15000 до 18000 рублей за кв. метр постройки.
Базовый пакет услуг при строительстве под ключ любая фирма готова расширить по желанию заказчика (за отдельную плату). Обычно сюда входит возведение перегородок из пенобетона, мансарды, устройство смотровой ямы или погреба и пр. Но за счет дополнительных пунктов сметы итоговая сумма серьезно увеличивается.
К типовым постройкам под ключ компании нередко предлагают всякие «плюшки», вроде замены первоначального перечня материалов на более дорогие варианты. Это касается кровельного покрытия: вместо мягкого Ондулина можно выбрать металлопрофиль (даст удорожание проекта примерно на 700 руб/м2) или черепицу – здесь уже верхняя граница размыта, но в среднем разница по смете составит 2 000-2 500 руб/м2. Если вы сразу строите дом из пеноблоков с гаражом, крышу на совмещенных объектах желательно выполнить из одинаковых или хотя бы сочетающихся изделий.
Усовершенствование и дополнение кровельной конструкции тоже оплачивается отдельно. Можно заказать подшивку свесов (1000 руб/м2) и проектирование ливневого водостока – еще плюс 15 000-20 000 за полный комплект.
Что влияет на цену и как сократить затраты?
Хорошо сэкономить можно только на самых расходных статьях – материалах. Достаточно отследить сезонность цен и приобрести все необходимое зимой, когда они пойдут на спад. В этот период поставщики не радуют широким ассортиментом пеноблоков, но обычно это и не требуется.
Цена отделочных работ и утепления
Относительно недорого предоставляются услуги по отделке готового гаража из пенобетона. Но из-за внушительного перечня работ все вместе они могут вылиться в немаленькую сумму, которая увеличит расходы на строительство до 20-30 %:
- Самая дешевая обшивка внутренних стен обойдется в 600 руб за квадрат поверхности, потолка – в 700.
- Настил чернового деревянного пола – 800-850 руб/м2.
- Обшить снаружи сайдингом стоит около 1500 руб за каждый м2, облицовка декоративным кирпичом обойдется в 2700-4300 рублей при том же объеме работ.
- Также можно заказать дополнительное утепление минватой, чтобы машина и зимой находилась в нормальных условиях. Это примерно 550-600 рублей за 1 м2 пола и еще 650-700 руб/м2 для наружных стен из пеноблоков.
От дорогой наружной отделки можно отказаться, однако кладку от внешнего воздействия защитить все-таки необходимо. Здесь хватит обычной штукатурки с дополнительным покрытием водонепроницаемой (например, акриловой).
Пенобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками – выбор такого материала для стен изначально позволяет сэкономить на обкладке постройки слоем минваты или пенопласта. Конечно, если в регионе суровые зимы, а сам гараж планируется сделать отапливаемым, утеплять его все равно придется. Но расход изоляции для кладки будет уже существенно ниже. А если строительство ведется вдали от жилого дома и бани, можно заменить дорогую базальтовую вату в проекте более доступным ПСБ.
Большой гараж с мансардой из пеноблоков требует применения дорогих и прочных камней автоклавного твердения. Но если это постройка всего в один этаж, достаточно выбрать материалы, произведенные по стандартной технологии с естественной сушкой. Сэкономите 10-15 % на их покупке.
Как снизить стоимость фундамента и пола?
В постройке из пенобетона важную роль играет тип основания, но его подбирают после обследования грунта. Если на участке почвы достаточно устойчивы, а проект не включает в себя наличие подвала под гаражом, хватит мелкозаглубленного ленточного фундамента. При высоком уровне залегания ГВ, подвижном или пучинистом грунте есть смысл выбрать свайно-ростверковую конструкцию или монолитную плиту. Первый вариант более доступный по цене, второй обойдется дороже, зато не позволит подвижкам почвы разрушить хрупкие пенобетонные блоки.
Фундамент должен соответствовать условиям на конкретном участке, но излишний запас прочности ни к чему. От отделки или заливки пола цементной стяжкой можно отказаться, как и от дорогой теплоизоляции, заменив ее толстой подушкой керамзита. После этого достаточно будет сделать плотную засыпку из мелкой гравийной смеси и для надежности пролить ее жидким раствором цемента.
Если вы не автослесарь и не проводите под машиной все выходные, делать смотровую яму бессмысленно – она лишь удорожит проект из пеноблоков. Наличие подвала тоже стоит поставить под сомнение. В нем есть необходимость только у заядлых огородников, которые кормятся с земли и хранят припасы в больших объемах.
Стоимость блоков
Количество пеноблока для постройки гаража зависит от размеров объекта и толщины стен. Последнюю определяют климатические условия в регионе и необходимость теплозащиты.
Пеноблоки – это современный, высокотехнологич ный, удобный в обработке и простой в монтаже строительный материал. Для возведения разнообразных построек из пеноблоков, в том числе и полноценных гаражей, не нужно владеть особыми навыками и иметь в распоряжении колоссальный бюджет.
Пенобетон стоит заметно дешевле своих ближайших аналогов и конкурентов. Внимательно изучив предложенную инструкцию, вы и вовсе сможете построить гараж из рассматриваемого материала своими руками, что позволит вам отказаться от услуг сторонних специалистов и сэкономить еще больше.
В первую очередь люди выбирают пеноблоки за их доступную стоимость. Во вторую – за небольшой вес. Готовое строение будет весить гораздо меньше, чем, к примеру, гараж из того же кирпича. Это позволяет свести к минимуму затраты на обустройство фундамента. При этом пенобетон является достаточно прочным. Вес автомобиля и прочих гаражных принадлежностей он выдержит однозначно.
К числу важных преимуществ пеноблоков нельзя не отнести их низкую теплопроводность. Данная характеристика в подавляющем большинстве случаев позволяет отказаться от выполнения работ по теплоизоляции стен.
Готовые блоки из пенобетона легко монтируются. Вся работа выполняется за кратчайшее время и не требует применения специальной тяжелой техники.
Однако, как и любой другой строительный материал, пенобетон имеет свои недостатки, обусловленные свойствами пенообразователя.
Главный недостаток – блоки не «дышат». Конечно, кто-то скажет, что для гаража вопросы паропроницаемост и не так уж и важны, однако это далеко не так. В условиях чрезмерной влажности начинает образовываться конденсат. Он оседает практически на всех поверхностях, в том числе и на кузове автомобиля. И для машины подобные условия представляют еще большую опасность, чем если бы вы хранили ее попросту под открытым небом в дождь, снег и другую неблагоприятную погоду.
Для того чтобы предотвратить порчу машины и прочих предметов в помещении, гараж из пеноблоков в обязательном порядке оснащается вентиляционной системой приточно-вытяжно го типа. Установка такой системы повлечет за собой дополнительные расходы, но они мизерны по сравнению с потерями, к которым может привести отсутствие вентиляции.
Второй недостаток – низкая пожароустойчивость. Конечно, пеноблоки, как и любой бетон, являются относительно устойчивыми к воздействию пламени, но всему есть свой предел. Если пожар разойдется, гараж может сгореть полностью. Ситуация омрачается тем, что во время горения пеноблоки выделяют очень вредные для человеческого здоровья вещества.
Однако на фоне легкости монтажа, высоких эксплуатационных свойств и доступной стоимости все упомянутые недостатки становятся несущественными.
Перед началом самостоятельного строительства гаража из пеноблоков уделите время составлению проекта. Изучите особенности своего участка. Вам нужно установить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод. На эти параметры вы должны ориентироваться при выборе типа бетонного основания.
Сам проект можно нарисовать дедовским способом, т.е. на бумаге, либо же воспользоваться благами цивилизации и сделать все на компьютере. Есть множество удобных программ, к примеру, ArchiCad. Библиотеки таких программ включают множество шаблонных элементов, так что вы сможете «построить» в удобном масштабе будущий гараж и одновременно установить, сколько блоков уйдет на выполнение работы. Для этого вам достаточно знать габариты одного строительного блока, размеры строения и толщину стен.
При определении размера гаража учитывайте ряд дополнительных факторов. К примеру, сколько автомобилей и какого размера будет одновременно храниться в гараже, понадобится ли вам смотровая яма, нужен ли погреб, будете ли вы устанавливать стеллаж с различными приспособлениями или оборудовать рабочее пространство любого другого рода.
Для хранения одной легковой машины вполне достаточно гаража длиной 5-6 м, шириной порядка 3,5-4 м и высотой около 3 м. В остальном же ориентируйтесь на свои потребности и возможности.
При отсутствии навыков проектирования или хороших идей обратите внимание на готовые проекты из открытых источников. Постарайтесь подобрать такой проект, который в полной мере подойдет под ваши условия.
Разметка и фундамент
Приступайте к разметке. По углам будущего гаража выставьте колышки из металла или другого подходящего материала. Между колышками по контуру будущей постройки натяните прочный шнурок. Проконтролируйте, чтобы углы между веревками был исключительно прямым.
По факту вам нужно перенести на землю проект вашего гаража.
Встаньте там, где в будущем будут находиться гаражные ворота. Представьте себе, что вы открываете ворота и понаблюдайте, ничего ли им не мешает. Если проблем нет – продолжайте. При наличии помех, от них нужно постараться избавиться. В противном случае придется искать другое место для строительства гаража.
Оптимальным вариантом фундамента для гаража из блоков является ленточная бетонная конструкция. Фундамент заливается в несколько простых шагов.
Первый шаг. Выройте траншею глубиной 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте в соответствии с типом грунта и прочими сопутствующими параметрами. В целом же глубины 1 м достаточно в подавляющем большинстве случаев. Размеры фундамента делайте такими, чтобы он превышал габариты будущего гаража на 10-15 см с каждой стороны.
Второй шаг. Уплотните землю в траншее и приступайте к устройству слоев засыпки. Засыпьте 10-15-сантиметро вый слой песка и тщательно утрамбуйте. Засыпьте 8-10-сантиметров ый слой щебенки и тоже уплотните.
Третий шаг. Установите опалубку. Для ее сборки подойдут обыкновенные доски. Можете использовать готовые опалубки фабричного производства – разницы нет. Следите, чтобы доски были установлены на одном уровне. Ваша задача – получить абсолютно ровный фундамент.
Четвертый шаг. Сварите арматурный каркас. Он должен иметь вид сетки с ячейками 10х10 см. Для сборки каркаса рекомендуется использовать арматурные прутки диаметром 14 мм. Также подойдут и 12-миллиметровые прутки. Уложите арматурную сетку в траншею.
Пятый шаг. Приготовьте бетон. Готовится стандартный раствор из 1 части цемента (М400-М500), порядка 3 частей чистого просеянного песка и 4-5 частей заполнителя в виде щебенки или гравия. Разумеется, в раствор добавляется вода до получения пластичной однородной смеси. При желании сэкономить время и силы закажите готовый бетон с доставкой.
Шестой шаг. Залейте бетон в один прием. Выровняйте поверхность фундамента и оставьте его высыхать на 3-5 недель.
Установка ворот
Видео — Установка подъемных ворот в гараже
Первый шаг. Уложите гидроизоляцию по периметру основание. Обычно используется рубероид. Укладывайте двойным слоем.
Второй шаг. Установите раму ворот и приварите к ней прутки 12-миллиметровой арматуры длиной порядка 40 см. На высоту каждой стороны рамы должно приходиться как минимум 4 таких прутка. По возможности рассчитайте установку прутков так, чтобы они находились в местах соединения пенобетонных блоков.
Третий шаг. Прогрунтуйте и покрасьте створки (створку) ворот.
Четвертый шаг. Навесьте ворота. Следите, чтобы они были установлены идеально ровно. Для проверки используйте соответствующие строительные инструменты – отвес и уровень.
Пятый шаг. Зафиксируйте положение ворот с помощью деревянных раскосов.
Строительство стен из пеноблоков начинается с любого угла. По толщине в большинстве случаев достаточно 20 см. Поэтому вам нужно купить пеноблоки шириной 20 см и размещать их вдоль стен длинной стороной. Так вы снизите расход материала и существенно сократите время, затрачиваемое на выполнение строительных работ.
Дополнительно можете купить специальные угловые блоки. Их применение существенно облегчит монтажные работы, т.к. вам не придется заниматься выверкой углов в процессе кладки.
Блоки укладывайте на цементно-песчаны й раствор или специальный клей. Применение клея более предпочтительно – этот материал обеспечит дополнительную теплоизоляцию и более качественное сцепление элементов.
Первый этап. Выставьте углы. Для этого используйте уже знаковые вам колышки и шнур.
Второй этап. Приступайте непосредственно к кладке. Начинайте с любого удобного угла. Уложили угловой пеноблок – выложили ряд примыкающей стены – уложили следующий угловой блок – выложили ряд другой стены. После каждого второго ряда пенобетонных блоков укладывайте специальную армирующую сетку.
В процессе кладки не забывайте вмуровывать между пеноблоками прутки, которые вы ранее приварили к раме гаражных ворот.
Наиболее сложным этапом рассматриваемой работы является устройство перемычки над воротами и последующая выкладка верха передней стены.
Третий этап. Сварите каркас по размерам ворот. Для его изготовления используйте 5-сантиметровый уголок. Установите каркас с внутренней стороны строения впритык к стенке и закрепите его при помощи цементного раствора.
Установите поверх ворот и возведенного каркаса балку-двутавр. Укладывайте так, чтобы края балки заходили в выкладку пенобетонных стен не менее чем на 200 мм.
Четвертый этап. Продолжайте укладывать пеноблоки.
На этапе выкладки стен решите, какую вы будете возводить крышу. Гаражи чаще всего оснащаются односкатными кровлями. Начинающим строителям рекомендуется отдавать предпочтение именно таким кровельным конструкциям.
Технология устройства рассматриваемой кровли требует, чтобы стены под такую крышу имели уклон от ворот к задней стене строения. С каждым метром уменьшайте высоту стены примерно на 5 см. Вы все сможете сделать самостоятельно, т.к. пеноблоки предельно просты в обработке, их можно разрезать даже обыкновенной пилой.
Первый шаг. Установите поперек стен строения двутавровые балки. Длина этих балок должна примерно на 250 мм превышать ширину гаражных стен. Сами балки укладывайте на расстоянии порядка 800 мм друг от друга. Заделайте балки в кладку стен.
Второй шаг. Уложите на нижние полки закрепленных балок деревянные доски толщиной 4 см. Размещайте доски максимально плотно друг к другу.
Третий шаг. Настелите на доски рубероид. Поверх рубероида насыпьте утеплитель. Подойдут шлак, керамзит и прочие подобные материалы.
Кровельный скат должен выступать за границы стен не менее чем на 200 мм с каждой стороны. Так будет обеспечена надежная защита стен от атмосферных осадков.
Четвертый шаг. Залейте на утеплитель бетонную стяжку толщиной 20-30 мм. Дайте стяжке высохнуть и обработайте ее праймером.
Пятый шаг. Уложите на стяжку рубероид. Также гидроизоляцию можно выполнить с помощью битумной мастики. Рубероид наклеивайте поперек крыши, начиная с нижней части ската. Полотна наклеивайте с нахлестом в 10-15 см. Благодаря нахлесту будет обеспечиваться более эффективное устранении атмосферных осадков с поверхности крыши.
Шестой шаг. Установите козырек над гаражными воротами. В продаже доступен огромный вариант разнообразных конструкций, выберите на свой вкус.
Заливка пола
В завершении сделайте пол гаража. Лучший вариант – бетонная поверхность. Древесину вряд ли можно назвать устойчивым материалом в плане контактов с автотранспортным и средствами. Деревянный настил можете обустроить разве что в пешеходной зоне.
Первый этап. Тщательно очистите основание и сделайте засыпку. Сначала насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки, затем 10-сантиметровый слой просеянного песка и в завершении 10-сантиметровый слой мелкого гравия. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.
Второй этап. Залейте засыпку слоем бетонной стяжки толщиной от 20 см. Тщательно выровняйте стяжку и дайте ей высохнуть.
На сами блоки у вас уйдет 30-35% от общей стоимости постройки. Наибольшая статья расходов приходится на обустройство фундамента и крыши. Однако при прочих равных обстоятельствах гараж из пеноблоков будет стоить гораздо дешевле аналогичных построек из большинства других популярных материалов. Следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться собственным гаражом.
Удачной работы!
Видео – Гараж из пеноблоков своими руками
Сооружение гаража может осуществляться из самых разных материалов, но не все они равнозначны между собой по своим качествам. На пустом участке начинать стоит именно с гаража, поскольку еще до строительства дома на новом участке нужно будет предусмотреть место для хранения инструментов и материалов. Польза такого порядка возведения состоит и в том, что можно будет поставить машину, приезжая для контроля работы строителей.
Особенности
Заранее нужно решить, каким именно образом будет выполнен гараж, каков окажется круг вспомогательных функций у него, получится ли построить сооружение своими руками либо придется обращаться к специалистам. Все хранилища автомашин в зависимости от расположения по отношению к главной постройке делятся на встраиваемые, пристраиваемые и автономные сооружения. Пристройки отличаются от встраиваемых объектов тем, что в них есть только одна общая с домом стена и единый на два сооружения вход.
Важно помнить, что отдельные постройки нужно размещать в 9 м от основного жилища и в 10 м от сооружений на соседних участках.
Пол гаража, сделанного из пеноблока, может быть надземным (все сооружение поднято над землей) или частично подземным (с углублением в грунт на 1/3 либо ½). Частично подземные постройки сооружаются исключительно на сухой твердой почве, подземные воды в которой залегают глубоко. Подземные сооружения уходят в грунт вплоть до крыши, а иногда на ней еще расположен земляной слой.
Преимуществами использования пеноблока перед другими видами блоков являются:
- экономия средств;
- легкость конструкций;
- отсутствие потребности в мощных фундаментах;
- малая теплопроводность.
Столь привлекательную конструкцию еще и несложно будет построить, потому что нет необходимости в тяжелой технике и больших затратах труда.
Великолепные характеристики пенобетона объясняются его химическим составом и неповторимой технологией изготовления. Она позволяет создать пористую структуру, при этом препятствуя проникновению воздушных пузырьков. Как результат, по сравнению с конструкциями из газобетона гораздо ярче выражены такие ценные свойства:
- теплозащита;
- стойкость к холоду;
- защита от посторонних звуков.
Потому пеноблок оказывается идеальным решением даже для относительно сырых участков местности. Он не требует специальной внешней отделки; в противовес этому строения из газоблока, оставленные открытыми, быстро потрескаются от контакта с водой. Что же касается шлакоблока, то он всегда тяжелее и не обеспечивает необходимой теплоты конструкции, поэтому его обязательно нужно утеплять.
Проекты и идеи
Проектирование гаража очень важно, оно не менее значимо, чем при постройке полноценного жилого дома. Обычно проект стараются сделать в формате чертежа, только при небольших затруднениях в работе можно ограничиться составлением эскиза. Типовой вариант гаража из пеноблока на 2 машины можно всегда отыскать на специализированных ресурсах интернета или сделать вручную в любом графическом редакторе.
Важно учитывать, что любой замысел полагается не просто составлять по определенным правилам, но и согласовывать с надзорными службами.
Контролеры проверяют:
- учтена ли специфика почв и их структура;
- соответствует ли проект фактическому уровню грунтовых вод;
- отражены ли в достаточной мере работы по дренажу и отводу осадков;
- нет ли нарушений прав собственности иных лиц на землю;
- обоснована ли этажность постройки и ее площадь;
- соблюдены ли нормы пожарной и санитарной безопасности;
- надежно ли строение в инженерном плане;
- верно ли на чертежах показано обустройство коммуникаций.
Для самих индивидуальных застройщиков не менее значимыми будут другие параметры - толщина стен, используемый конструкционный материал, потребность в нем (сколько нужно кубов пеноблоков и сколько понадобится отделочных материалов в конечном счете). Если не работать вручную, а обратиться в проектную фирму, можно будет получить вдобавок к этому еще и точный расчет стоимости необходимых конструкций. Рассчитать потребность в газоблоках или ином виде материалов самостоятельно с той же точностью не получится, не имея специальных знаний на должном уровне.
Важные нюансы
Есть довольно много тонкостей, которые обязательно должны быть учтены. Буквально на каждой стадии строительства гаража из пенобетона такие нюансы присутствуют, именно поэтому они должны быть разобраны поэтапно.
Разметка
Разметка производится в строгом соответствии с указаниями проекта, для нее используют колья и шнур. Глубина закладки фундамента должна быть ниже промерзающего слоя, если грунт склонен к пучению (в таком случае нельзя строить подвалы или даже смотровые ямы). На сухой и плотной почве рекомендуется оборудовать монолитный фундамент ленточного тип а.
Многие люди стараются строить двухэтажный гараж, в таком случае его надо располагать минимум:
- за 6 м от окон ближайшего соседского дома;
- в 1 м от границы собственного участка;
- в 3 м от стены собственного жилого дома;
- в 1 м от забора (чтобы не создавать излишнего затенения растущих за ним культур).
Но это все – требования нормативных актов, а для строителей большее значение имеет точный расчёт количества используемых пеноблоков. Хороший проект предусматривает определение размеров с учетом организации смотровых ям, подвалов, глубины расположения грунтовых вод и структуры почвы. Типичный размер плит (блоков) составляет 600х300х200 мм, толщина кладки оказывается 0,2 либо 0,3 м. Разделив длину стен на параметры отдельного блока, нужно округлять полученный результат в большую сторону.
При подсчете числа рядов исходят из того, что типовая высота гаражей - 300 см (если в конкретном случае она отличается, цифра будет иной). Высота одного блока составляет 30 см, то есть при стандартной величине нужно ставить десять рядов. Не стоит забывать о необходимости вычитания пеноблоков, заменяемых:
- воротами и калитками;
- оконными проемами;
- проемами для дверей.
Гараж габаритами 5х6х3 м потребует примерно 320 единиц пеноблоков. Во внимание требуется также принять толщину швов и вероятный производственный или транспортировочный брак. Избежать дополнительной покупки материала помогает создание резерва в 5%.
Инструменты
Строительство с помощью пенобетона имеет свои особенности, и инструменты для работы тоже отличаются. Обязательно потребуется емкость, где будет замешиваться раствор, а также миксер, облегчающий выполнение этой работы. В качестве замешивающего устройства рекомендуется применять перфоратор, который производительнее дрели и способен выдержать значительную нагрузку. Размечать блоки при работе рекомендуется с помощью рулетки, угольника и карандаша. При помощи специального угольника размечают стороны блока перпендикулярно.
Большую роль имеет применение инструментов для вертикальной и горизонтальной ровности , поскольку эти параметры определяют крепость постройки, величину расхода материалов и стоимость работы. Это прежде всего уровень, причем специалисты рекомендуют использовать сразу несколько строительных уровней, как минимум лазерного и гидравлического типов. Специально для придания нужной формы постройке из пеноблоков применяют металлические захваты (угловыми струбцинами формируют внешние углы постройки). Резать пенобетон можно электрическими и ручными инструментами, корректировка отдельных граней производится обыкновенной пилой или специальной, для обработки пеноблоков.
Штробы для прокладки арматуры и технические коммуникации прокладывают штроборезом (выбор между электрическими и ручными механизмами определяется требуемой производительностью). Когда блоки уложены как следует, нужно класть клей в виде бороздок. Не составляет особого труда выполнить эту работу шпателем «гребенкой», однако, если предстоит выполнить много работ, рекомендуется применять ковши с зазубренными краями. Каретка бункерного типа может иметь различную ширину, которая определяется шириной укладываемых блоков. С помощью такого инструмента можно работать аккуратнее, терять меньше времени на подрезку подтеков и сократить расход строительного раствора в целом.
Чтобы подровнять укладку блоков и уплотнить их размещение, используют резиновые молотки. Для придания точных геометрических форм и исправления рельефа целесообразно применять наждачную бумагу наиболее крупной фракции.
Фундамент
Пенобетон – относительно легкий материал, по крайней мере, по сравнению с кирпичом. Потому отбор типа основания определяется свойствами грунта. Чаще всего застройщики выбирают ленточные фундаменты , и лишь в наиболее сложной почве рекомендуется применять свайный либо монолитный тип конструкции. У «ленты» есть два подтипа - с разным уровнем заглубления. Значительное внедрение в грунт нужно, если подземные воды расположены выше 200-250 см глубины. Когда же требуется возвести небольшой гараж на глинистой земле, специалисты отдают предпочтение столбчатому варианту , глубина исчисляется как уровень промерзания + 0,2 м.
Бывает так, что пеноблоки нужно класть на почву с низкой устойчивостью, тогда применяют сваи . Внедрить их можно на глубину до 600 см, что позволяет обойти верхний слабый слой и упираться непосредственно в более сильные пласты. Если почва не только слаба, но и склонна к пучению, рекомендуется ставить вниз бетонную плиту. Такое решение непригодно для сооружений повышенной массивности и почти не переносит изгибающие воздействия.
Тонкости строительства
Строительство бетонных гаражей из этого материала обеспечивает достаточную функциональность постройки – по техническим стандартам вполне хватает стен толщиной 0,3 м, причем блоки промышленного изготовления формата D500 способны перенести нагрузку в 500 кг на 1 кв. см. При покупке материалов рекомендуется брать не только прямые, но и угловые блоки – это значительно облегчает и ускоряет работу. То, как правильно построить гараж из газобетонных или пенобетонных блоков, практичнее всего рассмотреть на каждой из стадий работы.
Стены: особенности кладки
Как и во многих других случаях, стены начинают ставить с угла. Нижние ряды выставляют на стандартный раствор из цемента и песка. Чтобы можно было поставить ворота, рекомендуется вводить в стыки между блоками распорные штыри длиной по 0,4 м каждый. Слой гидроизоляции под стенами формируется из различных рулонных материалов, выбор определяется конкретной ситуацией.
Кладку стены ведут, сдвигая блоки каждого последующего ряда на треть длины. Над проемом, где встанут ворота, рекомендуется устанавливать поперечную балку, выполняющую роль перемычки. В самом низком и самом высоком кладочных рядах подготавливаются отверстия под вентиляцию (если не устанавливается приточно-вытяжная система в данном проекте). В верхней части конструкции обязательно делают неразрывный упрочняющий пояс.
Когда он готов, под прямым углом к направленности строения кладут двутавровые балки, разрыв между ними составляет 0,8 м; наконечник каждой балки должен выпирать из стены на 200 мм. Ее нижнее ребро позволит разместить шпунтованную доску и подготовить потолок, положить слой гидроизоляции (желательно – пленочной), а затем - слой теплозащиты. Стяжка должна иметь толщину в 30 мм.
Если в процессе укладки пеноблоков возникают механические дефекты или отклонения от нормальной плоскости, они должны быть сразу устранены.
Крыша: какая должна быть?
В большинстве случаев крышу на гаражах делают односкатной, обшивая перекрытие досками поверх стальных балок. Там, где будут сделаны точки опор для балок, кладут монолитные блоки. Доски застилаются рубероидом, края рулонов которого поднимаются вверх на 100-150 мм, причем плоскость крыши должна быть хотя бы на 0,2 м выше любой стены. Поверх стяжки вновь кладется водостойкий материал, тот же рубероид справится с этой задачей блистательно. Гидроизоляцию расставляют внахлест. Кровлю обязательно дополняют козырьком, выставляемым над входом в гараж.
Устройство пола
В гараже из керамзитоблоков или пеноблоков лучше оборудовать крепкий пол. Даже самый легкий автомобиль или мотоцикл при движении создают достаточно большую нагрузку, выдержать которую сможет только бетонное основание. Единственным местом, где можно использовать дерево, являются участки, предназначенные исключительно для пешеходов. В любом случае придется позаботиться о присыпке:
- щебнем (120-150 мм);
- затем песком (0,1 м);
- и в завершение - 70-100 мм гравия.
- Все эти слои полагается основательно трамбовать, а над гравием наливают бетонную стяжку от 20 см и толще.
Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево , газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.
В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.
Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.
Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:
- будет ли обустраиваться смотровая яма;
- необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
- будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
- нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.
Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:
- Ширина 3–3,5 м.
- Высота 3 м.
- Длина 4,5–6 м.
В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.
Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:
- Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
- Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
- Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
- Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м 2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.
По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.
Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.
По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.
Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.
Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента . Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент , глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент . Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.
Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.
Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:
- Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
- Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
- После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
- Для фундамента устанавливаете опалубку.
- В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
- Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.
Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.
Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.
Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:
- Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
- Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
- По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
- Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
- Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
- После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
- Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
- Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
- После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
- Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
- Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
- Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
- На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
- Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
- Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
- Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.
Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.
Перед началом строительства стен, важно установить ворота . Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.
Балка над проемом ворот
Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.
Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.
Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.
Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.
Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.
Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.
Армопояс для пенобетона
По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.
Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:
- Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
- На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
- Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
- После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
- Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
- Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
- После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».
В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.
Обустройство пола
Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.
Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:
- щебня 100–150 мм;
- песка 50–100 мм;
- гравия 50–100 мм.
В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».
Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.
Видео
Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:
Чертежи
