Фанера – простой в обращении, экологически безопасный, прочный, качественный, сравнительно недорогой и долговечный материал, нашедший широкое применение в различных сферах строительства. Помимо всего прочего, фанеру можно использовать для подготовки пола к дальнейшим отделочным работам – уложенный поверх бетонного основания материал создаст идеально ровную площадку для финишной отделки.
Прежде чем приступать к работе, потенциальному исполнителю нужно уделить должное внимание выбору подходящего материала: на рынке представлен широкий ассортимент фанеры, различающейся по своим технико-эксплуат ационным характеристикам. С этими и другими важными нюансами самостоятельного выполнения предстоящего мероприятия вам предлагается ознакомиться далее.
При выборе подходящего материала нужно уделить внимание ряду значимых нюансов, определяющих ключевые свойства листов и возможности их использования. Для большего удобства восприятия информация по этому поводу приведена в виде таблицы.
Таблица. Выбор фанеры
| Критерий оценки | Марки фанеры и их свойства |
|---|---|
| Влагостойкость | ФСФ – материал с повышенными показателями влагоустойчивости. Несмотря на внушительные показатели влагостойкости, такая фанера все равно не подходит для обустройства пола в ванных комнатах, банях, кухнях и прочих помещениях с повышенным уровнем влажности. ФК – характеризуется средними показателями влагостойкости. Для склеивания слоев материала применяется безопасный клей на основе карбамидных смол, что позволяет без лишних опасений использовать листы при ремонте жилых помещений. Также на рынке представлена фанера марки ФОФ, но она преимущественно применяется в промышленном строительстве, поэтому отдельно не рассматривается. |
| Материал изготовления | Хвойные породы. Такая фанера характеризуется высокими показателями устойчивости к грибкам и прочим патогенным микроорганизмам, однако для использования в жилых помещениях этот материал не подходит и применяется преимущественно при выполнении кровельных работ. Лиственница. «Березовая» фанера марки ФК - идеальный вариант для использования при обустройстве полов в жилых помещениях. |
| Содержание формальдегида | Е1. В составе фанеры этой марки содержится порядка 10 мг формальдегида на 100 г материала. Е2. Среднее содержание формальдегида составляет 10-30 мг/100 г. Для работы в жилых помещениях предпочтительнее использовать фанеру марки Е1. |
Таким образом, наиболее предпочтительной для внутренних работ является фанера ФК. Этот материал дополнительно делится на 4 группы. Классификация выполняется в соответствии со следующими характеристиками:
- внешние изъяны отсутствуют либо присутствуют в несущественном количестве;
- встречаются сучки и вставки из шпона;
- материал имеет большое количество трещин, сучков и прочих изъянов;
- наименее качественная фанера с очень большим количеством дефектов. Наряду с этим, листы, как правило, склеены довольно качественно, что позволяет использовать их для выполнения некоторых строительных мероприятий.
Фанера последней группы для внутренних работ практически не используется. Делать же черновой пол из самой качественной фанеры нецелесообразно в финансовом плане. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом по соотношению показателей качества и стоимости является материал, представляющий вторую группу, имеющий незначительное количество сучков и вставок из шпона.
Подводя итоги, можно выделить идеальный вариант фанеры для пола. Таковым является материал на основе древесины-листве нницы марок ФК и Е1, второго сорта. При выборе толщины ориентируйтесь на значения в пределах 12-16 мм.
| Вид фанеры | Описание |
|---|---|
| Фанера ФК | влагостойкий вид, для склеивания листов шпона применяется карбамидная смола. Такая фанера предназначена для использования внутри помещений |
| Фанера ФКМ | имеет повышенную водостойкость, изготавливается на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален, так как для его изготовления используются экологические чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических характеристик фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ |
| Фанера ФСФ | листы шпона склеивают между собой за счет фенольной смолы. Данный тип фанеры также обладает повышенной водостойкостью. Он не рекомендуется для внутренней отделки помещений, так фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для выполнения наружных отделочных работ |
| Ламинированная фанера | содержит в своей основе фанеру ФСФ, которая покрывается с обеих сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная применяется для изготовления опалубки. Данный вид может быть использован многократно |
| Бакелизированная фанера | для склеивания листов шпона используется бакелитовая смола. Данный вид фанеры применяется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ |
| Морская фанера | аналог бакелизированной, но менее прочная. Изготавливается из зарубежных пород древесины |
| Фанера Гибкая | зарубежный вариант. Отличительной особенностью является возможность хорошо изгибаться в поперечном и продольном направлениях |
Определившись с подходящим сортом и маркой фанеры, отправляйтесь в специализированн ый магазин и купите нужное количество материала. Установить последний показатель достаточно просто: рассчитайте площадь пола и добавьте порядка 5-10% на запас.
В соответствии с утвержденными технологическими стандартами, размер листа фанеры равен 1,25 х 1,25 м. Работать с элементами такого размера при обустройстве чернового пола в подавляющем большинстве случаев неудобно, поэтому фанеру нужно предварительно распилить.
Оптимальный вариант – распил на 4 квадрата размерами немногим более 600х600 мм. При подобном раскрое будет обеспечена возможность создания требуемого количества демпферных швов, компенсирующих температурно-вла жностные деформации древесины. При этом элементы меньшего размера не так сильно подвержены упомянутым деформациям по сравнению со своими большими аналогами.
Для распила фанеры предпочтительнее всего использовать электрический лобзик – на качественном материале этот инструмент не оставляет ни сколов, ни расслоений.
Раскроенный материал разложите по основанию для предварительной подгонки, не используя при этом клей и шурупы. Так вы сможете подогнать элементы по площади пола с учетом имеющихся ниш, выступов и прочих особенностей конфигурации помещения.
Соблюдайте 8-10-миллиметров ые швы между квадратами и 15-20-миллиметро вые зазоры между крайними элементами настила и стенами. Листы размещайте подобно кирпичной кладке, т.е. с некоторым смещением рядов, чтобы исключить возможность пересечения сразу четырех швов в одном месте.
Подогнав элементы по площади помещения, пронумеруйте их и сфотографируйте либо нарисуйте схему поверхности, чтобы не тратить время на повторную подгонку при выполнении работы начисто.
Способы крепления фанеры к основанию
Элементы лучше всего крепить комплексным методом, используя клей и саморезы. И если выбор саморезов определяется преимущественно толщиной используемых листов, то характеристики связующей смеси заслуживают более детального рассмотрения.
Так, состав на водной основе имеет ряд преимуществ: такой клей безопасен для здоровья человека и не имеет резкого запаха. Главный недостаток – длительное время высыхания, до нескольких дней, что вызывает простои и негативно сказывается на скорости выполнения строительных работ.
Клей же на основе растворителя сохнет заметно быстрее, но имеет существенный недостаток в виде резкого запаха, наполняющего все окружающее пространство. Чтобы запах ушел, достаточно обеспечить качественное проветривание комнаты, однако такой нюанс заставляет многих исполнителей отказаться от применения подобных связующих составов.
Наиболее же предпочтительным для крепления фанеры к бетонному полу является двухкомпонентный клей. Такой состав достаточно быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Помимо этого, свойства двухкомпонентног о клея позволяют весьма эффективно использовать его даже в случае приклеивания фанеры к не полностью высохшей стяжке.
Поэтапное руководство по укладке листов
Работа по самостоятельной укладке фанеры на бетонный пол состоит из нескольких технологических этапов. Следуя инструкции, вы справитесь со всеми необходимыми мероприятиями собственными силами, не привлекая для этого сторонних исполнителей и существенно экономя на их услугах.
Первый этап. Проверка влажности бетонного основания
Перед началом работы исполнитель обязательно должен проверить влажность основания. Если этот показатель будет превышать допустимые значения, в дальнейшем фанера попросту расслоится. Влажность поверхности можно проверить и без специальных приборов, используя полиэтиленовую пленку и несколько подходящих грузов. Сделайте следующее:
- расстелите полиэтиленовую пленку по бетонному полу;
- придавите края материала любым подходящим грузом. Центр полиэтиленовой пленки, при этом, должен быть свободным. Оставьте самодельную конструкцию на несколько дней. Для получения максимально достоверных результатов специалисты рекомендуют выдерживать недельный срок;
- проверьте состояние пленки спустя указанное время. Если под полиэтиленом появилась конденсированная влага, стелить фанеру на такой пол нельзя. Перед этим обязательно должна быть выполнена работа по созданию дополнительного гидроизоляционно го барьера. Для этого используйте соответствующие составы.
Второй этап. Зачистка основания
Прежде всего, зашлифуйте имеющиеся неровности. Для этого можно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Далее вам нужно устранить остатки старых смесей (шпаклевка, краска и т.п.) и заделать углубления в случае их наличия. Для устранения трещин и прочих подобных дефектов подходят различные смеси, к примеру, цементно-песчаны й раствор.
В особенности скрупулезно нужно отнестись к этапу очистки основания от пыли. По возможности для этого рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии подобного агрегата, можно обойтись обычным веником, но времени на уборку придется потратить гораздо больше.
Важно! Ни в коем случае не мочите веник водой, т.к. тем самым вы будете увлажнять стяжку, что является крайне нежелательным в случае с последующей укладкой фанерных листов.
Третий этап. Грунтовка основания
- высокие показатели обеспыливания поверхности;
- хорошая глубина проникновения – это обеспечивает более высокую прочность верхнего слоя конструкции пола;
- способность к повышению скорости адгезии разных материалов.
Четвертый этап. Укладка фанеры
К этому этапу вы уже раскроили листы и подогнали элементы по площади помещения. Приступайте к укладке фанеры, ориентируясь на ранее выполненную нумерацию. Работа выполняется в нижеизложенной последовательнос ти:
- основание (бетонный пол) покрывается клеем для фанеры. Рекомендованная толщина слоя – до 2 мм. Полезный совет: последовательно наносите клей на небольшие участки основания, чтобы вы успевали выложить фанеру до начала схватывания связующего вещества;
- на смазанное основание укладывается фанера в соответствии с ранее установленной схемой;
- листы дополнительно фиксируются при помощи саморезов по периметру и диагонали. Саморезы вкручивайте с шагом 150-200 мм, отступы от краев элементов настила – не больше 20 мм. Используйте крепежи длиной, минимум в 3 раза превышающей толщину фанерных листов. К примеру, если вы выбрали 12-миллиметровую фанеру, фиксируйте ее с помощью саморезов длиной 40 мм;
Шлифование фанеры предусматривает создание идеально ровного и гладкого пола
Пятый этап. Проверка работы
Внимательно осмотрите обустроенную поверхность. Убедитесь, что листы фанеры не соприкасаются со стенами. Проверьте наличие зазоров между отдельными элементами.
Дополнительно вам нужно удостовериться в отсутствии перепадов по высоте поверхности. Максимально допустимым считается различие в 2 мм.
В завершение вам нужно осторожно простучать поверхность деревянным бруском или молотком из такого же материала. При обнаружении глухого неоднородного стука, работу придется переделать, т.к. подобные проявления свидетельствуют об отслоении фанеры от бетона.
Удачной работы!
Видео – Укладка фанеры на бетонный пол
Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.
Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:
- Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
- Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
- Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
- Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.
Проверка ровности основания.
Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.
Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:
Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.
Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.
Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.
Выравнивание бетонного пола
Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:
Шлифование
Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.
Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.
Частичное выравнивание ремонтными смесями
Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:
- быстрый набор прочности;
- малая площадь обработки или толщина слоя;
- незначительный срок высыхания – от 1 часа до 3 суток.
Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.
Стяжка из бетона
Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:
- создания ровной, по возможности гладкой поверхности;
- обеспечения статической и динамической прочности конструкции;
- равномерного распределения деформационных нагрузок на нижележащие пласты или опоры;
- формирования требуемых уклонов.
Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).
Изготавливаются стяжечные слои из:
- промышленных сухих смесей. Удобны в применении готовые ЦПС, расфасованные в мешки по 25-50 кг. Затворяются водой или полимерными дисперсиями.
- цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно. Для этого потребуется цемент марки не ниже М400, песок кварцевый мелкофракционный в приблизительной пропорции 1:3 (по весу). В состав добавляется чистая вода примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
- бетонов. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ=600-1000 кг/м³), легкие массы наподобие керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5,0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200). Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизолирующими свойствами. В отличие от них классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.
Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:
Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.
Наливные полы
Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:
- Тонкослойные ровнители, работающие слоем от 0 до 30 мм. Характеризуются высокой степенью растекаемости и минимальным сроком сушки – до 5 дней;
- Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 суток;
- Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания слоем до 100 мм. Применяются как внутри, так и снаружи помещений. Через 14-21 суток поверхность готова к монтажу ламината.
Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.
Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.
Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.
Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:
- Необходимо избежать «мокрых» процессов;
- Нужно ускорить производство работ;
- Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) либо сгладить перепады.
Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:
Насыпной
Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).
Сухая стяжка на насыпной основе.
Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.
Минимальная толщина засыпной стяжки составляет 40 мм, а максимальная - 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных и др.).
Каркасный
Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.
Регулируемый
Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.
Принцип регулируемого пола.
Жесткий
Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.
Выбор способа зависит от финансовых возможностей и состояния базового бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной калькуляцией затрат.
Как выровнять деревянный пол
Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.
Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:
Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Покрывать полы ламинатом предпочитает все чаще и чаще. Этот материал неприхотлив в эксплуатации, не требует больших усилий при укладке. К тому же он эстетичен и подходит как для жилых квартир и частных домов, так и для офисных помещений. Покрытие приобретают за немалые деньги, но тратить их будет жалко, если пол будет скрипеть под ногами, а еще хуже – трещать. Причина этих бед – неравномерность укладки. Выравнивание пола под ламинат можно выполнить собственными руками.
Для чего это делать?
Ламинат изготавливается на основе древесноволокнистых плит и представляет собой слоистые пластины, которые собираются в общую напольную поверхность с помощью замочных фиксированных соединений. Пластины очень жесткие, поэтому подоснова или несущий слой под ламинатом должны быть ровными, иначе материал подвергается нагрузке и, соответственно, растрескиванию.
Замки, соединяющие плиты ламината, в этом случае также быстро износятся, швы могут разойтись. Поэтому пол, на который будет монтироваться покрытие, необходимо подготовить и подровнять. По норме кривизна несущего слоя должна быть 2 мм на 1 метр погонный по всем участкам помещения.
Выравнивание плит ламината осуществляется плавающим методом, то есть они не закреплены на основании и подложке, поэтому когда покрытие сложено в единый пласт, по всему периметру помещения вдоль стен остается деформационный шов. Это объясняет горизонтальность – одно из важных требований при укладке данного покрытия . На неровной поверхности или с наклоном пол будет медленно сдвигаться к пониженному участку комнаты, пластины перестанут температурно деформироваться, так как будут упираться в один край помещения под уклоном, и начнут разрушаться.
Очень важным обстоятельством является сухость поверхности основания . Ламинат не любит влажность, расслаивается и приходит в негодность, если попала вода. Поэтому при выборе способов обустройства основания для последующей укладки напольного финишного покрытия следует учесть эти требования.
Сейчас существуют качественные плиты, уже покрытые различными составами, защищающими от влаги и даже замки между плитами ламината имеют тонкий слой герметичного клея, но под уложенным покрытием все равно необходимо создать условия, исключающие любую влажность конструкции. Пол при этом будет радовать вас долгие годы.
Виды и характеристики основания
Выравнивание под ламинат выполняется на одну из следующих основ:
- Бетонные полы или цементно-песчаные стяжки;
- Плиты перекрытия в частных домах или квартирах;
- Деревянные полы по лагам.
Способы подготовки стяжек и перекрытий плит, как правило, похожи и имеют одинаковые условия. Для всех требуется провести подготовительные работы. Бетонные основания необходимо очистить от грязи, провести демонтаж старой стяжки и старого чистового покрытия, если оно было. Снимаются поврежденные дощатые полы, испорченная плитка, стяжка. Если пол из досок с плесенью, также следует полностью демонтировать данное черновое покрытие. Фанерные листы или ДСП, установленные на деревянных лагах, должны быть проверены на наличие влажных участков, расслоившихся краев.
Необходимые инструменты:
- Шлифовальная или циклевочная машина, респиратор и наушники для работ с циклевочной машиной;
- Валик или кисть. Эти инструменты используются для нанесения грунтовки на бетонное основание и антисептика на деревянное;
- Рулетка;
- Строительный уровень;
- Дрель со специальной насадкой для замешивания растворов или строительный миксер;
- Шуруповерт, саморезы, клей ПВА, строительные перчатки;
- Маячки – строительные рейки, помогающие выровнять полы.
Чем лучше ровнять?
Для выравнивания бетонных основ используют стяжки из цементно-песчаных растворов с различными компонентами. Они подходят для первого слоя, так как покрывают основные большие трещины и неровности. Но для пола, на который непосредственно будет укладываться ламинат, необходим еще один слой раствора, более тонкий для ровности и гладкости. Далее следует укладывать подложку, дающую теплоизоляцию. Данные полы довольно тяжелые, создают определенную нагрузку на перекрытия. Следует это учитывать заранее, оценив возможность и целесообразность устройства данного пола в каждом определенном доме или квартире.
Для выравнивания бетонных полов часто используют самовыравнивающиеся смеси или, по-другому, наливные полы. При заливке смеси покрытие становится идеально ровным, устраняются все мелкие трещины и выравниваются погрешности предыдущего слоя. Подходит только для очень ровных оснований.
Также используют керамзит – материал часто используемый и легкий. Весовая нагрузка на перекрытия от него минимальна. Он имеет множество положительных свойств: сохраняет звукоизоляцию, не горит, экологически чистый, не вступает в химические реакции с используемыми при устройстве полов материалами. Покрытие с керамзитом долго сохраняет тепло, очень прочное, не боится сырости и стоит относительно недорого. Подготовка к укладке чистового пола проводится очень быстро по времени, так как материал сухой.
Существуют еще способы сухого выравнивания оснований. Например, монтаж деревянных брусьев с вымеренным шагом и укладка поверх плит фанеры, ДСП или ОСБ, а также стяжка по технологии Knauf сухими растворами. Во втором случае между установленными металлическими направляющими делают засыпку мелкофракционным керамзитом и далее ровняют уложенными гипсоволоконными плитами (ГВЛ). Поверхность при этом усилена, утеплена, звукоизолирована. Единственный минус в том, что плиты ГВЛ влагонеустойчивы , и необходимо покрыть их водонепроницаемой грунтовкой либо использовать специальные гидрофобизированные.
При неровностях не больше 4 мм, когда минимальное выравнивание необходимо и ламинат нельзя просто уложить на основание, а более сложные монтажи конструкций проводить неудобно и дорого, используют подложки. Они бывают нескольких видов: полиэтилен, пробка, пробково-битумные, древесно-стружечные покрытия, пенополиуретановые, пенопропилен, изолон, фольга.
Часто используют подложку и на уже сглаженные полы для лучшего сохранения обратной стороны плит ламината. Самый недорогой вариант это, конечно, вспененный полиэтилен.
Деревянные полы готовить под ламинат – более сложная задача и более затратная. По установленным новым деревянным лагам выравнивают пол фанерными листами, ОСБ или ДСП. Толщина фанерных листов, рекомендуемая под ламинат – 12 мм. Но если старый дощатый пол все еще прочный, не влажный и годен для последующего монтажа, то можно провести частичную реставрацию и значительно сэкономить.
Есть два способа это сделать:
- Циклевка или шлифование машинным и ручным способом. Циклевание можно выполнять, когда нет серьезных неровностей на досках. Второй способ – это выравнивание с помощью укладки плит той же фанеры, ДСП или ОСБ.
- Нанесение шпаклевки. Подходит для деревянных полов. Неровности должны быть неглубокими, шпаклевка наносится в несколько слоев. Каждый слой требует высыхания, поэтому времени на такой ремонт требуется очень много.
Основные способы
При подготовке бетонного пола работы проводятся в два этапа. Сначала при помощи стяжки (цементно-песчаного раствора) устраняются глубокие неровности, а затем наносится самовыравнивающаяся смесь, дающая более ровную чистовую поверхность. Алгоритм работ будет такой:
- В квартире или в частном доме первостепенно удаляются с бетонного основания все остатки предыдущего покрытия, мусор и пятна краски.
- Глубокие трещины заполняются смесью на основе цемента.
- Вся площадь пола в комнате обрабатывается грунтовочной смесью.
- С помощью строительного уровня устанавливают реечные маяки и укрепляют их раствором.
- Готовится раствор для стяжки на основе песка 75%, цемента 25% марки М400.
- Тщательно замешанная смесь разливается по полу, растекаясь до отметок маяков. Толщина бетонного слоя в самом тонком месте должна быть более 7 мм.
- После отвердевания первого слоя желательно провести дополнительное грунтование.
- Дать полу высохнуть. Когда раствор схватится, маяки-рейки необходимо удалить, а пустоты под ними заполнить раствором и снова дать высохнуть поверхности.
- Застелить все полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влажность в слое. Черновое нанесение можно считать законченным. Необходимо дождаться полного застывания слоя, прежде чем переходить к следующему этапу.
- При подготовке самовыравнивающейся смеси следует точно выполнять указания инструкции и замешивать специальной насадкой на дрель или строительным миксером. Следует обратить внимание на срок годности продукта, так как он ограничен.
- Бетонный пол заливается смесью.
- Через три дня пол будет готов к укладке ламината. Для лучшего сохранения панелей можно застелить подложку.
Керамзиту отдается часто предпочтение за множество положительных свойств. Последовательность подготовки:
- Поверхность пола покрывается пленкой, заходящей на стены на 10-15 мм. Пленка является гидроизолирующим слоем.
- Затем по периметру комнаты наносят кромочную ленту, она указывает высоту засыпанного слоя.
- На разглаженный керамзит укладывают листы ГВЛ или фанеры, закрепляя друг с другом саморезами и специальным клеем. Листы раскладываются в шахматном порядке.
- После укладки плит стелется любая подложка, а на ней собираются панели ламината.
Выравнивание деревянного пола под ламинат:
- Степень влажности в комнате, где укладывается пол, должна соответствовать влажности полотен фанеры. Необходимо намочить их перед укладкой и оставить высохнуть в данной комнате. Листы необходимо использовать не более 50 мм толщиной.
- Устанавливаются лаги толщиной не менее 3 мм и закрепляются клеем или саморезами.
- Фанеру нужно нарезать на квадраты с ровными краями и уложить на лаги, стыкуя края. Следует укладывать листы в шахматном порядке и не допускать стыковки сразу четырех листов. Между квадратами необходимо оставлять зазоры в несколько миллиметров для сохранения температурного баланса пола.
- Прорезать необходимые отверстия.
- Закрепить саморезами с невидимыми головками.
- Необходимо обеспечить около стен двойной слой материала, поэтому пласты ГВЛ или фанеры около стен укладываются с обрезанным фальцем.
Шпаклевка – недорогой способ разравнивания полов под ламинат. Смешав древесные опилки и смесь шпаклевки на основе клея ПВА, можно охватить пространство с большим метражом, времени затратив совсем мало. Делается это следующим образом:
- Провести подготовительные работы, очистив пол от грязи и пыли. Сухие опилки для подготовки смеси необходимо сделать влажными, чтобы они не высыхали стремительно быстро, так как они будут забирать влагу из шпаклевки.
- Далее на пол необходимо набить маяки из деревянных реек или листов ГВЛ.
- Пространство между ними заполняется раствором из ПВА, шпаклевки и опилок. Может быть наложено несколько слоев, если это требуется для заполнения и равнения выемок и трещин. Каждому слою надо установить время на высыхание. Толщина каждого слоя должна составлять 20 мм максимум. Заливка нового слоя обязательно должна начинаться только после полного высыхания предыдущего.
- В процессе работ постоянно следует проверять горизонтальность заливаемой поверхности строительным уровнем.
Циклевание – это несложный способ выравнивания дощатого настила. Весь процесс проводится с помощью циклевальной машины, а некоторые места, сложные для доступа, понадобится обработать ручным циклевателем. При достаточно удовлетворительном состоянии пола, когда доски серьезно не повреждены, прибегают к данному варианту выравнивания. Слишком явный рельеф пола циклевальная машина исключить не сможет, а вот мелкие неровности разровняет:
- Помещение, где будут проводиться работы, должно быть пустым.
- Проверяется пол на наличие дефектов. Трещины и сколы шпаклюются, а также различные пустоты между досками. Можно заложить их опилками. Нужно заменить испорченные доски, если это необходимо. Проверить, чтобы не было торчащих гвоздей и скоб. Можно удалить состарившийся облупившийся лак щеткой из проволоки. Далее пол проходят обдирочной машинкой и тщательно моют водой или чистым спиртом. Дать время дереву подсохнуть.
- В циклевальную машину заправляются ленты с наждачной бумагой (зернистость бумаги уменьшают с каждым новым слоем).
- Начинают процесс из угла к углу помещения змейкой. Следующая новая полоса должна идти внахлест с предшествующей. Заканчивая выполнять работу, следует пройтись циклевальной машиной, двигаясь параллельно дощатому полу.
- Важно не забывать менять наждачную бумагу и очищать ее при работе циклевальной машиной.
- Пол по окончанию работ необходимо подмести или тщательно пропылесосить, а затем протереть уайт-спиритом.
- Для сохранения обратной стороны ламината можно уложить любую подложку.
Как правильно залить?
Более подробно рассмотрим разравнивание стяжки самовыравнивающимися смесями. Данные составы нередко называют наливными самоневелирующимися полами, бесшовными полимерными полами. Необходимо помнить, что сухие самовыравнивающеся массы засыпаются в воду, но не наоборот. Используют для замешивания специальную насадку на дрель или строительный миксер. Консистенцию замешивают до исчезновения всех комков. Далее приступают к укладке.
В случае, когда площадь комнаты или даже всей квартиры очень большая, необходимо разбить ее на участки. При этом их заливают в один период времени – начав работу утром, не переносите на другой день. Начинают заливку с высокого уровня основания. Для более быстрого растекания используют шпатели и помогают ими распределить раствор по поверхности основания.
Монолитность заливки каждого участка должна быть обеспечена высокой скоростью работ, нельзя допускать высыхания участков. Стыки при заливке новой части нужно осуществить шпателем и гладко соединить с предыдущей заливкой. Чтобы в растворе не осталось пузырьков воздуха, следует пройтись зубчатым валиком или щеткой.
Существует вариант заливки плиточным клеем под ламинат. Он целесообразен, если, например, после высыхания последнего слоя чернового пола появились растрескивания или участки между маяками высохли неравномерно. Это бывает, если приготовление состава было выполнено с нарушениями, неверно установлены маяки или была плохо выравнена стяжка. Также слой плиточного клея может поднять уровень пола. Цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся смесь имеют минимальную толщину 4-5 см, и заливая их небольшим слоем, они могут растрескаться и отслоиться. Поэтому разравнивание клеем в данной ситуации – лучший вариант.
Чтобы исключить отслаивание плиточного клея, необходимо тщательно очистить поверхность заливки от мельчайших частиц пыли и грязи. Далее нужно прогрунтовать основание для лучшей адгезии и дать высохнуть столько времени, сколько указано в инструкции упаковки. Затем необходимо замесить раствор клея, соблюдая указания производителя. Для выравнивания плиточным клеем необходимо использовать клин длиной до 3 метров. Раствор нужно выливать частями или полностью, распределяя его по маякам клином по горизонтали.
Грунтовка помогает материалам «схватиться» друг с другом, то есть имеет высокую адгезию, позволяющую нам сделать конструкцию прочной. Впитываемость раствора из бетона уменьшается благодаря грунтующим составам, тем самым не допускается его растрескивание.
Утепление
Выше уже было сказано про некоторые виды утепления, но попробуем их классифицировать и понять принцип правильной укладки в конструкции пола под ламинат. При устройстве полов из дерева по установленным лагам можно подобрать утепление соответствующей толщины и уложить его между ними. Например, пенопласт, керамзит или мин. вата. Утепление в виде плит необходимо закрепить. Далее поверх утеплителя следует уложить полиэтиленовую пленку, которая создаст пароизоляцию. Для более ровной поверхности устанавливают ДСП, ОСБ или фанерные листы, далее панели ламината.
Бетонные полы под ламинат также можно устроить с утеплением по лагам. Если же необходимо выравнивание, следует подумать, какой высоты должен быть слой утеплителя. При новой заливке стяжки в нее добавляют фракцию из керамзита или под стяжку укладывают плиты мин. ваты, пенопласта. Самовыравнивающие смеси следует применять в случае, когда на утеплитель совсем нет места и он может быть не более 1 см. На бетонное покрытие с ровной поверхностью можно положить листы ГВЛ, вспененный полиуретан, пенополиуретан, изолон. Толщина должна быть не более 2 см. Также можно уложить мембрану с теплоизоляцией.
При монтаже водяного пола металлопластиковые трубы укладывают прямо в стяжку змейкой по всей площади комнаты. Между трубой и панелями ламината высота должна быть не более 3 см, чтобы нагревание чувствовалось.
Электрический пол бывает трех видов: кабельный (укладывается в песчано-цементную стяжку), инфракрасная пленка, стержневые маты. Он требует места меньше, чем водяной, регулируется по температуре более точно.
Удачные примеры и варианты
Несколько примеров выравнивания поверхностей под укладку пола чистовым покрытием. Пример циклевания деревянного пола машинным способом. Выравнивание листами фанеры по деревянным лагам, утепление полов. Правильная схема укладки фанеры на лаги в шахматном порядке с зазорами между листами.
Выравнивание основания первым слоем стяжки по маякам. Поэтапная заливка самовыравнивающейся смеси. Пошаговая технология устройства сухой стяжки из керамзита для выравнивания пола под укладку ламината. Укладка полиэтиленовой подложки под ламинат.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обязательно нужно проводить работы по выравниванию полов перед укладкой ламината. Срок службы пола будет зависеть от качественно выполненных своими руками работ и правильно выбранных материалов.
О том, как выровнять пол под ламинат, смотрите в следующем видео.
В настоящее время одним из наиболее популярных и распространенных напольных покрытий является ламинат, который обладает целым рядом преимуществ перед другими материалами:
- во-первых, это вполне доступная цена;
- во-вторых, отличные эксплуатационные свойства;
- в-третьих, это простота ухода;
- в-четвертых, большой ассортимент ламината;
- в-пятых, это отличный эстетический вид.
Дополнительно к вышеперечисленному можно добавить относительно быстрый и простой процесс укладки. Несмотря на это, чтобы правильно положить ламинат, нужно знать несколько основных моментов. Одним из них является правильная подготовка основы, а для этого, помимо всего прочего, нужно сразу определить, из чего она будет выполнена. Одним из самых популярных материалов для этого является фанера. Какую фанеру класть под ламинат в различных помещениях и условиях?
Особенности фанеры как строительного материала
Укладка ламината, как и других напольных покрытий (плитка, паркет, паркетная доска, линолеум и так далее), требует тщательной подготовки и выравнивания основы. Сегодня для этих целей наиболее часто используют фанеру, так как этот строительный материал является весьма доступным по цене и обладает оптимальными качествами, среди которых особо стоит отметить:
- Прочность материала, что позволяет использовать его как в жилых зонах, так и в офисных и промышленных помещениях.
- Отсутствие запаха.
- Долговечность.
- Возможность использования при обустройстве теплых полов.
- Устойчивость к воздействию синтетических средств (чистящих, моющих и так далее).
- Высокая износоустойчивость.
- Достаточная жесткость.
- Хорошие теплоизоляционные свойства.
- Большие размеры листов, что является очень удобным и практичным.
- Хорошая устойчивость к давящим нагрузкам.
- Универсальность и практичность.
- Простой монтаж листов фанеры.
Классификация фанеры
Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какую фанеру класть на ламинат, нужно знать основные типы и виды фанеры, а также основы классификации данного строительного материала.
Классификация фанеры осуществляется по следующим признакам:
- марка фанеры – определяется по степени водостойкости ее соединения;
- сорт материала;
- вид поверхности – может быть шлифованной или не шлифованной;
- толщина конструкции и формат листа;
- сфера использования материала;
- класс экологической безопасности (эмиссии), зависит от содержания в фанере формальдегидов.
Какую фанеру выбирать под ламинат
Учитывая все вышеперечисленные свойства и среднюю цену на фанеру, оптимальным вариантом принято считать укладку березовой фанеры под ламинат второго сорта, марки ФН (средняя влагостойкость) – рекомендовано для индивидуального строительства. Марка Ш1 – шлифованная только с одной стороны, а класс эмиссии – Е1 (содержание формальдегида на 100 г материала менее 10 г). Толщина листа должна быть от 12 мм.
Также, выбирая фанеру под ламинат, нужно обязательно учитывать и вид выравнивания. Здесь существует три основных способа:
- На лаги.
- На деревянный пол.
- На бетонное покрытие или на цементно-песчаную стяжку.
Первый способ считается более капитальным и основательным, хоть и более трудоемким. При этом есть возможность практически идеально выровнять основу пола под ламинат или любое другое ламинатное покрытие. При таком способе обычно используют фанеру толщиной 12 – 16 мм.
При втором варианте, если деревянный пол достаточно ровный и надежный, то фанеру под ламинат можно положить прямо на него и прикрутить саморезами или шурупами. Для этого используют фанеру толщиной от 10 мм и более.
Требования, предъявляемые к основе пола под ламинат
Перед тем как начинать укладывать фанеру под ламинат, нужно знать, какие требования предъявляются к основе, и обязательно их учитывать.
Вот главные из них: максимальная ровность, прочность и надежность, экологическая безопасность и влагостойкость, которую нужно подбирать с учетом уровня влажности в каждом конкретном помещении. Особо на этот фактор следует обращать внимание, когда фанера под ламинат будет укладываться на бетон или цементно-песчаную стяжку.
Рекомендуется перед работой обязательно проверить влажность помещения, если это сделать с помощью специальных приборов (психрометр, гигрометр, барометр и другие) не получается, то можно воспользоваться следующим методом. Положить на бетонную основу пола на трое суток полиэтиленовую пленку, плотно прижав края.
Если по истечении этого срока конденсат на внутренней поверхности пленки не появился, значит, влажность в помещении в норме. Перед укладкой фанерные листы рекомендуется обработать антисептиком – это защитит их от грибка и плесени.
Пошаговая инструкция укладки фанеры под ламинат
Проверить наличие необходимого инструмента. У вас должны быть:
- уровень;
- молоток;
- шуруповерт;
- рулетка;
- электрический лобзик;
- ударная дрель либо профессиональный перфоратор;
- саморезы и шурупы.
Подготовить внешнее основание. Для этого отметить по всему периметру внутреннего помещения границу совершенно нового напольного покрытия. На этом этапе производится подготовка или замена деревянных полов и деревянных прокладок под них. Укладка лаг производится с шагом от 40 до 55 см.
Рекомендуется пространство между установленными лагами заполнять специальным базальтовым внешним утеплителем либо другим звукоизоляционным строительным материалом. Благодаря этому пол будет бесшумным и довольно теплым.
Выставлять лаги нужно по высоте, используя деревянные клинья и звукоизолирующие прокладки. Между ранее положенными лагами, постеленными прокладками, а также клиньями, обязательно нужно положить слой линолеума либо вспененного полиэтилена. Около стенок лаги необходимо укладывать с зазором в 2 – 5 см.
Укладка поперечных брусьев. На этом этапе заканчивается обустройство обрешетки пола и можно переходить к следующей стадии.
Уложить фанеру. Следует помнить, что она должна быть хорошо высушена, особенно на это нужно обратить внимание, если материал долго находился на улице. Перед укладкой листы фанеры нужно распилить на квадраты – стандартный размер – 750 на 750 мм.
К лагам их прикручивают с небольшим интервалом – 3 – 4 мм зазора между листами. Это в дальнейшем предохранит пол от появления скрипа. К тому же дерево имеет свойство изменять объем (сжиматься или расширяться – зависит от температуры воздуха в помещении). Поэтому, чтобы пол не начал “гулять”, и оставляют такие зазоры. Крепление фанеры производят с применением саморезов по дереву – оптимальным считается шаг от 50 до 75 мм. Важно при обустройстве пола в коридоре или прихожей листы фанеры положить поперек движения. При таком варианте пол становится гораздо надежнее и прочнее.
При перепадах высоты до 10 мм ее можно не выравнивать, а фанеру под ламинат укладывать без использования деревянных реек. Толщина листов должна быть не меньше 17 мм.
Если неровности основания незначительны, то на него укладывают листы фанеры на клеящую мастику или закрепляют на специальные дюбеля.
Использование фанеры под ламинат с выполнением всех вышеописанных этапов работы позволяет сделать надежный, долговечный, экологически безопасный и красивый пол.