С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!
Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!
В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.
Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:
Замковая пазовая черепица: укладка на шипы
Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.
У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!
Вот как правильно вставлять черепицу с замком:
Плоская черепица: бобровка самых разных форм
Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.
Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м 2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.
К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.
Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.
В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.
По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:
S-образная черепица: специальные зацепы
Переходим к самой фактурной черепице – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.
Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:
Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».
Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.
Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.
Порядок укладки керамической черепицы
А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!
Шаг 1. Проектирование крыши
Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.
Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц
Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.
Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.
Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.
Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.
Шаг 3. Монтаж стропильной системы
Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.
Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.
Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:
Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением.
Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.
Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:
- Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
- Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
- Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.
Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:
Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы
Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).
Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.
Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.
Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.
А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:
Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!
Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.
Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:
Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:
А в работе с таким кляммером понадобится молоток:
Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:
- на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
- на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.
Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.
Шаг 5. Монтаж конька и хребтов
Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.
На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.
Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.
Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А закрывайте уже двухволновой.
Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.
Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:
Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.
Шаг 6. Укладка черепицы в ендове
Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.
Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:
- Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
- Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.
В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:
Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.
Шаг 7. Устройство слухового окна
Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.
Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.
Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.
Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.
Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.
Монтаж черепицы на круговой обрешетке
С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.
Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:
И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!
Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.
Подготовительный этап и расчеты
Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.
Сколько нужно купить черепицы?
Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.
Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.
Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.
Расчет материала для гидроизоляции
Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.
Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.
Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.
Расчеты стропильных ног и обрешетки
Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.
Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.
Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.
Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.
Сколько потребуется крепежа?
Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».
Важный этап подготовки – проверка
Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.
- На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
- Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.
Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.
Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.
- Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
- Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.
Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.
Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.
Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.
Монтаж керамических элементов
Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.
- Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
- Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
- Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
- Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки. Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.
Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.
1.
2.
3.
Ни для кого не станет секретом, что одним из самых популярных и, что не менее важно, качественных материалов, применяемых для устройства крыши, является кровля из керамической черепицы. Благодаря этому натуральному покрытию условия проживания в доме остаются комфортными в любой период года, как летом, так и зимой. Более того, широким является ассортимент профилей материала, цветовая палитра также разнообразна. Известным фактом является и то, что устройство кровли из керамической черепицы возможно на тех крышах, которые имеют самые сложные формы и криволинейные плоскости, в связи с чем популярность покрытия при возведении загородных коттеджей только возрастает.
Тем не менее, к процессу монтажа следует подходить исключительно осторожно, поскольку керамика – материал довольно хрупкий, а весьма немалый вес керамической черепицы только усложняет работу по ее устройству.
Именно поэтому прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, следует подробнее ознакомиться с таким материалом, как керамическая черепица характеристики которой требует и особого подхода. Так, применять покрытие рекомендуется на тех крышах, кровельный уклон которых составляет от 10 до 90 градусов. Если есть скаты, имеющие угол от 10 до 22 градусов, то необходимо уложить дополнительный гидроизоляционный слой, представленный обычно модифицированным рулонным покрытием. Если черепица укладывается на крышу с уклоном более 50 градусов, то ее следует дополнительно закрепить с помощью шурупов. Кроме того, для обязательно должен быть выполнен усиленный каркас, специально для которого должна быть оборудована поверхность и выбрана соответствующая профилю технология установки.
Укладка системы стропил и пирога для кровли
Когда оборудуется крыша из керамической черепицы, важно правильно выполнить монтаж несущей конструкции, который заключается, в первую очередь, в усилении стропильных ног, поскольку нагрузка на кровельное покрытие составляет 40 – 60 килограммов на 1 м². Поэтому в качестве материала для стропил следует применять хорошо просушенное дерево (максимум 15% влажности). Сечение бруса должно составлять 50x150, а брус с сечением 60x180 поможет еще больше усилить прочность конструкции. Рассчитывая расстояние между стропильными ногами, следует помнить, что чем они длиннее, те меньше между ними должен быть шаг.
После установки системы стропил необходимо оборудовать утеплитель, оснащенный пароизоляцией. Герметичности ему придаст строительный скотч, которым необходимо проклеить материал. Стропильный торец оснащается контробрешеткой, которая обеспечивает зазор вентиляции в 50 миллиметров между утеплительным и гидроизоляционным слоем, благодаря чему пространству под кровлей обеспечивается нормальный доступ воздуха. После этого на контробрешетку нужно уложить гидроизоляцию и перпендикулярно прибить к стропилам обрешетку, являющуюся основой для кровельного покрытия.
Так, укладка керамической черепицы неизменно сопровождается и установкой обрешетки, имеющей очень большое значение при устройстве крыши. Ее основу составляет деревянный брус, имеющий сечение 40x40 или 40x50 миллиметров. Ширина доски карнизного бруса, который должен укладываться на 20 – 30 миллиметров выше остальных, может быть 100 миллиметров. Таким образом, укладке черепицы на скате будет ровной, а пространство под кровлей будет вентилируемым.
Затем необходимо рассчитать шаг набивки материала на стропильные ноги. Наиболее просто это можно сделать, вычтя из ширины черепицы нахлестку для укладки. Показатель будет равен приблизительно 310 – 345 миллиметров, а ширина черепицы – 400 миллиметров. Выполнять разметку для рядов следует закрепленным на контробрешетке шнуром.
Укладка керамической черепицы
Работая с таким материалом, как керамическая черепица размеры и типы которой напрямую влияют на технологию монтажа, следует знать разновидности этого покрытия.
Сегодня строительный рынок предлагает следующие варианты:
- плоская черепица. Укладывать ее следует снизу вверх, причем сразу можно по 2 – 3 слоя;
- желобчатая черепица. Укладывается слева направо;
- пазовая черепица. Укладка начинается от карниза и продвигается вверх.
Среди многообразия кровельных материалов особенной популярностью пользуется кровля из керамической черепицы. И хоть такое покрытие является достаточно дорогим, его эксплуатационные свойства полностью оправдывают финансовые затраты на приобретение материала. О том, что представляет из себя кровельное покрытие, и как правильно проводить монтаж керамической черепицы, разбираемся в статье ниже.
Керамическое кровельное покрытие берет свое начало за много сотен лет до нашего существования. Ведь в его основе лежит исключительно глина, которая в древние века являлась чуть ли не основным строительным материалом. Сегодня черепицу также изготавливают из глины методом ее прессования и обжига при высоких температурах. А для усиления готовой продукции и придания ей привлекательного внешнего вида применяют методику глазурирования. То есть, поверхность плитки покрывается специальной глазурью, которая формирует защитный глянцевый слой материала и усиливает ее износостойкие характеристики. Черепица выпускается поштучно и реализуется поддонами.
Преимущества кровельного материала
Крыша из керамической черепицы - это не только привлекательный и богатый внешний вид дома. Помимо эстетичности такой кровельный материал обладает целым рядом других преимуществ. Таковыми являются:
- Долговечность покрытия . В целом правильно уложенная черепица способна служить до 100 и более лет;
- Устойчивость покрытия к погодным факторам . Черепице не страшны дождь, снег, ветер, мороз или солнечные лучи;
- Абсолютная экологичность материала . Такое покрытия изготавливают из исключительно природных компонентов;
- Возможность устройства кровли из керамической черепицы на крышах сложной конфигурации . Это обусловлено маленькими размерами фрагментов покрытия;
- Хорошая ремонтопригодность . В случае износа участка кровли ее можно легко заменить, используя нужное количество фрагментов;
- Высокий уровень шумопоглощения . Черепичной крыше и жильцам под ней не страшен шум дождя в грозовую ночь.
Недостатки покрытия
У черепицы, как и у любого другого кровельного материала, имеются и свои недостатки. Таковыми являются:
- Большой вес изделия . В итоговой массе вся кровля будет весить около нескольких тонн. Поэтому под кровлю из черепицы требуется усиленная стропильная система.
- Относительная хрупкость покрытия. Так при очень сильных точечных механических ударах черепица может разломиться. Но это встречается крайне редко.
- Некоторая кропотливость при укладке. Так, маленькие элементы требуют тщательного и взвешенного подхода при монтаже и черепичной кровли, что увеличивает трудоёмкость процесса.
Важно: Высокую стоимость кровельного материала также можно отнести к его недостатком. Однако это лишь на усмотрение покупателя.
Совет: Черепичная кровля лучше всего подходит для домов, возведённых на усиленном фундаменте и выстроенных из камня или кирпича. Стоит помнить, что черепица, уложенная на деревянные или пеноблочные стены дома, вызовет значительную его деформацию и усадку.
Расчетные работы
Чтобы монтаж кровли из керамической черепицы прошел грамотно и без перебоев, сначала необходимо просчитать количество требуемого материала. Для этого следует измерить длину и ширину каждого ската крыши.
Затем стоит узнать полезную площадь черепицы. Как правило, ее указывает производитель. Но при этом следует учитывать, что она может меняться в зависимости от длины нахлеста при укладке. А тот, в свою очередь, меняется в зависимости от угла уклона ската. В частности картина выглядит таким образом:
- Для ската с углом уклона 25 градусов нахлест составляет 100 мм;
- Для ската с углом 35 градусов - нахлест 75 мм;
- Для ската с углом уклона 45 градусов и больше - 45 мм.
Таким образом, из длины одной черепицы нужно вычесть необходимый в вашем случае вам нахлест и затем получившееся значение умножить на ширину черепички. Получаем полезную площадь одного элемента.
Осталось перевести площадь ската и площадь элемента в мм и поделить первое значение на второе. Получим количество черепичек, необходимых для одного конкретного ската крыши.
Важно: количество необходимой черепицы вычисляют для каждого ската отдельно. Особенно если имеются башенки, треугольные скаты и пр.
Совет: если крыша имеет угол уклона менее 22 градусов, то желательно защитить ее диффузной мембраной. Необходимо количество материала высчитывают методом умножения суммарной площади скатов крыши на 1,4. Полученное значение округляют в большую сторону.
Монтаж черепичной кровли
Подготовка
Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.
Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:
- По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
- Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
- Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
- Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
- По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.
Устройство обрешетки
Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:
- По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
- Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.
Важно: с помощью уровня нужно следить за ровность бруса.
- Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
- Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
- Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
- Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
- И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.
Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.
Важно: ближняя к стене кромка желоба должна располагаться выше дальней на 1 см. Для этого все крепления нужно правильно изогнуть под заданным углом с помощью кронштейна гиба.
Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.
Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.
Устройство гидроизоляции в ендове
В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами. Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.
Укладка черепицы
- Первую черепицу нужно укладывать на нижний крайний брус свеса так, чтобы она стыковалась своим крайним выступом с лобовой доской. При этом опорный шип черепицы сбивают молотком.
- Теперь выкладываем ряд черепицы и фиксируем каждую из них саморезом через просверленное отверстие.
- Затем укладываем столбец кровельного материала, двигаясь снизу вверх. Каждая черепица крепится в верхней части саморезом. Можно также фиксировать черепицу на специальные кляймеры, но это дольше по времени.
Важно: вся черепица укладывается справа налево и снизу вверх по нанесенной разметке.
- Чтобы уложить черепицу в ендове, следует нанести на него наметку шнуром так, чтобы нахлест на него будущих элементов составлял не менее 8 см. Черепицу нужно обрезать болгаркой под углом.
Важно: следует избегать маленьких треугольников черепицы в ендовах, которые сложно закрепить. Чтобы этого не происходило, в рядах кровли можно использовать половинчатые ее части со сдвигом в сторону от ендовы. То есть в ендове должен лежать большой отрезок черепицы, срезанный под углом.
- Видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна составлять не более 13-15 см.
Совет: чтобы уложить кровлю из керамики на треугольный скат крыши, нужно наметить середину от его вершины к основанию. Потом укладку черепицы проводят, двигаясь в стороны от центра основания треугольника. Крайние черепички срезают под углом при укладке.
- Теперь устанавливаем коньковый брус и укрываем его мембраной. Торцы бруса закрывают декоративными элементами. Коньковый брус укрывают коньковой черепицей, зафиксированной на специальных зажимах. По такому же принципу укрывают и углы скатов крыши.
Совет: поскольку черепица на поддоне имеет вес около тонны, следует грамотно распределять нагрузку на стропильную систему при подъеме кровельного материала наверх. А для этого поднятое покрытие раскладывают стопками в несколько штук по всему периметру ската.
Сооружение стропильной конструкции скатной крыши осуществляется в соответствии с действующими в России нормами и требованиями СНиП.
Особое внимание следует обращать на климатические особенности региона, где расположено здание. Как ветровые, так и снеговые нагрузки (в зимнее время) существенно различаются в зависимости от географического местоположения.
Такой кровельный материал, как черепица, предназначен только для скатных крыш. Композитная черепица MetroTile® может применяться для кровли с уклоном ската не менее 12 градусов.
Современные архитектурные решения часто предусматривают сложную конфигурацию кровли, где некоторые элементы имеют меньший уклон, нежели основные скаты. На таких участках крыши композитную черепицу допустимо использовать только в декоративных целях при наличии стопроцентной гидроизоляции.
На рис 5-1.1 показана общая схема конструкции. Поверх стропил, которые запилены вертикально, размещается гидроизоляция. Полотна гидроизоляционного материала монтируются горизонтально, от карниза снизу вверх, с вертикальными нахлестами как минимум в 150 мм и горизонтальными порядка 100 мм. При этом, как отмечают специалисты компании Строймет, гидроизоляция должна провисать между стропилами на 100- 200 мм.
Стыковка полотен гидроизоляционного материала осуществляется на стропилах. Самое первое полотно должно свешиваться с края стропил как минимум на 10 сантиметров. Близ конька крыши гидроизоляция не доводится до самого конька примерно на 10 сантиметров. Это необходимо для вентиляции кровли.
Скатная кровля имеет два вентиляционных канала - ВК-1 и ВК-2 (см. рис. 5.1-2). Первый располагается выше гидроизоляции, а второй - ниже.
Рис. 5.1-2 – A
Рис. 5.1-2 – B
ВК-1 формируется за счет контробрешетки, для которой обычно используется бруски сечением 50 на 50 мм. Нижний торец контробрешетки должен выступать за край стропила на расстояние до 4 сантиметров.
Если угол наклона ската меньше 20 градусов, то для контробрешетки рекомендуется применять брусок 50 на 75 мм. В этом случае сечение вентиляционного канала ВК-1 увеличивается, как показано на рис. 5.1-2-В.
В конструкции кровли могут быть предусмотрены такие элементы, как ендовы. Получившие свое название от древнерусских узких и длинных сосудов, кровельные ендовы помогают быстро удалить с крыши избыточную влагу - в том числе в случае затяжных косых дождей.
Если в проекте кровли имеются ендовы, то начинать монтаж гидроизоляции и контробрешетки нужно именно с них.
При монтаже тепло- и гидроизоляции следует иметь в виду, что между ними обязательно должен располагаться вентиляционный канал, который на схемах обозначен, как ВК-2. Он необходим для того, чтобы на кровле не образовывался конденсат, который при минусовой температуре превращается в лед.
Лишь в том случае, если в гидроизоляции кровли применяется новейший супердиффузионный материал Тайвек, обустройство вентиляционного канала ВК-2 необязательно.
Монтаж обрешетки
Обрешетка кровли при расстоянии между стропилами до 1 метра (на рис. 5.2-1 оно обозначено буквой «Ш», то есть шаг стропил) делается из брусков, имеющих сечение 50х50 миллиметров. В том случае, если шаг стропил больше, сечение брусков обрешетки также должно быть увеличено. При этом влажность древесины, из которой сооружается обрешетка, не может быть выше 20% от сухого веса.
Обрешетины монтируются снизу вверх. На рис. 5.2-1 нижний брусок обозначен номером 1, а верхний - 4. Самый нижний брусок крепится в 2 см от торца котробрешетки (см. на том же рисунке выноску I), и на нем фиксируется первый снизу ряд листов черепицы.
Бруски, используемые в обрешетке, должны покрывать по длине как минимум 2 пролета между стропилами, а нижние грани соседних рядов обрешетки должны отстоять друг от друга строго на 370 мм. Именно такова длина стандартного листа композитной черепицы во всех пяти коллекциях MetroTile®. Следовательно, только такой шаг между обрешетинами позволяет создать в местах стыковки черепичных листов замок, играющий ключевую роль как в функциональном плане (гидроизоляция кровли и ее защита от ветровых нагрузок), так и в эстетическом (привлекательный внешний вид).
На рисунке 5.2-1 изображены шаблоны, с помощью которых можно точно выверять расстояние между брусками обрешетки. Они достаточно просты в изготовлении и значительно упрощают работу.
Расстояние от верхнего ряда кровельной обрешетки до конька крыши - это особый параметр, который в каждом проекте определяется отдельно. На рис. 5.2-1 (выноски II и III) он обозначен буквой «А». Идеальной можно назвать такую длину стропил, при которой данный параметр также будет составлять 370 мм, но возможны и другие варианты, которые более подробно описаны ниже.
Остановимся особо на коньковых брусках обрешетки:
- На выноске II рисунка 5.2-1 изображено крепление полукруглых элементов конька. В данном случае бруски обрешетки размещаются на расстоянии в 13 см по обе стороны от конька крыши.
- Если же используются ребровые элементы конька, то бруски обрешетки следует обтесать и разместить в 120 мм от конька, как это показано на выноске III .
- При наличии ендов, обрешетины должны располагаться на расстоянии в 18 сантиметров от центральной линии ендовы.
Работа над карнизом кровли начинается с установки карнизной доски толщиной 40 миллиметров. Карнизная доска прочно прибивается гвоздями к стропилам.
Если проект предусматривает монтаж водостоков, то на карнизной доске закрепляются кронштейны для водосточных желобов (рис. 5.3-1, выноска II). Если же создание водостоков не планируется, то на карнизной доске необходимо установить капельник для конденсата, который можно сделать из карнизной планки, как это показано на рисунке 5.3-2. При расчете потребности в материалах, специалисты компании Строймет отмечают, что расход карнизной планки при этом возрастает примерно в два раза.
На следующем этапе 4 гвоздями крепится первый от края карнизный элемент. Затем аналогичным образом устанавливаются следующие карнизные элементы с нахлестом не меньше 10 сантиметров.
Важно!
Поскольку от правильного монтажа элементов карниза напрямую зависит надежность гидроизоляции кровли и функциональность подкровельной вентиляции, в ходе работы необходимо убедиться в следующем:
- Карнизная доска покрыта сверху гидроизоляционной пленкой, и при этом обеспечен свободный сток конденсата в водосточный желоб или капельник.
- Капельник карнизной планки выведен в водосточную систему.
- Между слоем гидроизоляции и карнизным элементом есть достаточное пространство для притока воздуха в канал подкровельной вентиляции, обозначенный пунктиром на рис. 5.3-1 (выноски I и II), как ВК-1.
- Подшивка карниза имеет каналы, обеспечивающие приток воздуха в канал подкровельной вентиляции, обозначенный пунктиром на том же рисунке, как ВК-2.
Монтаж черепицы на скате кровли
Укладка листов композитной черепицы осуществляется с нахлестом таким образом, чтобы нижний ряд заходил под верхний. После того, как один ряд листов закреплен с верхней стороны, эти листы следует приподнять, дабы завести под них листы следующего (нижнего) ряда. После этого верх новых листов прибивается гвоздями к брускам обрешетки вместе с нижней частью листов вышестоящего ряда.
Черепичные листы размещаются в шахматном порядке с боковым нахлестом и смещением. На рис. 5.4-1 боковой нахлест обозначен буквой B, а смещение - буквой S.
Для разных коллекций композитной черепицы MetroTile® существуют свои рекомендации по расчету параметров смещения и нахлеста. В одних случаях основой для расчета служит целое число волн черепицы, в других - точный размер в миллиметрах.
Рис. 5.4-1 - А
Рис. 5.4-1 - B
В местах нахлеста допускается схождение максимум трех листов композитной черепицы.
На следующих схемах (рис. 5.4-1, А и В) показан порядок укладки листов в зависимости от преобладающего направления ветра в данной местности. Поскольку вся конструкция кровли испытывает постоянные ветровые нагрузки, учитывать направление ветра при монтаже черепицы чрезвычайно важно!
Крепление листов черепицы к обрешетке также зависит от выбранной коллекции. Последовательность забивания гвоздей и конкретные точки, в которые их следует вбивать, указаны на рисунке 5.4-2 - при этом необходимо учесть, что гвозди 1-4 используются, если новый лист черепицы с левой стороны накладывается на предшествующий. Если же лист занимает в ряду последнее место, то его свободный край крепится с помощью гвоздя 4а.
Гвозди забиваются под углом 45° к поверхности листа (рис. 5.4-2, выноска I). Делать это следует вручную, причем стоять на поверхности уже смонтированной черепицы и перемещаться по ней нужно так, как показано на рис. 5.4-3.
Для того, чтобы гвозди не выделялись на фоне декоративного покрытия черепицы, они могут быть закрашены акриловой краской и заспаны базальтовой посыпкой. То и другое входит в состав ремонтного комплекта.
Рис. 5.4-4 - А
Рис. 5.4-4 - В
Как уже упоминалось выше, верхний ряд черепицы у конька, в отличие от остальных рядов, не имеет фиксированного размера. Поэтому перед тем, как приступить к монтажу этого ряда листов, необходимо точно измерить расстояние между верхним бруском обрешетки на скате и коньковым бруском.
Если расстояние (на рис. 5.4-4 - А оно обозначено буквой «А») составляет 370 мм, то верхние листы черепицы можно крепить точно так же, как и все предыдущие.
Расстояние А от 250 до 370 мм также позволяет использовать в верхнем ряду целые черепичные листы. Однако при этом один ряд сдвигается на другой, и специалисты компании Строймет советуют позаботиться о сохранении требуемых значений максимальной снеговой и ветровой нагрузки. Для этой цели следует забивать не четыре, а восемь гвоздей на лист как сверху, так и снизу (см. рис. 5.4-4 - В).
В остальном с верхней стороны лист крепится обычным порядком, тогда как снизу гвозди нужно забивать в вершину профиля листа. При этом между листами размещается уплотнитель.
Рис. 5.4-4 - С
Наибольшие сложности вызывает ситуация, когда расстояние А - меньше 250 мм. Это исключает возможность использования целых листов черепицы в верхнем ряду. Следовательно, листы нужно укоротить. Как это сделать, показано на рис. 5.4-4 - С.
Для того, чтобы не допустить деформации листов или уменьшить ее, сначала следует произвести подгиб на расстоянии А от края листа. На листе отмечаются линии подгиба и отреза (вторая - на 50 мм дальше первой) и затем с использованием ручного или специального инструмента лист подгибается вверх.
Для резки листа также может использоваться как ручной, так и специальный инструмент.
Укороченные листы черепицы прибиваются к верхним обрешетинам гвоздями - по 8 штук на каждый лист.
На фронтоне кровельные листы должны быть смонтированы заподлицо с торцами обрешетин, как это показано на рис. 5.5-1. Края листов следует отогнуть под прямым углом вверх с помощью ручного гибочного инструмента (на расстоянии порядка 30- 40 мм от края). В этом месте к листам приклеивается универсальный самоклеящийся уплотнитель (рис. 5.5-2 и 5.5-3).
Важнейшим элементом фронтона является ветровая доска, которая имеет сечение 25 на 130 миллиметров и крепится к торцам брусков обрешетки гвоздями (рис. 5.5-3).
Важно! Ветровую доску следует устанавливать таким образом, чтобы при монтаже торцевой планки ее фигурные зубцы лишь чуть-чуть соприкасались с поверхностью черепичных листов.
Установка торцевых планок осуществляется снизу вверх. У нижней планки - первой от карниза - торец следует закрыть специальной заглушкой (рис. 5.5-4).
Заглушку торцевой планки нужно вставить внутрь нее самой, загерметизировать с помощью силикона и закрепить четырьмя саморезами.
Прежде чем крепить торцевые планки, их необходимо разместить на торцевой доске и лишь убедившись, что все они выложены правильно и ровно, можно начинать фиксацию.
Каждая планка прибивается к ветровой доске пятью или шестью гвоздями.
Рис. 5.5-5 – A
Рис. 5.5-5 – B
В декоративных целях торцевая планка на фронтоне может быть заменена полукруглым коньком.
На рисунке 5.5-5 - А можно ознакомиться с сечением узла крепления торцевой планки на фронтоне. На рис. 5.5-5 - В продемонстрирован особый случай, когда общая толщина кровельного пирога составляет более 130 мм. Он требует включения в конструкцию дополнительного элемента - фартука, который делается из плоского кровельного листа и подкладывается под торцевую планку, как показано на схеме.
Кровельные элементы ребрового конька устанавливаются с нахлестом в 100 мм. Если конек полукруглый, то его элементы размещаются с нахлестом в 45 мм и формируют своеобразный замок.
Как ребровые, так и полукруглые элементы прибиваются к коньковым брускам обрешетки 50-миллиметровыми гвоздями в соответствии со схемой на рис. 5.6-1 или 5.6-2.
Для конька односкатной кровли специалисты компании Строймет рекомендуют использовать гнутый плоский лист, как показано на рис. 5.6-3. Угол сгиба зависит от толщины стропил и уклона ската крыши. При необходимости (как правило, из эстетических соображений) поверх такого конька можно закрепить полукруглые коньковые элементы.
Чтобы исключить проникновение воды и снега в пространство между верхним бурском обрешетки и элементами конька, в этом месте рекомендуется положить универсальный уплотнитель.
Элементы полукруглого конька следует располагать так, как указано на рис. 5.6-4 с учетом преобладающего направления ветровых потоков.
Торцы полукруглых и ребровых коньков можно закрыть специальными крышками (рис. 5.6-5).
Вальмовая кровля имеет треугольные скаты, что создает некоторые специфические сложности при монтаже композитной черепицы на такой крыше.
На рисунке 5.7-1 показана схема установки брусков сечением 50 на 50 мм поверх обрешетки кровли вдоль вальмового конька. Если конек полукруглый, то расстояние между внешними гранями этих брусков должно составлять 150- 160 мм, если же конек ребровый - то достаточно 120- 130 мм.
Листы композитной черепицы MetroTile®, которые будут примыкать к вальме, должны быть обрезаны так, как показано на рис. 5.7-2. Перед обрезкой для уменьшения деформаций следует выполнить сгиб листа (рис. 5.7-3). Линия сгиба должна соответствовать необходимому размеру листа, а линия отреза размечается с припуском в 50 мм. Загибать лист нужно вертикально вверх, под углом 90 градусов. Замеры и разметку линий сгиба и реза рекомендуется проводить непосредственно на крыше, тогда как подготовку лучше осуществлять на земле.
Перед установкой коньковых элементов нужно уложить вдоль бруса вальмового конька дополнительные уплотнители. В остальном монтаж вальмовых коньков не отличается от монтажа коньковых элементов на обычной кровле (в соответствии с рекомендациями, изложенными в предыдущем разделе).
Особенности установки полукруглых элементов конька на вальмовой кровле показаны на рис. 5.7-4.
С обеих сторон от продольной оси ендовы необходимо установить деревянные бруски сечением 50 на 50 миллиметров. Поверх этих брусков кладется гидроизоляция, которую ни в коем случае нельзя натягивать и закреплять с помощью гвоздей.
В 5 сантиметрах от брусков под ендову устанавливаются бруски контробрешетки с выпиленной частью сечением 25 на 150 мм, что составляет четверть бруска. Сюда должна быть уложена опорная доска под ендову, сечение которой точно такое же - 25х150 мм.
Приходящие в ендову концы обрешетин прикрепляются к опорной доске и обрезаются на расстоянии в 200 мм от оси ендовы. При этом под ними формируются полости, необходимые для отвода из подкровельного пространства конденсата и обеспечения циркуляции воздуха в нем.
Элементы ендовы прикрепляются к опорной доске 40-миллиметровыми саморезами. Установка элементов начинается с нижней части кровли. При этом верхние саморезы располагаются в 30 мм от края элемента и на максимальном расстоянии от оси ендовы.
Следующие элементы вдвигаются в предыдущие, причем нахлест должен составлять как минимум 150 мм. Они также привинчиваются саморезами к опорной доске.
Вдоль бортика ендовы специалисты компании Строймет рекомендуют устанавливать универсальный уплотнитель.
Перед началом монтажа можно отогнуть боковой край листа кровли, примыкающего к ендове, вниз, как продемонстрировано на рис. 5.8-2. В этом случае расстояние от ендовы до отгиба листа должно быть порядка 10- 15 мм.
Внимание! При работе над дизайном черепичной кровли следует иметь в виду, что элементы ендовы поставляются без базальтовой посыпки.
Все вентиляционные и отопительные трубы, выходящие на крышу, должны быть оштукатурены до начала монтажа черепицы. На трубах не допускаются уступы и напуски.
Схема монтажа кровельных элементов на участках крыши, примыкающих к трубам, показана на рис. 5.9-1 и 5.9-2. На первом из них вы видите сечение А - в плоскости, которая параллельна стропилам (на выноске слева можно посмотреть как это выглядит в масштабах всего здания).
Показанный на схеме фартук крепится к трубе или к стене с помощью саморезов с дюбелями.
Рисунок 5.9-2 демонстрирует сечение В. Здесь плоскость сечения перпендикулярна стропилам кровли:
Монтаж черепицы на внешнем и внутреннем переломе ската
Если скат кровли имеет внешний перелом, то в этом месте кровельные листы монтируются в соответствии со схемой на рис. 5.10-1.
На рис. 5.10-2 показано, как монтировать композитную черепицу на внутреннем переломе ската. При этом шаг между брусками обрешетки на переломе, как правило, больше обычных 370 мм. Цифра на схеме указана условно - действительное расстояние зависит от угла наклона обоих скатов и уточняется при монтаже обрешетки.
Монтаж торцевого и бокового примыкания к стене
Примыкание к стене оформляется так же, как и примыкание к трубе - то есть в соответствии со схемами на с рис. 5.9-1 и рис. 5.9-2 и материалами соответствующей главы.
Монтаж сложных фрагментов кровли
Для покрытия сложных участков кровли - например, конусовидных или полукруглых - предназначен плоский кровельный лист MetroTile®. Этот лист необходимо разрезать на фрагменты нужной формы, которые затем закрепляются на сплошной обрешетке из обрезной доски, влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты (OSB) или других материалов.
Монтаж мансардного окна
Мансардные окна, которые устанавливаются в проемах кровли, крытой черепицей MetroTile®, должны иметь оклад, специально предназначенный для кровельных материалов с высоким профилем. В компании Строймет вы можете купить полный комплект мансардного окна - с окладом и элементами для герметизации. Мы предлагаем окна для мансарды и . Также при подготовке основания под монтаж кровли MetroTile® заранее нужно учитывать соответствие размеров мансардного окна, расстояние между стропилами и обрешеткой.
Размеры проема под мансардное окно рассчитываются таким образом, чтобы он был на 40-60 миллиметров шире и на 45 миллиметров выше самого окна (рис 5.13).
Кроме того, следует подготовить бруски обрешетки, непосредственно примыкающие к раме окна, таким образом, чтобы уровень оклада был на 25 миллиметров ниже обрешетки. Для этого в соответствующих брусках выбирается четверть на глубину 25 мм и на ширину оконного оклада.
В нижней части окна обрешетка кровли должна быть усилена. Конкретные параметры усиления, как правило, указываются в инструкции поставщика мансардных окон.
Применение прозрачных листов MetroTile®
Устройство мансардных окон - единственный приемлемый способ обеспечить проникновение световых лучей через утепленную кровлю.
Однако в том случае, если речь идет о строительстве навесов и открытых террас, а также об освещении холодных чердаков, то можно использовать другой способ освещения - с применением прозрачных листов MetroTile®.
По своей форме и размерам они не отличаются от обычных кровельных листов, поэтому их монтаж не сопряжен с какими-либо сложностями и не требует применения дополнительных аксессуаров. Особенность прозрачных листов состоит в том, что они изготавливаются из полимерного материала - поливинилхлорида (ПВХ). Благодаря этому они пропускают свет.
Если уклон ската кровли не достигает экстремальных величин свыше 40 градусов, то самое строение композитной черепицы MetroTile® препятствует лавинообразному сходу снеговых масс.
Однако в некоторых случаях установка снегозадержателей требуется в соответствии со СНиПами. Необходимы они и при слишком больших углах уклона скатов.
Смонтировать снегозадержатели можно в соответствии со схемами на рисунках 5.14-1 и 5.14-2.
Кровельные материалы MetroTile ® могут с успехом использоваться не только при строительстве новых зданий, но и в ходе ремонта существующих, в том числе с монтажом черепицы поверх имеющейся кровли. Если существующая кровля обветшала, стала протекать или устарела морально, то удалять ее не нужно.
Композитная черепица может быть уложена как на старой кровле из волнистого листа, так и на фальцевой кровле или гибкой черепице.
Контробрешетка по волнистому листу делается из брусков такого сечения, чтобы верхняя кромка их была выше гребней волнистого листа. Шаг между брусками контробрешетки не должен превышать 500 мм (рис. 5.15-1).
Монтировать контробрешетку по гибкой или фальцевой черепице еще проще. Здесь используются стандартные бруски сечением 50 на 50 миллиметров с шагом ровно в 500 мм (рис. 5.15-2).
Если ветхая кровля протекает, то специалисты компании Строймет рекомендуют проложить выше нее дополнительный слой гидроизоляционного материала, как показано на рисунке 5.15-3.
Если старая кровля имеет битумное покрытие, то может возникнуть необходимость в дополнительном утеплении (рис. 5-15-4).
Во всех случаях поверх контробрешетки монтируется обрешетка, к которой в соответствии с указаниями данной инструкции крепятся листы композитной черепицы MetroTile ®.